Afrique du sud

Afrique du Sud (Afrique du Sud)

Profils de pays Flag Afrique du SudArmoiries d'Afrique du SudHymne sud afriqueDate de l'indépendance: le 31 mai 1961 (du Royaume-Uni) Type de gouvernement: République parlementaire Territoire: 1 219 912 km² (24e au monde) Population: 48 601 098 personnes. (26e au monde) Capitale: Le Cap, Pretoria, Bloemfontein Monnaie: rand sud-africain Fuseau horaire: UTC + 2 Les plus grandes villes: Johannesburg, Le Cap, Durban, Pretoria WWP: 505,2 milliards de dollars (26e au monde) Domaine Internet: .zaTéléphone: +27

Afrique du Sud (Afrique du Sud) - Un état en Afrique australe. Au nord, elle borde la Namibie, le Botswana et le Zimbabwe, au nord-est le Mozambique et le Swaziland. À l'intérieur du pays, il y a une enclave d'État du Lesotho.

Le système d’apartheid en Afrique du Sud s’est effondré presque simultanément avec les autorités soviétiques et nous pouvons maintenant nous forger une opinion sur le pays des deux océans, l’Inde et l’Atlantique, sans susciter la propagande. Ici beaucoup a changé, mais beaucoup est resté le même qu'avant. Les taudis ne sont pas partis, même s'ils ressemblent de plus en plus à des réserves de l'histoire récente. Ce qui est plus important, c'est que le pays a conservé le patrimoine naturel et culturel le plus riche. Pour le plaisir, il vaut la peine de voler aussi loin.

Nature et climat

L’Afrique du Sud est si loin au sud de l’équateur que le changement de saison n’est pas du tout comme le nôtre. En hiver, les mois de juin à septembre sont considérés, et en été, de novembre à mars. En avril et octobre, les saisons changent: ces mois sont considérés respectivement en automne et au printemps. En outre, le climat en Afrique du Sud a tendance à varier selon les régions. La partie centrale du pays est occupée par un plateau atteignant 1 700 mètres et plus - elle se caractérise par de fortes différences de températures estivales et hivernales. (en moyenne de +30 à +15 ° С, si on parle de valeurs maximales). Dans le nord-ouest règne le désert avec des nuits chaudes et froides pendant la journée. Les précipitations ne tombent presque pas, ce qui n’est pas le cas des zones côtières. En même temps, la côte ouest du pays est beaucoup plus fraîche qu’à l’est. Le fait est que le courant froid passe du côté atlantique - grâce à cela, l’Afrique du Sud ressent le souffle des hautes latitudes. Il est nécessaire de faire le tour du cap de Bonne-Espérance, car l'eau et l'air se réchauffent de façon spectaculaire: depuis l'Océan Indien, l'eau coule aussi, mais seulement tiède. Les pingouins et les pinnipèdes disparaissent progressivement, mais des récifs coralliens apparaissent.

Zèbres dans le parc national Kruger

Il pleut toujours et partout, sauf dans les déserts. En été, de plus en plus de chutes d'eau tombent du ciel. De plus, décembre et janvier sont considérés comme des vacances en Afrique du Sud - c'est la pire période pour voyager.

Villes sud africaines

Le Cap: Le Cap, la plus belle ville d'Afrique du Sud, est à la fois familier et inconnu de notre homme ... Pretoria: Pretoria est l'une des «trois capitales» de l'Afrique du Sud et symbolise la gloire militaire des Afrikaners blancs. La ville porte ... Johannesburg: L'Afrique du Sud a plusieurs capitales. Des autorités de l'état à la plus grande ville du pays, Johannesburg ... Toutes les villes de l'Afrique du Sud

Sites d'Afrique du Sud

Cap de Bonne-Espérance: Cap de Bonne-Espérance - le plus célèbre des Cap d'Afrique, situé en Afrique du Sud, sur la péninsule du Cap. Avant de ... Table Mountain: Table Mountain est un repère assez reconnaissable de l'Afrique du Sud. C'est la marque de ... Montagnes du Drakensberg: Les montagnes du Drakensberg sont un mur pointu de rochers bleutés s'élevant de manière menaçante dans le royaume montagneux ... Désert du Kalahari: le désert du Kalahari est le plus grand désert d'Afrique du Sud, recouvrant presque complètement le ... Parc national de Kruger: Le parc national Kruger est le premier .La plus grande et la plus populaire des réserves naturelles d’Afrique du Sud ... Tugela Falls: Tugela est la deuxième plus haute cascade au monde après Angel, située sur le territoire de Korolevsky. - le premier parc national marin d'Afrique, situé au cœur d'une route pittoresque ... Parc national du Pilanesberg: Le parc national du Pilanesberg est situé sur le territoire d'un cratère en plein cintre. Surrounded by low ... Toutes les curiosités de l'Afrique du Sud

Histoire

Les restes fossiles d'un ancien Sud-africain âgé de 2 millions d'années et dont les Bushmen sont peut-être aujourd'hui descendants. Plus tard, les peuples bantous du nord, capables de traiter les métaux, ont créé les premiers États sur le territoire de l’Afrique du Sud. Chacun n'était pas opposé à montrer le pouvoir aux voisins et les premiers Européens qui sont venus au Cap de Bonne-Espérance ont également reçu le premier numéro. En 1498, Vasco da Gama fut blessé par une flèche lors d'une escarmouche avec les indigènes. Un siècle et demi plus tard, les Hollandais devaient commencer par construire une forteresse à partir de matériaux de récupération. L'expérience fut un succès et en 1652, la Compagnie néerlandaise des Indes orientales établit un poste de traite au cap de Bonne-Espérance.

Rondavell - une maison typique des peuples bantous en Afrique du Sud

Protestants européens du 17ème siècle ont cherché refuge à travers les océans et l’Afrique du Sud est devenue l’une des directions de leur émigration. Avec les Allemands et les Français, les Anglais ont voyagé ici. Petit à petit, Londres réalisa l'importance stratégique du Cap et le captura en 1806. En 1815, les droits des Britanniques furent reconnus par les puissances européennes et les mécontents devaient se déplacer vers l'intérieur du continent. Des milliers de voitures à taureaux se sont précipitées vers le nord à la recherche de terrains vacants - la Grande Voie a commencé. Après s'être installés dans le nord de l'Afrique du Sud actuelle, les colons ont oublié leur Hollande natale, ont parlé l'afrikaans dans leur langue et sont devenus connus dans le monde sous le nom de Boers (hol. Boer - "paysan"). Avec le temps, les républiques Boer indépendantes du Transvaal et de l’État libre d’Orange sont apparues sur la carte de l’Afrique.

En 1869, les premiers diamants ont été trouvés sur les terres des Boers et en 1886, la découverte des plus riches placers en or a suivi. La Grande-Bretagne se sentait démunie, mais son appétit pour le moment limitait la nécessité de combattre les tribus zoulou et ndebele. À la fin du XIXème siècle. Londres a imposé deux guerres aux républiques libres. Après avoir vaincu l'ennemi au cours de plusieurs batailles, les généraux des Boers ont admis leur défaite en 1900, mais la guerre de guérilla s'est poursuivie pendant deux ans. La recherche d’une issue au conflit prolongé s’est terminée en 1909, lorsque l’ensemble de l’Afrique du Sud était unie sous le drapeau de l’Union de l’Afrique du Sud. Dans cette fédération, le monarque britannique était considéré comme le chef officiel et les anciennes républiques boers ont acquis une autonomie généralisée. Après s'être réconciliés, les Britanniques et les Boers ont commencé à mettre la vie des Noirs ensemble à l'écart, et comme ils ne manifestaient pas d'enthousiasme, le pays était ouvert à l'entrée de travailleurs invités asiatiques.

Zulus, 1838 r.

Ayant reçu le pouvoir législatif entre leurs mains, les Blancs résidant en Afrique du Sud depuis 33 ans (1913-1946) créé un système juridique efficace qui prive les habitants de couleur du pays du droit de posséder des terres, du droit de participer à des activités qualifiées ainsi que du droit de participer à toute forme de gouvernement. Les Noirs ne pouvaient vivre que dans des zones spéciales et les vestiges des tribus autrefois indépendantes - dans les États "indépendants" de Bantustan (lire "sur les réservations"). La superficie totale des "territoires noirs" ne représente que 13% de la superficie du pays - le reste du pays est devenu entièrement blanc. La situation avec les autres "de couleur", notamment les Indiens, n’était pas meilleure: pour défendre les intérêts des compatriotes sud-africains, l’avocat Mohandas Gandhi, mieux connu sous le nom de Mahatma, a commencé ses travaux en 1893.

En 1948, le parti national radical est arrivé au pouvoir, représentant les intérêts des Boers. En 1961les nationalistes ont rompu leurs relations avec le Commonwealth des nations et ont renommé l'Union en République sud-africaine. Les Noirs étaient complètement privés des droits civils, mais ne voulaient pas l'accepter. Au cours des 30 années de lutte contre le régime, les "Africains africains" ont utilisé toutes les méthodes disponibles, y compris les méthodes terroristes. On ignore quelle aurait été l'issue de cette guerre sans la position de la communauté mondiale. Le mécontentement des superpuissances et les sanctions économiques ont contraint les autorités sud-africaines à libérer des prisonniers politiques et à organiser en 1994 les premières élections générales qui ont changé le pays à jamais.

La culture

Province du Cap occidental. Peintures rupestres

L’Afrique du Sud est connue comme l’un des pays les plus cultivés d’Afrique. Cependant, cette zone de la vie locale est divisée en deux moitiés multicolores. Même les tout premiers Sud-Africains possédaient des talents artistiques - des peintures rupestres sur les murs des grottes en témoignent. Dans la littérature, le théâtre et le cinéma, une minorité blanche a connu un grand succès. Les écrivains de renommée mondiale Nadine Gordimer (Prix Nobel 1991)Par Alan Payton et John Coetzee (Prix Nobel 2003 et deux autres bookers), le dramaturge Aetol Fugard, les cinéastes Jamie Uys, Neil Blomkamp et Gavin Huth, sans oublier la vedette du film Charlize Theron. La prose d’aventure coryphore de Wilbur Smith n’est pas moins apparentée à l’Afrique du Sud, bien qu’elle n’appartienne pas à ses habitants. Les citoyens noirs sont forts dans la musique: ils ont leur mot à dire dans différents genres, des spirituals au hip-hop, et ont remporté de nombreux prix prestigieux.

L'histoire de la science comprend les noms du microsurgeon Christian Barnard, auteur de la première greffe de coeur humain et de toute une galaxie de paléoanthropologues.

Depuis plus de 100 ans, les habitants de l’Afrique du Sud participent avec succès à des compétitions sportives de classe mondiale. Jusqu'à présent, ils ont obtenu les plus grands succès en athlétisme, en natation et en rugby. Le pays organise une course de Formule 1 et a remporté en 2010 le championnat du monde de football.

Cuisine

Délicieux

Chacune des populations locales a participé à la mise en place de la table nationale. Les Autochtones offrent des espèces exotiques comme les sauterelles sautées ou les cuisses de pingouins, ainsi que des plats nutritifs à base de maïs et de mil. La cuisine anglaise est représentée par les steaks qui, en Afrique du Sud, ne sont pas uniquement à base de viande de bœuf: la viande d’autruche et la viande crocodile sont des viandes ordinaires. Les huguenots en fuite au XVIIe siècle. apporté en Afrique du Sud les traditions de la cuisine française, et les villes portuaires du pays sentent les épices asiatiques. Une fois que les Hollandais ont amené des esclaves d'Indonésie ici, des coolies indiens et chinois sont apparus au Cap. Les Asiatiques ne pourraient pas vivre sans riz, curry et nouilles panachées - maintenant, tout cela se retrouve dans les restaurants du Cap et de Durban. La cuisine des Boers garde la mémoire du Grand Trek. Les mouvements constants dans un climat chaud nécessitaient un approvisionnement qui ne craignait pas un long stockage. Voilà comment biltong a été inventé (Biltong) - charqui, aromatisé aux épices. Aujourd'hui, il est considéré comme le même symbole de l'Afrique du Sud que la montagne de la Table ou le parc Kruger. Installée à la ferme, la tarière rend hommage aux aliments frais, mais préfère cuisiner à l'extérieur. C'est pourquoi l'Afrique du Sud est si célèbre pour le barbecue - dans le beau-frère local (Braaivleis ou Braai). En plus du filet, sur les charbons frire les bouvars (Boerwors), quelque chose comme nos "saucisses de chasse". Le tiers des baleines sur lesquelles repose la cuisine des Boers s'appelle potiekos. (Potjekos) - Cette brassée épaisse de viande, de pommes de terre et de légumes est cuite dans une casserole directement sur des charbons ardents ou sur un support à trois pattes au-dessus du feu.

Société

Vingt ans se sont écoulés depuis la chute de l'apartheid, mais le pays est toujours divisé par race et de nombreux Blancs ont généralement choisi de s'installer à l'étranger. Bien que N. Mandela, icône de la résistance et condamné avec 25 ans d'expérience, soit partisan de la réconciliation de la nation, sa présidence est devenue en Afrique du Sud un analogue de nos «années 90 fringantes». Le degré de tension sociale augmente la présence de migrants pauvres d’États voisins du pays qui ont profité de l’affaiblissement du régime frontalier sous le même Mandela. "L'apartheid naturel" est particulièrement perceptible dans les villes. Et si Cape Town, en tant que ville portuaire, est cosmopolite depuis des temps immémoriaux, alors Johannesburg est clairement divisée en deux parties: le nord «blanc» et le sud «noir». Le danger de connaître le crime en Afrique du Sud est grandement exagéré, mais, hélas, il existe. Ne marchez pas seul le soir.Si vous êtes vêtu modestement, que vous n’êtes pas pendu à l’or et que vous n’utilisez pas votre iPad, les chances de survie sont considérablement accrues.

L'Afrique du Sud est un pays multinational: il n'y a que 11 langues officielles ici! Les Sud-Africains et leurs invités sont sauvés par le fait que tous les résidents du pays (sauf absolument primitif) parle anglais.

Les habitants jouent au football sur la plage

National Park Service Afrique du sud

La première réserve naturelle a été créée en 1898 dans la République des Boers, en Afrique du Sud. Le décret a été signé par le président Paul Kruger, dont le nom porte désormais le plus ancien et le plus grand parc national d'Afrique du Sud. Le statut juridique des zones protégées a été finalisé en 1926 et, parallèlement, un département est apparu dans le pays chargé de la protection et de l'utilisation des parcs nationaux. Maintenant administré par le Service des parcs nationaux d'Afrique du Sud (Parcs nationaux sud-africains, SANParks, + 27-012-4265000; www.sanparks.org) Il y a 20 parcs d'une superficie totale de plus de 3 millions d'hectares - de l'extrême sud du cap Agulhas à Mapungubwe, à la frontière avec le Zimbabwe. Le siège de la plus ancienne organisation de conservation du continent est situé à Pretoria, avec des bureaux dans tout le pays. Dans certaines provinces de la République sud-africaine, les réserves conservent leurs propres services. Ainsi, les parcs Shlushluve Umfolozi et Isimangalizo sont le territoire du KwaZulu-Natal Wildlife Service. (Service de conservation de la nature du KwaZulu Natal, + 27-033-845-1000 / 1002; www.kznwildlife.com)et dans le Western Cape, c'est Cape Nature qui est responsable.

Nord de l'Afrique du Sud

Les meilleurs recoins naturels du nord-est de l'Afrique du Sud sont situés dans les provinces de Limpopo, Mpumalanga et KwaZulu-Natal. Les transports dans cette partie du pays sont bien établis et ciblent les voyageurs en provenance de Johannesburg ou de Pretoria. Nelspuit constitue un pied-à-terre idéal pour le parc Kruger. À Shlushluwe, Umfolozi et Isimangalizo, il est plus pratique de voyager depuis Durban. Partie nord de la crête du Drakensberg (Montagnes du Dragon) également bien accessible à la fois de Joburg et de Durban, tandis que le centre du massif est plus proche de Durban.

Blyde River Canyon

Pour désigner l’unité monétaire sud-africaine - rand - l’abréviation "p." Est utilisée. - Ne pas confondre avec les roubles.

Long et étroit (360 à 65 km) Le parc Kruger occupe le coin nord-est de l’Afrique du Sud, à la frontière avec le Mozambique et le Zimbabwe. A 50 km du coin sud-ouest du parc se trouve la grande ville de Nelspruit. (Nelspruit)reliée à la route 4 de Joburg. Cette autoroute longe toute la limite sud du parc et se termine à la frontière entre Ressano Garcia (Ressano garcia). En 2009, Nelspruit a été renommé Mbombela. (Mbombela), mais ce nom est mal pris racine. À la station de Joburgsky Park Park (de la rue King George) Vous pouvez facilement trouver le bus qui se trouve à côté de Nelspruit. Les vols effectuent en tant que transporteurs principaux (Intercape - 2 vols par jour à partir de 240 p; Greyhound - 3 vols par jour, toute la matinée, 260 p; Citiliner - à partir de 185 p.)et des entreprises locales - par exemple, CityBug (www.citybug.co.za; départ du district de Melville, 16h00, 360 p.). La route prend environ 6 heures, donc les vols du matin sont préférables. Kruger est également accessible en train: Shosholoza Meyl est envoyé de Joburg trois fois par semaine. (Lundi, vendredi, 18h10, sièges seulement)traverse Pretoria et arrive à Nelsprüit à 4 heures du matin le lendemain. (70 p.). La destination est Komatiport (Komatipoort, 150 p., Arriver à 6,38) à la frontière sud de Kruger. Il est situé à proximité des portes du parc Crocodile Bridge. (Porte du pont de crocodile) et deux terrains de camping. Au nord de Nelsprüit, il y a l'aéroport Kruger-Mpumalanga (Aéroport international Kruger Mpumalanga, MQP)où des vols partent de Joburg et d’autres grandes villes d’Afrique du Sud. South African Airways vole 4 fois par jour, billets à partir de 1279 p.

Nelspruit regorge d'hôtels et d'agences de voyages proposant des excursions quotidiennes vers Kruger. Il sera encore plus pratique de passer la nuit à Hazyview. (Hazyview) 50 km au nord: dans cette ville, il n'y a pas moins de possibilité d'organiser un safari, mais aux deux portes du parc les plus proches, Pabeni et Numbi (Porte Phabeni, Porte Numbi) seulement 12-15 km. Porte principale Kruger (Porte Kruger) situé à 47 km à l'est de Hazyview. En outre, il servira de base pour votre voyage à la frontière du High Veld (Escarpement du Drakensberg). Les minibus pour Hazyview partent de la gare routière, située à Nelspruit, entre la gare et le centre commercial Nelspruit Plaza. (coin des rues Henshall et Andrew; 1 h de la route, environ 20 p.).

Éléphant sur la route du parc national du Pilanesberg

South African Airways propose des vols quotidiens entre l'aéroport Kruger Mpumalanga et Durban (1-2 vols par jour, 1 h. 15 min. Sur le chemin, à partir de 1895 r.). Il n'y a pas de vols directs de gros bus entre Nelsprith et Durban, mais CityBug propose une navette deux fois par semaine. (www.citybug.co.za; Sonpark BP, jeu et dim., départ 7h00, arrivée 16h00, 560 r.). De nombreux bus partent quotidiennement de Joburg à Durban. (environ 5 heures sur la route, 400 p.)et Shosholoza Meyl a trois trains hebdomadaires sur cette route. (Lundi, mardi et jeudi, 18h, 20h sur le chemin, à partir de 130 r.). De 6h00 à minuit de l'aéroport. O. Tambo à Durban pilotent des avions de différentes compagnies aériennes (environ 30 vols au total, 1 heure et 10 minutes sur le trajet, à partir de 630 r.). Durban est à environ 200 km des montagnes du Drakensberg (à l'ouest de celui-ci) et 270 km d'Isimangalizo / Schlusluve Umfolozi (nord-est). Pour visiter ces lieux, il est préférable d'utiliser des bases intermédiaires - dans le premier cas, ce sera Winterton (Winterton, 195 km), dans la seconde - MTubatuba (Mtubatuba, 250 km). Dans Shlushluve Umfolozi, vous pouvez également obtenir de Ulundi (Ulundi, à 240 km de Durban)où est l'aéroport (L'aéroport Prince Mangosuthu Buthelezi, ULD, dessert Federal Air de Pietermaritzburg, + 27-011-3959000; www.fedair.com, lun-ven, 2 vols, 1200 p.). Ulundi est situé à 36 km à l'ouest de la porte la plus proche de la réserve d'Umfolozi (Porte Cengeni). Bus U baz (www. bazbus.com) il y a une route Pretoria / Joburg - Durban - Joburg / Pretoria avec des arrêts à Pietermaritzburg (Pietermaritzburg, sud des montagnes du Drakensberg), Winterton (centre Drakensberg) et bergville (au nord du tableau). Les bus de Baza commencent à 7h30 les lundis, mercredis, vendredis et dimanches. Ils accueillent les passagers dans les hôtels économiques de Pretoria et de Johannesburg. À 9 h 15, la voiture part pour le sud-est et atteint les montagnes du Drakensberg à midi. Le voyage se termine à Durban vers 19 heures et coûte 290 p. Les bus de retour partent les mardis, jeudis, wotbot et dimanches (aussi à 7.30). Vous pouvez sortir à n'importe quel point de la route - le prix ne change pas.

Afrique du Sud Est

La côte est de l'Afrique du Sud, de la côte des éléphants au nord à Sunny Beach au sud, est une chaîne de larges plages de sable blanc, interrompues par des rivières et des forêts qui s'approchent de l'océan. Les autoroutes s'étendent le long de la mer auxquelles sont rattachés les centres de la civilisation - Durban, East London et Port Elizabeth (sans compter les plus petites colonies). Durban convient également bien au rôle de point de départ de la route, ainsi qu'à Cape Town - au rôle de l'arrivée. Rappelez-vous qu'il y a beaucoup de gens qui veulent se détendre sur la côte, et la haute saison se situe dans la deuxième moitié de décembre et la première moitié de janvier. Le plus chaud de tous va d'octobre à avril, tandis que notre été sur les côtes sud-africaines est dominé par l'hiver austral: la température de l'eau sur la côte sud tombe en dessous de + 19 ° C, au sud de Londres, elle est encore plus froide. La pluie, hélas, est possible à tout moment de l'année.

Plage de durban

Cape Town et ses environs

Ici, la terre habitée se termine, mais on ne peut pas qualifier de triste journée un tel "doomsday": la mer bleue, le soleil éclatant et, en dessous, une ville magnifique dans un cercle de montagnes dures mais non moins belles.

En Afrique du Sud, le Cap appelle respectueusement "Mère" (Ville mère). La plus ancienne ville du pays a été fondée en 1652 par Jan van Ribiek, premier gouverneur de la colonie néerlandaise au cap de Bonne-Espérance. Au début, la ville s'appelait Kapstadt et peu à peu, elle est devenue une banlieue. Tous les Néerlandais du Cap voulaient avoir des terres, mais il était difficile d'y travailler lui-même. Ainsi, au cours des 150 premières années de son histoire, Kapstadt s’est développée aux dépens d’esclaves asiatiques et africains, dont le sang se mêlait au sang des propriétaires et des marins européens, mouillés à Table Bay. Quand Kapstadt est devenu Le Cap (c'est arrivé en 1806), les Britanniques ont aboli l'esclavage, après quoi la fusion des races allait encore plus vite. Vers la fin du XIXème siècle. formé un type particulier de l'habitant de la colonie du Cap - un homme du sud, chaud et sombre. Rappelant que les Britanniques commençaient à installer les citadins par couleur de peau, ils justifiaient ces mesures par nécessité sanitaire - en fait, c’est précisément de cette façon que l’apartheid a été inventé.Même maintenant, la ville est considérée comme la capitale de la minorité blanche du pays, mais il semble que les villes du Cap ne se perdent pas. Le Parlement sud-africain se réunit au Cap, la culture s’épanouit et l’événement majeur de ces dernières années a été la Coupe du Monde de la FIFA 2010.

Panorama du Cap

Le changement de saison sur le cap est le même que partout en Afrique du Sud - de mai à août, il fait frais, de septembre à avril, il fait chaud et, en hiver, il fait chaud. La différence de la côte est que l'océan ne permet pas à l'air de refroidir et de chauffer trop. Très agréable printemps - la veille de l'hiver local (pas plus de +23 ° C et pas moins de -15 ° C).

Le Cap est considéré comme plus prospère et plus sûr que toutes les autres villes d’Afrique du Sud, cependant, il n’est pas recommandé d’ouvrir la bouche dans la rue - surtout le soir.

Le centre d'information touristique est situé à quelques rues de la gare (Centre d'information touristique du Cap, bâtiment Pinnacle, au coin des rues Burg et Castle, 0 + 27-021-4876800; 8h00 à 18h00, samedi à 14h00, en avril-septembre. Fermeture 1 heure plus tôt).

Cape Point

Visa

Pour se rendre en Afrique du Sud, les Russes ont besoin d'un visa qui, hélas, ne peut être ouvert lors du franchissement de la frontière. Ambassade d'Afrique du Sud à Moscou (Granatny Lane, 1, p. 9, 495-9261177; www.saembassy.ru, lun-ven 9h00-12h00) et pour un visa touristique unique nécessite les éléments suivants:

Parc national des Golden Gate Highlands
  • Formulaire de candidature rempli en anglais avec un stylo à bille noir.
  • Deux photos d'identité en couleur (3,4 x 4,5 cm) sur du papier mat.
  • Passeport, qui expire au moins 30 jours après la fin de la visite que vous prévoyez. Au moins deux pages de passeport doivent être exemptes de marques.
  • Copies des pages complètes d'un passeport civil.
  • Invitation d'une agence de voyages sud-africaine avec description détaillée de l'itinéraire ou confirmation du paiement de l'hôtel pour toute la durée du voyage.
  • Aide au travail indiquant le poste, le salaire et une preuve de congé pour la durée du voyage.
  • Confirmation de solvabilité: un certificat de la banque détaillant les opérations effectuées sur le compte (carte) au cours des 3 derniers mois.
  • Billet d'avion payé (en arrière).
  • Frais consulaires d'un montant de 1800 roubles.
Lionne avec un lionceau dans le parc national Kruger

Si vous prévoyez d’entrer en Afrique du Sud à partir du territoire d’autres pays africains, vous aurez également besoin d’un certificat de vaccination contre la fièvre jaune.

La durée du visa sud-africain est de 5 jours ouvrables, il est délivré pour la durée du voyage.

Des vaccinations spéciales ne sont pas nécessaires, mais vous devriez être vacciné contre la fièvre jaune si vous entrez en Afrique du Sud après avoir visité l'un des nidi de cette maladie. Ceux-ci incluent l'Ouganda, le Kenya et la Tanzanie. Les voisins les plus proches de l'Afrique du Sud sont l'Angola et la Zambie. Même si vous venez d’aller voir Victoria Falls à la banque zambienne, mais que votre passeport porte une marque, les Sud-Africains auront besoin d’un certificat.

Transport

L'Afrique du Sud est le seul pays africain où les transports ne sont pas conformes aux normes mondiales. Principaux aéroports locaux:

Duty Free à l'aéroport de Tambo
  • Aéroport international. Oliver tambo (Aéroport international OR Tambo, JNB, informations + 27-011-9216262, + 27-086-7277888, www.acsa.co.za) à Johannesburg.
  • Aéroport international du Cap Aéroport international du Cap, CPT, informations + 27-086-7277888; www.airports.co.za) dans l'extrême sud du pays.
  • Aéroport international King Shaka, aéroport international King Shaka, DUR, demandes de renseignements + 27-032-4366585, + 27-0867277888; www.kingshakainternational.co.za). Aussi connu comme l'aéroport de La Mercy. Ouvert en 2010, situé à 35 km au nord de Durban, et nommé d'après le roi zoulou Shaki (Chucky). Dessert les lignes intérieures ainsi que des vols vers le Mozambique, la Zambie et le. Maurice. Emirates dessert les principales compagnies aériennes internationales à destination de Durban (de Dubaï).
  • Il existe un grand nombre d'aéroports, d'aérodromes et de sites d'atterrissage locaux dans le pays. South African Airways est le plus connu des flyers locaux. (+ 27-011-9785313 de 06h00 à 22h00 sur l'heure de Yuarovsky; www.flysaa.com). C’est une compagnie aérienne nationale dotée d’une flotte solide et d’une géographie mondiale des vols. Aller de Cape Town à Joburg est de 1667 r. avec tous les frais. C'est le prix le plus élevé, il est donc logique de faire appel à des compagnies aériennes à bas coûts.
  • Kulula.com (+ 27-0861585-852; www.kulula.com). La première compagnie aérienne de ce type en Afrique du Sud a été créée en 2001. Johannesburg liens (OU Tambo et Lanseria), Le Cap, Durban, George (George) et Port Elizabeth. Vol de Joburg à Cape Town coûte à partir de 722 p.
  • Mangue (+ 27-01 1-0866100; www.flymango.com). "Fille" SA Airways, vole entre Joburg (OU Tambo et Lanseria), Bloemfontein, Le Cap et Durban. Le vol de Joburg à Cape Town coûte à partir de 997 r.

Les premiers rails de l'histoire de l'Afrique ont été posés en 1860 dans la colonie du Cap. La ligne de chemin de fer principale de l’Afrique du Sud relie Le Cap à Johannesburg, tandis que de petites lignes relient Joburg à Durban, Port Elizabeth, East London, Komatiport (Komatipoort) et Musina (Musina). Le choix des trains est petit mais suffisant, par exemple:

Vieux train
  • Shosholoza Meyl et Premier Classe (ainsi que les trains Metroraif) appartenant à l'Agence de chemin de fer des passagers d'Afrique du Sud (PRASA). Trains Shosholoza Meyl (+ 27-011-7744555, + 27-0860008888, www.shosholozameyl.co.za) confortable, sûr et populaire. Les tarifs changent tout au long de l'année: moins chers en été, plus chers en hiver. Le montant et le calendrier que vous devez spécifier lors de l'achat. Les classes de train varient - Tourist ("touriste") vous permet de dormir dans un compartiment, une économie ("économique") équipé de sièges seulement. Les enfants ont la moitié du prix d'un billet adulte (dans la réduction touristique est donné pour les enfants de moins de 10 ans, dans le économique - moins de 5 ans). Il est interdit de fumer dans les trains, les bagages sont limités à 50 kg. Trains de première classe (à Joburg + 27-011-773878, au Cap + 27-021-4492252; www.premierclasse.co.za) plus confortable et cher.

Les «hôtels sur roues» de luxe constituent un thème distinct pour l’Afrique du Sud:

  • Train bleu (à Pretoria + 27-012-3348459, + 27-012-3348460; à Le Cap + 27-021-4492672; www.bluetrain.co.za) - assure des liaisons régulières entre le Cap et Pretoria. Départ quatre fois par mois (Lundi et mercredi, à 8h50 du Cap et à 12h30 de Pretoria)27 heures de route, arrêts et excursions à Kimberley inclus. Double coupé 2 catégories avec salles de bains, deux salons pour fumeurs et non-fumeurs. En basse saison (Janvier-août, mi-novembre-décembre) Voyage à partir de 12280 p. Blue Train propose des circuits spéciaux à Durban et à Nelsprüit (de Pretoria)ainsi qu'à Port Elizabeth (du cap).
  • Train-hôtels de luxe
  • Rail de Rovos (+ 27-012-315-8242; www.rovos.com). Transporte les touristes de Pretoria au Cap via Kimberley et la ville-musée de Mathisfontein dans le Western Cape (48 heures, y compris les excursions). Une autre tournée dure 6 jours, comprenant l’ensemble de l’Afrique du Sud et du Zimbabwe avec les chutes Victoria. Voyage du Cap à Pretoria est de 12,950 p. (1 passager dans le compartiment + 50%).
  • Shongololo Express (+ 27-011-4864357, + 27-0861777014, www.shongololo.com). Tours très chers sur 5 itinéraires à partir de 9360 r. (avec deux repas, dîner séparément). Le plus long voyage dure 16 jours et comprend des visites en Afrique du Sud, au Swaziland, au Mozambique, au Zimbabwe, en Zambie et au Botswana. (à partir de p. 45,293).
  • En Afrique du Sud, il existe un réseau de lignes de trains de banlieue desservies par des trains électriques bon marché Metrorail. (www.metrorail.co.za). Le Cap et Johannesburg sont empêtrés dans le réseau ferroviaire et, dans une moindre mesure, Durban, Port Elizabeth et East London. Metrorail est également divisé en classes: il existe un train "supérieur" (MetroPlus) et "business express" (matin et soir). Les conditions dans les trains électriques varient d'une ville à l'autre. Au Cap et dans d'autres villes du sud, elles sont relativement sûres, et à Durban et surtout à Joburg, elles sont notoirement connues. Les autorités travaillent sur ce problème, mais pour l'instant, vous pouvez utiliser le nouveau Gautrain à Joburg.

    Le moyen le plus fastidieux de se déplacer en Afrique du Sud est le bus, mais la qualité des routes le facilite pour le passager. Les leaders sont:

    • Translux (+ 27-011-7743333, + 27-0861589282; www.translux.co.za). Dessert plus de 20 lignes, voyage de Joburg à Cape Town - 600 p.
    • Bus lévrier
    • Lévrier (+ 27-0839151-200, 0839159000, www.greyhound.co.za). Afrique du Sud + Zimbabwe et Mozambique. Inclus dans le forfait Unitrans Passenger Holding avec Citiliner (www.citiliner.co.za). De Joburg à Cape Town - 620 r.
    • Intercape (+ 27-021-380-4400, + 27-0861287287 (24 heures); www.intercape.co.za). Principales villes d'Afrique du Sud (Pretoria, Joburg, Durban, Le Cap, Port Elizabeth)ainsi que le Zimbabwe (Victoria Falls), Botswana (Gaborone)Namibie (Windhoek) et le mozambique (Maputo). Deux classes de voitures - le Mainliner habituel et le Sleepliner plus confortable. Le trajet de Joburg à Cape Town dans le premier est © à partir de 490 r., Dans le second - à partir de 540 r.
    • SA Roadlink (+ 27-011-3332223, www.saroadlink.co.za). Transport de Pretoria à Polokwane, Durban, Mtata, East London, Port Elizabeth et Cape Town, le tout via Johannesburg. De Joburg au Cap 499 r.

    Les sociétés cotées en bourse assurent des vols réguliers entre les villes d’Afrique du Sud, contrairement à Baz Bus. (+ 27-021-4392323, wwww.bazbus.com) se spécialise dans le service aux voyageurs à petit budget. Ticket "sorti" (Hop-on Hop-off) donne le droit d'aller dans une direction ou une autre avec un nombre quelconque d'arrêts. En même temps, vous êtes plantés et récupérés à la porte d'un logement temporaire. Parmi les partenaires de Baz'a, il y a 180 hôtels bon marché dans 40 villes d'Afrique du Sud. "Went-Went" du Cap à Pretoria est 2900 p. (aller simple, avec le retour de 4400 p.). De plus, vous pouvez acheter une carte de voyage. (Laissez-passer) le 7ème, 14ème et 21ème jour - coûte respectivement 1200, 2100 et 2600 roubles.

    La monnaie

    La monnaie nationale de l'Afrique du Sud s'appelle le rand (Rand, ZAR) - seulement pas "rand", puisque le mot n'est pas anglais. Le nom vient des montagnes du Witwatersrand: de l'or extrait dans leurs profondeurs au XIXe siècle. les premières pièces de monnaie des républiques boers ont été frappées. Le rand moderne a été mis en circulation en 1961 et l'argent libéré à partir de 2005 tombera sûrement entre vos mains - les cinq grandes bêtes y sont représentées (10 p. - rhino, 20 p. - éléphant, 50 p. - lion, 100 p. - buffle, 200 p. - léopard).

    200 billets de banque en rand sud-africain

    Des pièces de 5, 10, 20 et 50 cents, ainsi que de 1, 2 et 5 rands sont également en circulation. En raison de l'inflation, les pièces de 1 et 2 cents ont déjà disparu, les 5 centimes suivants. Il existe 5 randiki à l’image de Nelson Mandela, publiés à l’occasion du 10e anniversaire des premières élections libres. En Afrique du Sud, il s'agit du premier cas d'apparition du dirigeant d'État sur la monnaie depuis 1994. En 2012, le visage de Mandela est apparu sur les "bouts de papier". (les animaux sont restés au verso des factures).

    L'Afrique du Sud est l'un des rares pays au monde à continuer de frapper des pièces d'or. Ils s'appellent krugerranda (Krugerrand) et disponible en 4 coupures de poids différents. Le plus commun - 1 once Troy (33,93 g)Il y a 1/2, 1/4 et 1/10 onces. Au revers de la pièce se trouve le président Boer, P. Kruger, en l'honneur duquel ils sont nommés. Krugerrandy souvenir et moyen d’investir de l’argent plutôt coûteux que l’argent lui-même. Vous pouvez acheter des pièces dans les magasins spéciaux SCOINShop (South African Gold Exchange; + 27-0861724653; www.sagoldcoin.co.za), le coût est fixé en dollars américains et dépend des prix mondiaux du "métal jaune".

    Les randonnées conventionnelles sont officiellement acceptées au Swaziland et au Lesotho. (ils forment une zone monétaire unique avec l'Afrique du Sud)et dans les coulisses - en Namibie, au Zimbabwe et au Mozambique.

    Montagnes du Drakensberg

    Connexion

    Les communications mobiles sont bien développées. Les principaux fournisseurs de services de téléphonie mobile en Afrique du Sud sont Vodacom (www.vodacom.co.za), MTN (www.mtn.co.za) et Cell C (www.cell.co.za)utilisant la norme GSM-900/1800. Les tarifs pour les appels internationaux sont à peu près les mêmes pour tout le monde, ils ne prennent pas d'argent pour les appels entrants. Si vous appelez rarement, 100 p. sur le compte pourrait bien suffire pendant 10 jours. Les SMS internationaux coûtent de 1,60 à 1,74 p. Des points de vente de cartes SIM peuvent être trouvés partout, à partir de l'aéroport (sur un système prépayé de 10 roubles, vous pouvez immédiatement déposer de l'argent sur le compte et enregistrer un numéro). Si vous n'avez pas de téléphone, vous pouvez le louer à l'opérateur. (ou achetez un contrat qui inclut une "pipe" bon marché)Un téléphone étranger en Afrique du Sud doit être enregistré. Pour ce faire, vous devez connaître son IMEI (identité internationale d'équipement mobile, composez le * # 06 # et le numéro souhaité apparaît à l'écran).

    Vous pouvez téléphoner de l'étranger depuis l'Afrique du Sud depuis un téléphone public payant (vert - sur la carte achetée au supermarché, bleu avec l'inscription "Coin" - à l'aide de pièces). Pour vous rendre à l'étranger, composez le 00 et le code du pays.

    Il y a beaucoup de cybercafés dans le pays (à partir de 25-30 p. / 1 ​​h., vous pouvez trouver le point sur le site www .. internetcafedirectory.co.za)où vous pouvez copier des photos d’un lecteur flash sur un disque vierge et imprimer la page Web nécessaire. En plus des hôtels, des points d'accès Wi-Fi gratuits sont disponibles dans les restaurants et les centres commerciaux. Vous pouvez ainsi passer des appels Skype à partir de votre propre téléphone.

    L'aide

    L'Ambassade de la Fédération de Russie en Afrique du Sud est située à Pretoria, à 50 km de Joburg Pretoria 0102, Brooks St., 316, Menlo Park. + 27-012-3621337; www.russianembassy.org.za; fermé les jours fériés russes). La réception est ouverte en semaine de 8h30 à 11h30. Si nécessaire, vous pouvez contacter le consul de garde au numéro suivant: + 27-0761514598.

    Consulat général de Russie à Cape Town (Norton Rose House, 8, rue Riebeek, 12e étage, + 27-021-4183656 / 57, consul en charge + 27-082-3740518; www.russiacapetown.org.za). Représente les intérêts de la Fédération de Russie et de ses citoyens dans les trois provinces du Cap d’Afrique du Sud - Ouest, Est et Nord. Situé dans le centre-ville, réception de 9h00 à 12h00, sauf week-end et jours fériés.

    Numéros de téléphone d'urgence: police - 1011, portable 0 112, assistance médicale - 10177, + 27-0831999 (air), + 27-080-0111990. Dans les villes: Johannesburg (centre) + 27-011-3755911, Pretoria (24h) + 27-012-3582111, 012-4277111; Durban + 27-031-3372200 (sauveteurs de mer); Le Cap - + 27-021-4182852 (police), +27-021-4493500 (sauveteurs de mer), +27-021-9489900 (sauveteurs de montagne).

    La chasse

    La chasse

    Il y a environ 600 réserves en Afrique du Sud, mais le pays est plutôt grand et il y a assez de place pour les chasseurs. L’extraction d’un gros animal n’a jamais été interdite, elle a été cultivée avec amour. Les concessions de chasse (fermes de chasse) bordent les réserves, mais n'empiètent pas sur leur territoire. Si vous avez un permis, vous pouvez chasser tous les animaux sauvages, mais il y a quelques limitations. Ainsi, les rhinocéros, les grands prédateurs et certaines autres espèces ne sont pas disponibles si nous parlons d'animaux en bonne santé qui sont dans leur habitat naturel et qui n'appartiennent pas à ceux élevés spécialement dans les fermes de chasse. Même si un prédateur est une menace, il devrait être effectué par des personnes autorisées. Un gros animal est autorisé à marcher uniquement avec une arme à canon rayé non automatique d'un calibre d'au moins 22, et un canon lisse n'est autorisé que pour la chasse aux oiseaux. Pistolets, armes automatiques et pneumatiques interdits. Auto pendant la chasse ne peut être utilisé que pour livrer des tireurs à la frontière de la concession, pour traquer les animaux, ainsi que dans les cas où le chasseur est malade ou âgé de plus de 65 ans. Les aéronefs, projecteurs, chiens, leurres, stylos, pièges, poisons et tranquillisants sont interdits. Vous pouvez tirer avec une arbalète en Afrique du Sud, mais pas chez des animaux interdits. Un étranger qui veut chasser en Afrique du Sud est obligé d'avoir une licence - l'organisateur s'occupe de sa conception à l'avance (Pourvoirie de chasse). Vous ne pouvez obtenir que ces animaux et uniquement dans les quantités spécifiées dans la licence. Les armes sont autorisées à être réutilisées sous licence. Le document doit être avec vous tout le temps à la chasse. L'organisation de safaris pour les invités du pays ne peut être engagée que par les citoyens d'Afrique du Sud et lors de la pêche, ils doivent être accompagnés par un chasseur professionnel local.

    La chasse en Afrique du Sud est pratiquée dans de nombreuses entreprises bien représentées sur le Web. Prix ​​d'émission en moyenne environ 600 $ par jour, sans compter le coût de l'exportation des trophées (Frais de trophée, à partir de 200 $ pour une tête - c'est beaucoup, par exemple, un babouin ou un chacal). Les clients sont divisés en chasseurs et observateurs. (Observateur)qui ne tire pas. La dernière partie de la chasse est deux fois moins chère.

    Calendrier des prix bas

    Monts Drakensberg (Drakensberg)

    L'attraction s'applique aux pays: Afrique du Sud, Lesotho, Swaziland

    Montagnes du Drakensberg - un mur pointu de roches bleuâtres, s'élevant de manière menaçante dans le royaume montagneux du Lesotho, formant ainsi une barrière protectrice naturelle. Plus haute chaîne de montagnes d'Afrique du Sud, les montagnes du Drakensberg sont un paradis pour les randonneurs, célèbres pour leur beauté exceptionnelle.

    Informations générales

    L'air dans les montagnes est comparé au champagne - il a été inventé par les habitants à cause de la brise qui souffle sur les sommets de cette formation inhabituelle. De nombreux sommets dépassent les 3000 m et sont coupés par des ruisseaux et des rivières, formant ainsi des canyons incroyablement spectaculaires.

    Dans les grottes situées entre les rochers, il y a plus de 40 000 dessins réalisés par les plus anciens peuples de chasseurs et de cueilleurs qui vivaient dans cette région il y a plus de 8 000 ans. Les dessins représentent des danses, des chasses et des batailles, ainsi que des relations presque mythiques entretenues par les représentants de ce peuple avec les animaux qui y vivent.

    Le but de nombreux voyageurs dans ces montagnes est la vallée paradisiaque - Ndedema. La vue sur la gorge de Ndedema surpasse tout ce qui a été vu auparavant - la puissante montagne est comme coupée en deux par un cou profond. Une partie est complètement recouverte de forêt, tandis que l'autre est complètement nue.

    Panorama des montagnes du Drakensberg

    Ils disent que ces lieux ont inspiré Tolkien, né en Afrique du Sud, à écrire son célèbre Seigneur des anneaux.

    Cette région montagneuse développe activement le tourisme. De nombreux hôtels et terrains de camping avec un service complet et des guides fournis, sont très utiles. Pour les touristes passifs, il est possible de profiter de la montagne à partir d'un hélicoptère ou d'une fenêtre de voiture.Les plus agités passeront par des cols pittoresques et des vallées montagneuses accompagnés de guides locaux; leurs bagages seront portés sur le dos par des poneys intelligents et sans prétention.

    Il existe des possibilités uniques pour les voyages, l'équitation, l'observation des oiseaux. Il y a même du golf et de la pêche.

    Ville de Durban (Durban)

    Durban - La troisième ville d’Afrique du Sud est réputée pour ses quais, son architecture coloniale et sa vie culturelle riche. Vasco da Gama a apprécié les avantages de la baie locale - on pense que cela s'est passé à Noël 1497. Pour cette raison, la baie et plus tard toute la province adjacente a reçu le nom de Natal. (port. "Noël").

    Informations générales

    Au début des années 1840. voici les Anglais et les Boers. Au cours de leur rivalité sur la rive nord de la baie de Natal, le village a été fondé, qui est devenu Durban. En passant, il serait plus correct d’écrire d’Urban - l’un des premiers gouverneurs de la colonie britannique du Cap portait un tel nom de famille. En mars 2013, la ville a organisé un forum international réunissant les chefs des pays les plus dynamiques de la planète, y compris la Russie.

    Il est préférable de commencer à explorer Durban dans les quartiers adjacents à Victoria Embankment, à Albert Field Street, à Stanger Street et à Commercial Road. Toutes les rues du centre sont renommées, mais les noms "coloniaux" sont encore utilisés de manière non officielle.

    Les curiosités

    La décoration principale du centre - le bâtiment de la mairie (Hôtel de ville, 1910)couronné d'un énorme dôme avec une colonnade et six plus petits dômes. À l'intérieur sont une galerie d'art (Galerie d'art, + 27-031-31 12264, du lundi au samedi de 8h30 à 16h00, de 11h00 à 16h00, l'entrée est gratuite) et le musée d'histoire naturelle (+ 27-031-3112256, lun-sam 8h30-16h00, dim 11h00-16h00, entrée libre)dédié à la nature locale. Le mercredi devant l'entrée principale, des concerts en plein air ont lieu. (à partir de 13h00). La place devant l'hôtel de ville porte le nom de Francis Farwell (Francis Farewell Sq.) - Marchand anglais, a fondé en 1824 sur ce lieu une usine d’achat d’ivoire. Haute tour avec une horloge au coin de Pine Street et Gardiner Street (Rue Gardiner, identique à la rue Dorothy Nyembe) appartient à la poste, construite en 1906. Sur le chemin de l'hôtel de ville à la poste, vous trouverez deux mémorables militaires intéressants: la statue de la déesse ailée rappelle la guerre d'Angloburskoye et le cénotaphe (Cénotaphe) plus grand et érigé à la mémoire des Sud-Africains décédés au cours de la Première Guerre mondiale. L'ancien palais de justice se trouve à côté de l'hôtel de ville, rue Eliwal (Rue Aliwal, identique à la rue Samora Machel) - allez là-bas pour visiter le musée d'histoire urbaine (Old Courthouse Museum, + 27-031-31 12229, du lundi au samedi de 8h30 à 16h00, le dimanche de 11h00 à 16h00, l'entrée est gratuite). C'est le plus ancien des bâtiments de la ville, existant depuis 1866.

    Si vous avez le goût de l'histoire locale, dirigez-vous vers le sud depuis Eliwal Street. Après avoir parcouru environ 500 m, vous vous retrouverez au bord de la baie de Nagalsky, face à un petit musée maritime. (Musée maritime de Port Natal, + 27-031-3112230; du lundi au samedi de 8h30 à 15h30, de 11h00 à 15h30, adultes / enfants 3 / 1.5 p.) - vous apprendrez de la cheminée jaune du vieux remorqueur, à laquelle s’ajoute un dragueur de mines militaire "Durban" dans l’exposition. Environ 300 mètres à l'est du musée le long de Victoria Embankment. (Victoria Embankment, identique à Margaret Mncadi Av.) au carrefour des tours la tour de l'horloge à la mémoire de Vasco da Gama (Horloge Vasco da Gama).

    Si vous voulez de l'espace, il est préférable de marcher environ 500 m vers l'est le long de la rue Pine jusqu'à son intersection avec le Golden Mile. (Golden Mile). Donc, à Durban, appelé le plus proche du centre de la côte de l'océan. Cela fait partie du front de mer. (Front de mer) - de nombreux kilomètres de plage, bordés d'hôtels et de restaurants. Dans la partie sud du Golden Mile se trouve un grand aquarium marin Shaka Marine World (+ 27-031-3686675; www.ushakamarineworld.co.za; nov.-mars. 9h00-18h00, avril-oct. 10h00-17h00, adultes / enfants 98/66 p., Plage 5 p.; Taxi du centre autour de 20 r.)combiné avec parc aquatique Wef'n'Wild (adultes / enfants 74/58 p.). Le front de mer est l’endroit le plus fréquenté de Durban, le soir il est joliment éclairé. Dans l'après-midi, les baigneurs, protégés des requins par des filets spéciaux, s'ébattent ici. Sur le Golden Mile, vous pouvez faire du pousse-pousse, mais pas de la moto! - C’est le seul endroit en Afrique du Sud où ils ont survécu. (20 p. / 15 min., La photo est également payée).

    Kwa Mule Museum

    KwaMuhleMuseum, 130 Ordinance Rd.
    +27-031-31 12237
    Lun-Sam 8h30-16h00, Dimanche 11h00-16h00
    Entrée gratuite

    Le Musée d'histoire moderne de Durban est situé dans l'ancien bureau d'un bureau noir. Situé au nord du centre-ville, le trajet en taxi coûte environ 15 r.

    Musée Panzi

    Musée Phansi, 41 CedarRd.
    +27-031-2062889
    Dim-sam 10h00-15h30, sauf dim-lun
    Connexion 30 p.

    Au sud-est de la ville, dans la région de Glenwood (Glenwood, sur le chemin de l'aéroport). Collection privée d'art traditionnel de la province du KwaZulu-Natal: masques, figurines, accessoires de chaman.

    Jardin botanique

    Les jardins botaniques de Durban; Chemin Sydenham / Chemin John Zikhale
    +27-031-3224021/4019
    www.durbanbotanicgardens.org.za
    Sep-Apr 7h30-17h45, avril-septembre. 7h30-17h15
    Entrée gratuite

    Dans la partie ouest de Durban, un taxi env. 25 r. Existe depuis 1849 et est populaire auprès des résidents locaux. En plus des plantes rares et une variété de fleurs, vous trouverez ici une variété d'insectes et d'oiseaux. Il y a un centre d'information (Lun-dim 8h30-16h30) et café (+ 27-031-2012766, lun 10h-16h, mar-dim 9h-16h).

    Quartier indien

    Dr ... AB Xuma St./Dennis Hurley St.

    Plus d'un million de citoyens sud-africains sont originaires de l'Inde. La plupart vivent dans le KwaZulu-Natal, dont environ un demi-million à Durban et ses environs. Le cœur de la communauté est considéré comme un quartier limité par la route commerciale. (Chemin commercial. Identique à Dr. A.V. Xuma St.)Rue Queen (Rue Queen, identique à la rue Dennis Hurley) et rue grise (Grey St., le même que Dr.Yusef Dadoo St.). Il se trouve à 1 km à l'ouest de Tourist Junction. Avec la mosquée Juma Masjid (Juma Masjid, elle est la mosquée de la rue Grey) cathédrale adjacente (Cathédrale Emmanuel), et sur deux étages du marché "est" Victoria Street Market (ou juste Vic, + 27-031-3064021; lun-sam 8h00-18h00, dim 10h00-16h00) Tout est vendu, du poisson frais aux tissus indiens en passant par les bijoux.

    Vallée 1000 collines

    Vallée des 1000 collines

    La région pittoresque entre Durban et Maritzburg. On peut la voir de la fenêtre de l’autobus, mais toutes les plus belles se trouvent à l’écart des autoroutes. À Tourist Junction, vous pouvez participer à une visite d’une journée du Millénaire. (à partir de 500 r.). Vieux chemin de fer (Umgeni Steam Railway, + 27-031-7646706, www.umgenisteamrailway.co.za; le premier et le dernier dimanche de chaque mois, départ à 8h45 et 12h30, adultes / enfants de 1 à 30/100 p.) avec locomotives à vapeur vous permet d'admirer la vallée sans trop d'effort physique.

    Comment s'y rendre

    Si vous arrivez à Durban en provenance de Joburg ou de Pietermaritzburg, vous commencerez également à explorer la ville par le nord. Il y a la gare adjacente (Gare de Durban, + 27-0860008888) et la gare routière Voici les trains Shosholoza / Mey / de Joburg et Le Cap, ainsi que les bus Greyhound, Translux, Intercape, Roadlink SA et autres. (+ 27-0861589282, www.citytocity.co.za; 150 p. De Joburg). Les caisses des compagnies de bus y sont également situées, bien que les billets puissent être achetés dans les hôtels et les centres d’information touristique. Il est plus pratique de se rendre au centre depuis les gares situées le long de l’avenue HMP. (RMN Av., Identique à Masabalala Yengwa Av.)courir du côté est. Sur le ply des bus et des minibus (3-5 p.) - la plupart vont à la station de bus de la ville (Terminal de bus local) sur route commerciale. De là, il faudra environ 300 m à l'ouest pour rejoindre Tourist Junction. (Tourist Junction, "Tourist Crossing"; + 27-031-3667500, www.zulu.org.za; lun-ven 8h00-17h00, samedi de 9h00 à 14h00, dimanche de 9h00 à 13h00) - le soi-disant bâtiment de l'ancienne gare, qui sert maintenant à servir les clients de la ville. Ils vous aideront dans tous les domaines - de la recherche d’un hôtel à l’achat de billets pour un aquarium marin - mais au début, l’essentiel sera une carte gratuite de Durban avec une indication des choses intéressantes. Il existe un bazar de souvenirs, le Centre des arts africains et le bureau KZN Wildiife pour la réservation de campings dans les parcs. (+27-031-3044934).

    Si vous venez de Pietermaritzburg par navette, leur gare est située à la gare de Berea (Vegea)Il se trouve à environ 2,5 km à l’ouest de Tourist Junction, sur Pine Street. (Pine St., le même que Monty Naicker Rd.). Le moyen le plus simple pour ceux qui ont pris l'avion pour se rendre à Durban. De l'aéroport King Shaka (Aéroport international King Shaka, DUR, informations + 27-032-4366585, + 27-0867277888; www.kings-hakainternational.co.za)situé à 35 km au nord de la ville, des bus desservent le centre (+ 27-031-4651660; + 27-0823409990; lun-dim 5h00-22h00, 70 h; arrêt à l'aire d'arrivée; billets à bord)faire plusieurs arrêts dans le centre, y compris sur Commercial Road et Beachfront. Transfert privé à partir de 280 p. (Service de navette aéroport King Shaka, + 27-031-8227783, + 27-084-231 1363, www.kingshakashuttles.co.za) jusqu'à 380 p. (U-Cabs, + 27-031-5611846 / 7, + 27-08245-41577; www.ucabs.co.za).

    Service de taxi:

    • Procabs (+ 27-0786339594; www.procabs.co.za). Transfert de l'aéroport 350 p., Les déplacements dans un rayon de 10 km du centre de 80 p.
    • Cabines rapides (+ 27-031-202-7067 / 68, www.zippycabs.co.za). Atterrissage 5 p., 1 km - 10/40 p., En fonction de l'heure et de la distance.
    • Cabines Mozzie (+ 27-031-303-5787, + 27-0860669943; www.mozzie.co.za). Atterrissage 5 p., 1 km - 11 p.

    Bus de personnes à Durban (www.durbanpeoplemover.co.za; 6.30-23.00; voyage unique 4 p., billet d’un jour 15 r.) traversez le centre-ville et le front de mer. La route numéro 1 est un rond-point et comprend la route commerciale (Chemin commercial. Identique à Dr. A.B.Xuma St., nord) et Smith Street (Rue Smith, identique à la rue Anton Lembede). Vous pouvez conduire du quartier indien à l'ouest à l'aquarium d'eau salée à l'est. Mynah Bus Petit Bus Bleu (logo sous la forme d'une allée d'oiseaux) entre Bereya, le jardin botanique et le front de mer, de 6h à 19h - arrêt devant le centre commercial Workshop.

    Blyde River Canyon

    Blyde River Canyon - Réserve nationale en Afrique du Sud, vous permet d'admirer les vues incroyablement pittoresques. Vous y trouverez des roches géantes, des gorges profondes et des sommets de haute montagne envahis par les herbes. La réserve s'étend sur 60 km et comprend le territoire du canyon de la rivière Blyde d'une longueur d'environ 30 km.

    Informations générales

    Une vue inoubliable se voit sur le pont d'observation des Trois Rondavaels: trois spirales rocheuses géantes s'élevant tout droit du fond du canyon de Blyde. Ressemblant à une hutte africaine ronde au toit de chaume, appelée Rondavaels, ces formations rocheuses forment un contraste saisissant avec le ruban bleu sinueux de la rivière en contrebas.

    À la croisée des rivières Blyde, la «rivière de la joie» et Treur, la «rivière de la tristesse», l'érosion et les eaux ont formé l'un des phénomènes géologiques les plus remarquables au monde, appelé «mine de Bourkean».

    Nommées en l'honneur d'un mineur d'or, les formations rocheuses surréalistes créées ici par des tourbillons d'eau merveilleusement verte forment une série de dépressions sombres qui contrastent très légèrement avec les roches blanches et jaunes recouvertes de lichens.

    La flore et la faune du canyon de la rivière Blyde sont aussi diverses que les écosystèmes. On y trouve des chèvres des marais montagnards, des hippopotames et des crocodiles vivant près du barrage sur la rivière Blyde, ainsi que des antilopes impériales, des antilopes cornues, des zèbres, des chèvres d'eau et des abeilles bleues sauvages vivent dans la plaine abondante près de l'embouchure du canyon.

    La descente de la réserve nationale vers le Abel Erasmus Pass est l’une des plus belles routes du pays, vous ne devez en aucun cas la manquer.

    Cape Town

    Cape Town - La belle ville d'Afrique du Sud, qui est à la fois familière et inconnue de notre homme. Je connais depuis au moins une fois dans la vie de chacun de nous: "Dans le port de Cape Town, un trou dans le tableau ...". Un étranger parce que même avec le début du tourisme russe en Afrique du Sud, tout le monde ne tire pas si loin. Comme son nom l'indique, Cape Town est située près du Cap, considéré comme le point le plus méridional du continent. À partir de l'époque de Vasco de Gama, chaque navigateur qui contournait le cap de Bonne-Espérance considérait comme un devoir de célébrer cet exploit sur la côte. Une fois que nos marins étaient des invités réguliers ici - en partie à cause de cela, la ville est maintenant devenue la ville jumelle de Saint-Pétersbourg.

    Faits saillants

    L'attraction principale de Cape Town - la célèbre montagne de la Table, l'une des plus reconnaissables du monde. Il y a beaucoup d'intéressants et uniques à Cape Town: le plus grand aquarium de l'hémisphère sud, les bâtiments les plus anciens d'Afrique du Sud, ainsi que le célèbre stade de Cape Town, où se sont déroulés en 2010 de nombreux matches du championnat du monde de football le plus massif et le plus bruyant.

    Le Cap est devenu un point de transit pour les navires néerlandais en route de l’Europe vers l’Afrique de l’Est, l’Inde et d’autres parties de l’Asie. Il a joué un rôle de premier plan dans cette qualité pendant plus de 200 ans, jusqu’à l’ouverture du canal de Suez en 1869. Le Cap, fondé le 6 avril 1652 par des colons dirigés par Jan van Ribeck, fut le premier établissement européen permanent en Afrique subsaharienne. Le Cap est rapidement devenu non seulement un point de transit, mais avant la croissance rapide de Johannesburg et de Durban, il était la plus grande ville d'Afrique du Sud.

    Vue de Cape Town depuis la mer Vue de Cape Town de Table Mountain

    Histoire

    Rue du cap

    Il n’existe aucune information fiable sur la date à laquelle les premiers établissements humains sont apparus ici. Les premières découvertes archéologiques (la grotte de Pierce Cave, près de Fish Hook) remontent à environ 12 000 ans. On en sait peu sur les débuts de l'histoire de cette région. Les premières preuves écrites se réfèrent uniquement à 1486, lorsque le Portugais Bartolomeu Dias s'est rendu au Cap de Bonne-Espérance.Vasco da Gama fit également le tour du cap en 1497, mais les contacts réguliers avec les Européens ne commencèrent qu'après l'arrivée de Ribeck en 1652. Reebeck travaillait pour la Compagnie néerlandaise des Indes orientales et devait fournir un parking à ses navires pour se rendre en Europe. L’extrémité de l’Afrique du Sud à cette époque était principalement habitée par les Hottentots; de l’est, une broche, un peuple appartenant à la famille des Bantous.

    Au début, la ville a connu une croissance lente, affectée par une pénurie de main-d’œuvre. Pour compenser cela, les Néerlandais ont commencé à importer des esclaves d'Indonésie et de Madagascar. Beaucoup de ces esclaves ont rejoint la société coloniale et les descendants des mariages mixtes d'Indonésiens, d'Européens et de la population locale ont formé plusieurs groupes ethniques spéciaux, appelés "colorés", la couleur de couleur du Cap se distinguant dans une communauté particulière.

    Les maisons colorées sur la plage de Cape Town sont un scénario populaire pour les cartes postales.

    En 1795, les troupes britanniques s'emparèrent de la ville après la bataille de Meisenberg. Selon les termes du traité de paix conclu après la guerre de 1803, Kapstad fut restitué aux Néerlandais, mais l'année suivante, le conflit reprit et en 1806, les Britanniques s'emparèrent à nouveau de Kaap après la bataille de Blauberg. Avec le traité de paix de 1814, cette région est devenue partie intégrante de l'Empire britannique. Le territoire, soumis aux Britanniques, s'agrandit et la colonie du Cap fut créée, dont la capitale était Le Cap.

    Coucher de soleil sur la mairie

    La découverte de gisements de diamants dans l'ouest de Greenvalende et de gisements d'or à Witwatersrand (près de Johannesburg) en 1869 a entraîné le début de la ruée vers l'or et la croissance rapide de Johannesburg en raison de l'afflux d'immigrants. En outre, des tensions ont éclaté entre les États Boers créés lors du Grand Trek et confrontés à un afflux d'étrangers-étrangers) et l'administration coloniale britannique. Le point culminant de ce conflit a été la guerre des Boers. Après avoir vaincu les États Boers (République orange et Transvaal) et renforcé leur contrôle sur l'exploitation des mines d'or et de diamants, les Britanniques ont réuni les républiques boers avec la colonie du Cap et la possession britannique du Natal, créant ainsi l'Union sud-africaine. L'Afrique du Sud a été proclamée en 1910 et le Cap est devenu sa capitale législative; il conserva cette fonction même après la création de la République d'Afrique du Sud en 1961.

    Le Cap en 1870

    En 1948, le parti national remporta les élections en promettant d'introduire la ségrégation raciale, connue sous le nom d'apartheid. Selon la loi sur les zones de groupe, les banlieues à population mixte étaient censées soit être débarrassées des résidents "illégaux" qui s'y trouvaient, soit être complètement démolies. Dans le cadre de cette campagne, le sixième district du Cap, détruit en 1965, est devenu très célèbre. Depuis que cette zone a été proclamée une zone réservée aux Blancs, plus de 60 000 résidents noirs ont été expulsés de force. À l'époque de l'apartheid, la préférence pour l'embauche au Cap était, selon la loi, donnée en couleur plutôt qu'en noir.

    De nombreux combattants contre l'apartheid vivaient au Cap; certains d'entre eux (dont Nelson Mandela) ont ensuite été détenus dans une prison de Robben Island, à 10 km de la côte du Cap. Le 11 février 1990, quelques heures après sa sortie de prison, Mandela a prononcé un discours célèbre sur le balcon de la mairie du Cap. Après la fin de l'apartheid en 1994, le Cap a dû faire face à de nombreux défis, notamment le VIH et le sida, la tuberculose et la criminalité, y compris les problèmes liés à la drogue. Dans le même temps, l’économie de la ville connaît un véritable essor, notamment en raison du tourisme et de la croissance rapide du marché immobilier.

    Situation géographique

    Le centre de Cape Town est situé au nord de la péninsule du Cap. La montagne de la table crée un décor pittoresque pour la coupe de la ville, qui s'élève au-dessus de plusieurs milliers de mètres au-dessus du niveau de la mer. Elle est entourée de falaises presque abruptes telles que Devil's Peak et Leo's Head.Parfois, un mince nuage se forme au-dessus de la montagne, parfois appelé "nappe". La péninsule elle-même est une petite chaîne de montagnes (plus de 700 sommets ont une hauteur de plus de 300 m) et se termine à Cape Point. Beaucoup de banlieues du Cap sont situées sur la grande plaine de Cape Flats reliant la péninsule au continent. Cape Flats se composaient principalement de sols sablonneux et étaient auparavant peu profonds: auparavant, Table Mountain était une île.

    Panorama de la ville

    Population

    Cape Town

    Selon les dernières données du recensement sud-africain de 2001, la population du Cap était de 2 893 251 habitants (environ 7% de la population du pays). La ville comptait 759 767 ménages, dont 87,4% étaient équipés d’eaux usées et 94,4% vivaient dans des conditions plus ou moins sanitaires avec une collecte des ordures ménagères et un nettoyage hebdomadaire des toilettes. 80,1% des ménages utilisaient l'électricité comme principal moyen d'énergie. Des statistiques similaires sont collectées en Afrique du Sud, où une partie importante de la population, en particulier la population noire, vit toujours dans des conditions déplorables (notamment les migrants récents des villages aux villes et les fermiers blancs démunis après l’arrivée au pouvoir de la majorité noire). 16,1% des ménages ont un chef de famille, ce qui reflète les effets de l'épidémie de SIDA.

    La dynamique de la population du Cap, à l'instar de l'Afrique du Sud dans son ensemble, est complexe et controversée, et varie beaucoup selon les groupes raciaux et linguistiques. En général, la ville maintient un taux de natalité élevé, en particulier parmi la population noire et de couleur, mais inférieur à la moyenne nationale. Dans le même temps, la mortalité est également très élevée. L’épidémie de SIDA qui fait rage fait beaucoup de bien à la mortalité, en particulier dans les bidonvilles urbains et où la criminalité est élevée, entraînant un nombre important de décès par armes à feu. Dans le même temps, la ville connaît également une augmentation significative de la migration en raison de migrants noirs marginaux originaires des régions intérieures de l'Afrique du Sud et d'autres pays africains.

    Composition raciale

    Le Cap se caractérise par la diversité raciale de la population, mais aussi par des relations contradictoires et contradictoires entre les principaux groupes raciaux et ethniques qui se font traditionnellement concurrence pour les ressources économiques plutôt limitées de la ville. Comme aux États-Unis, les relations interraciales sont caractérisées dans le passé par des manifestations racistes explicites, inscrites dans la loi, qui ont maintenant pris une forme cachée (discrimination, discrimination inverse, ségrégation du logement, etc.).

    De couleur

    De couleur

    Sur une base raciale, la couleur est prédominante dans la ville - descendants des contacts interraciaux entre Asiatiques (introduits principalement comme domestiques et esclaves de Malais), blancs (néerlandais, allemands et en partie portugais) et noirs. Composants de couleur 48,13% de la population (1,393 million). Le Cap est la capitale culturelle de la population colorée, dont la langue maternelle est l'afrikaans.

    Noir

    Suivant en nombre vient la population noire. La proportion de Noirs au Cap est de 31,0% (897 000 personnes), ce qui est nettement inférieur à l'ensemble du pays (79%). La majorité des Noirs sont des migrants récents venus de villages tribaux du nord-ouest du pays, ainsi que des personnes d'autres régions moins prospères de l'Afrique. Après l’arrivée au pouvoir des Noirs après 1994, l’une des tâches du gouvernement moderne est d’accroître la proportion de Noirs dans la ville et de leur fournir les leviers de l’influence culturelle, politique et économique.

    Les blancs

    Les Blancs constituent la troisième composante raciale du Cap, avec 18,75% de la population (542 000). Leur part dans la ville est presque deux fois plus élevée que dans l'ensemble du pays (10%). Cependant, les Blancs sont hétérogènes quant à leur origine et à leur langue. Dans les zones côtières (en particulier sur le Cap) - la majeure partie est d’origine britannique et parle anglais. Ils sont rejoints par des migrants européens relativement récents (dont des Russes, des Lituaniens, des Portugais, etc.). Une autre partie importante des Blancs de la ville sont des descendants d'immigrants néerlandais et allemands de 17 à 18 siècles (Afrikaners ou Boers) qui parlent afrikaans.La proportion et le nombre de Blancs dans la ville ont considérablement diminué au cours des 40 dernières années et particulièrement au cours de la dernière décennie en raison de leur émigration intense aux États-Unis, en Australie et au Royaume-Uni et de leur réticence à supporter la perte du pouvoir politique en Afrique du Sud, mais au Cap en raison de sa situation géographique et de sa longue en grande partie et plus que d’autres villes d’Afrique du Sud, du moins, maintient des conditions favorables à la préservation d’au moins une partie de la population blanche à l’avenir.

    Orage sur la ville

    Informations intéressantes

    Et dans les caves du Vaughan Johnson's Wine Shop, vous trouverez plus de 500 marques différentes de vins sud-africains. Le propriétaire se fera un plaisir de vous conseiller sur le vin à choisir, de vous parler de son histoire et de ses mérites. Cependant, pendant que vous êtes au Cap, vous devez emprunter la "Route des vins", visiter les lieux de vinification sud-africains - les villes de Stellenbosch, Paarl, Franschhoek et Constantia. Les traditions de vinification ici remontent à l'époque des premiers colons néerlandais. Le premier vin "Cape" a été dégusté solennellement en février 1659. Plus tard, deux cents huguenots qui avaient fui la France en Afrique du Sud en raison de persécutions religieuses y apportèrent les secrets des célèbres vins français. Les conditions climatiques locales étaient tellement propices à la culture de cépages spéciaux «vin» que la production de vin était l’une des principales occupations des agriculteurs locaux. Au fait, Napoléon aimait beaucoup le vin du Cap. Bien sûr, visiter plusieurs établissements vinicoles, connaître le processus de production et, bien sûr, goûter vous donneront du plaisir.

    Offres spéciales pour les hôtels

    Calendrier des prix bas

    Kimberley City

    Kimberly - Le centre de la province de Northern Cape, avec les connaisseurs d'histoire associés aux diamants. En effet, dès 1871, une ruée vers le diamant a commencé ici. Des milliers d'aventuriers se sont précipités ici du monde entier. À propos de cette époque rappelle la plus grande mine du monde Big Hole (Big Hole), atteignant un diamètre de 1,6 km. Cela pourrait fonctionner en même temps 30 mille personnes. Au cours de son existence (l'exploitation minière a cessé en 1914), il a donné 2 722 kilogrammes de diamants.

    Histoire

    Après l'occupation britannique de la colonie du Cap (début du 19e siècle) dans les années 1830 La soi-disant Grande Voie a commencé - la relocalisation des colons néerlandais (Boers) au nord, qui a conduit à la création de deux républiques - le Transvaal et l’État libre d’Orange. Le but principal de la réinstallation était le développement de nouveaux pâturages, qui étaient la base du bien-être économique des résidents locaux. Mais bientôt les colons ont trouvé des diamants alluvionnaires et de l'or.

    Pour la première fois en Afrique du Sud, des diamants ont été découverts en 1866 sur les rives du fleuve. Orange. Il existe plusieurs versions de la détection de diamants en Afrique du Sud, la plus probable étant la version selon laquelle le premier diamant a été découvert par un garçon de berger, Erasmus Jacobson, à la ferme De Kalk, près de Hopetown. Le diamant jaune pesant 21,25 carats s'appelle "Eureka!" ("Eureka!"), Dans les premiers mots du jeune homme qui a accidentellement découvert un joyau.

    Mais la découverte principale a été faite par les enfants des agriculteurs locaux, Jacobs et Niekirk, qui ont trouvé un diamant pesant 83,5 carats, appelé la Star of South Africa. Après cette découverte, le secrétaire de la colonie du Cap de l'époque, Sir Richard Southey, a déclaré que "cet endroit apportera un succès incroyable à l'Afrique du Sud à l'avenir".

    Déjà à la fin des années 60. XIX siècle. Des diamants ont été trouvés dans les dépôts rocheux de la ville moderne de Kimberley, connus sous le nom de kimberlites. Le 16 juillet 1871, une société de recherche de diamants située sur la ferme des frères De Beers. Les frères ont acheté la ferme dès le début de la ruée vers le diamant dans la région pour 50 £ et l'ont finalement vendue pour 60 000. Le «Big Hole», l'objet le plus important de l'extraction de diamant dans la région de Kimberley, a été déterré presque à la main, les prospecteurs se précipitant ici, dont le nombre a atteint 50 mille personnes. à la fin du XIXe siècle Chaque jour, jusqu'à 30 000 chercheurs de diamants auraient pu travailler ici jour et nuit. De 1871 à 1914, ils ont développé environ 2,722 tonnes de diamants (14,5 millions de carats) et, au cours du développement de la carrière, 22,5 millions de tonnes de sol.En outre, des diamants bien connus tels que De Beers (428,5 carats), Porter-Rhodes (150 carats) et Tiffany (128,5 carats) ont été trouvés ici. Plus tard, de nouveaux tuyaux explosifs ont été découverts au nord de Kimberley, dans le Transvaal, dans la région de la crête de Witwatersrand. Pour leur développement et pour l'extraction de l'or dans la région de Johannesburg, seuls les millions gagnés à Kimberley ont été mis en service. En 1914, le Big Hole est inondé et l’extraction de diamants y est arrêtée, mais dans les mines de Du Toitspan et de Wesselton, l’extraction n’est arrêtée qu’en 2005. Au total, environ 30 pipes de kimberlite, ou pipes d'explosion, formées à la suite d'une percée explosive brève mais très forte de roches ultrabasiques à la surface de la terre, qui se sont produites dans des conditions de pression énorme et de températures très élevées, ont été explorées.

    "Diamond Fever" dans Kimberley, années 1870

    En 1873, Earl Kimberly, au nom de la Couronne britannique, annexa des champs de diamants et appela la colonie par son nom. À partir de ce moment, la ville commença à se développer à un rythme incroyablement rapide et, en 1900, la colonie était devenue une ville florissante. En 1882, l'éclairage électrique est apparu dans les rues de la ville (pour la première fois dans l'hémisphère sud de la Terre) et en 1887, le premier tramway d'Afrique du Sud est passé dans la ville. En 1912, c'était la véritable ville de la société "De Beers". Armoiries de l'école des mines, Kimberley.

    En 1896, le premier établissement d’enseignement en Afrique du Sud a ouvert ses portes à Kimberley. Il forme des mineurs professionnels. Il s’installe ensuite à Johannesburg et est connu sous le nom d’Université de Witwatersrand.

    Au tournant des XIXe et XXe siècles, la capitale de la province du Cap-du-Nord affecte les combats de la guerre anglo-boer. En particulier, en 1899, le siège de Kimberley dura 124 jours et tous les habitants de la ville, y compris Cecil Rhodes, y furent bloqués. Pendant quatre mois, la ville a été soumise à un seul bombardement au cours duquel femmes et enfants ont été forcés de se réfugier dans la mine De Beers («mine De Beers»). Au même moment, les Britanniques installèrent des camps de concentration de Boer à Kimberley.

    En 1913, la première école de pilotage d’Afrique du Sud a ouvert ses portes à Kimberley. Elle a commencé à former des pilotes pour le South African Air Corps, qui porte désormais le nom de South African Air Force. Un peu plus tard, la première bourse sud-africaine s'ouvre dans la ville.

    Le tourisme

    Aujourd'hui, Kimberley est une ville moderne avec de larges rues, de magnifiques parcs et jardins, des hôtels confortables. Mais son histoire extraordinaire, son esprit d'aventure dramatique, semble être présente ici à ce jour.

    Vous pouvez vous arrêter à la ferme Lindberg Lodge (Lindberg Lodge), construite en 1907 (230 kilomètres au nord de Kimberley sur la route de Johannesburg). On vous proposera des chambres confortables, de l’équitation et même un vol en ballon. D'une hauteur, vous pouvez voir ce genre de réserve où errent des troupeaux de gnous. Il est intéressant d'observer comment les diamants sont extraits dans les mines en exploitation situées à la ferme.

    L'aventure vous attend autour de Kimberley. Vous pouvez faire du canoë-kayak le long de la rivière Orange à travers les rapides de Thunder Alley et d'Egerton Rapids et passer la nuit dans un camp de tourisme.

    Le champ de diamants de Bultfonteyn, toujours en activité, se trouve à cinq kilomètres de la ville. Deux fois par jour, du lundi au vendredi, des visites guidées de la surface du terrain comprennent une présentation vidéo de l'histoire de Kimberley, des méthodes d'extraction moderne du diamant, etc. Pour visiter la partie souterraine du dépôt, une réservation est requise à l'avance.

    Dans le désert du Kalahari, vous pouvez aller de Sun City. En chemin, vous verrez la savane semi-désertique remplacer la savane, visitez Mmabatho, où l'Anglais Baden-Powel a fondé la première organisation de scouts célèbres, et après avoir traversé les vastes prairies de Stellaland, appelées African Texas, vous arriverez à la ville Kuruman, où le souffle du désert se fait déjà sentir. Le soleil brûlant de manière insupportable, il est donc particulièrement agréable de boire un verre de vin local "Colombar" (Colombar). Fait intéressant, contrairement à toutes les lois de la nature, les raisins à partir desquels il est fabriqué ne poussent qu’à quelques pas des dunes de sable du désert.

    Mais la ville de Kuruman est connue non seulement pour le vin. C'est un fief du christianisme en Afrique australe. Les premiers missionnaires sont apparus ici dès 1801. En 1821Le célèbre prêtre Robert Moffat a rejoint ces terres pour devenir la propriété de la London Missionary Society. D'où la propagation de la religion chrétienne dans le sud du continent.

    Robert Moffet et sa femme sont venus d’Ecosse en Afrique. Pendant près de 50 ans, ils ont travaillé dans le bâtiment de la mission Moffett, qui existe et continue de fonctionner. C'est là que David Livingstone, célèbre explorateur de l'Afrique, rencontra la fille de Mary Moffatov, qui devint plus tard sa femme.

    Il existe également une véritable merveille de la nature à Kuruman - la source d’eau The Eye of Kuruman, qui fournit une grande quantité d’eau par jour.

    À côté de Kuruman, on a découvert la célèbre grotte Wonderwerk, dans laquelle ont été découvertes des peintures rupestres réalisées il y a 8 000 ans, ainsi que des restes d'animaux disparus depuis longtemps.

    Au bord du désert, sur les rives de la rivière Orange, se trouve la ville assez grande d'Upington. Le paysage ici rappelle l'Egyptien. Peut-être parce qu’Orange, comme le Nil, donne vie à la terre asséchée, à l’eau et à la nourriture pour les hommes et les animaux. Ici on cultive les dattes et le coton, les vignes sont cassées.

    L'attraction principale d'Upington est le Kalahari Orange Museum. Il se compose de plusieurs maisons blanches bien ordonnées dispersées sur la pelouse émeraude au bord de la rivière. Auparavant, il y avait une mission chrétienne, qui a marqué le début de la ville. Voici une statue en bronze représentant un âne - un monument à tous les bêtes de somme, qui méritait certainement la gratitude humaine.

    Et vous voilà dans le parc national du Kalahari Gemsbok. Il a été créé en 1931 et couvre une superficie de 2 046 103 hectares (4 fois la taille de la Suisse) à la frontière avec le Botswana. Il n'y a que trois routes dans le parc, ce qui vous permet de visiter au maximum 1% du territoire. Mais d'autres routes ne sont pas construites exprès - pour assurer une vie tranquille aux animaux. On y trouve des éléphants, des girafes, des zèbres, des antilopes, des gazelles, des lions, des léopards, des guépards, des hyènes et des chacals. Mais la végétation n'est pas très diversifiée: principalement des acacias et des plantes grimpantes. Le parc du Kalahari est préférable de venir en mai et juin.

    Informations intéressantes

    Cette région a donné son nom à la pipe de kimberlite - une roche bleuâtre contenant des diamants. Maintenant, ce concept est associé à la beauté et au romantisme des diamants. À cette époque, c'était davantage comparé au sang, à la sueur, aux larmes et à une lutte brutale pour le pouvoir. Certains ont trouvé la richesse ici, beaucoup ont le désespoir. À la place des cabanes jadis minables des prospecteurs, des maisons spacieuses ont commencé à émerger, donnant naissance au Kimberley moderne. Au tournant du siècle, la ville devient la capitale mondiale du diamant, tandis que l'Afrique du Sud acquiert la réputation du pays le plus industriellement développé du continent. Les millionnaires de Kimberley ont par la suite financé les mines d’or Witwatersrand.

    Tube de kimberlite à gros trous (gros trou)

    Pipe de Kimberlite "Big Hole" - La plus célèbre mine de diamants d'Afrique du Sud, située à 30 km à l'est de Pretoria, dans la ville de Kimberley. Officiellement, cette mine s'appelle Premier Diamond Mine. En plus de sa forme intéressante, il est également connu pour les pierres précieuses qui y ont été extraites.

    Informations générales

    En janvier 1905, le plus gros diamant connu a été trouvé ici, du nom du propriétaire de la mine à l'époque, "Cullinan" (3 106 carats). D'une pierre de la taille d'un poing, il s'est avéré 9 diamants purs - le plus grand orne la couronne de l'empire britannique. En étudiant "Cullinan", les experts ont conclu qu’il s’agissait d’un fragment de cristal géant dont la plupart sont restés dans la roche mère. En 1985, un diamant de 755 carats était extrait des profondeurs du tuyau de kimberlite. Après avoir été taillé, il devint le plus grand diamant du monde et fut présenté au roi de Thaïlande à l'occasion du 50e anniversaire du couronnement (d'où le nom de Golden Jubilee). Déjà en 1986, suivi de la découverte d'une pierre de 273 carats, appelée le «siècle» en l'honneur de l'anniversaire de la société «De Beers». En 2007La pipe kimberlite de Big Hole a produit un diamant de la taille d’une balle de golf (101 carats) et, en 2009, un caillou de 507 carats. Et le mégacristal, dont Kulinnan s'est séparé, n'a pas encore été retrouvé ...

    La pipe de kimberlite appartient à Petra Diamonds et est ouverte aux touristes. Les visites sont organisées par le bureau Premier Diamond Tours (1 Bank Street, Cullman Town, + 27-012-7340081; www.diamondtourscullinan.co.za).

    Le guide fait défiler un film de 15 minutes sur l'histoire du terrain, puis montre de façon ouverte l'équipement et la fosse géante laissés par le développement (groupes collectifs du lundi au vendredi de 10h30 à 14h00, de samedi à dimanche de 10h30 à 12h00 et de 70 roubles / personne). De nos jours, les diamants creusent dans des galeries à une profondeur de 500 m (descente de 440 roubles par personne). Une visite de Johannesburg coûtera environ 800 roubles, visite guidée comprise.

    Cap de Bonne Espérance (Sarah of Good Hope)

    Cap de Bonne Espérance - Le plus célèbre Cap d'Afrique, situé en Afrique du Sud, sur la péninsule du Cap. Auparavant, il était considéré comme le point le plus méridional de l’Afrique, mais a ensuite découvert que ce point est situé à 155 kilomètres au sud du cap Agulny, car le littoral ici tourne pour la première fois vers l’est, ouvrant ainsi un passage de l’océan Atlantique à l’Indien. Auparavant, il aidait les tribunaux à se rendre de l’Europe à l’Extrême-Orient. À présent, le Cap reste populaire pour ses paysages, qui attirent des millions de touristes.

    Histoire

    Bartolomeo Dias, un navigateur portugais, a d'abord fait le tour du cap en 1488. À son retour, il s’est arrêté à la pointe sud-ouest de l’Afrique et a appelé cela le Cap des Tempêtes. Mais le roi du Portugal, Jean II, l'a renommé, en l'appelant le Cap de Bonne Espérance. Ce cap a contourné le navire de Vasco da Gama en route pour l’Inde en 1497. Les audacieux voyages des navigateurs portugais ont permis de paver la route maritime autour du cap, puis ont commencé des voyages réguliers. Cependant, en raison du littoral trompeur et des brouillards dangereux, ces lieux ont vu de nombreux naufrages.

    Afin de réduire les risques de catastrophes, il a été décidé de construire un phare sur le cap. Le premier phare a été construit en 1857 à 238 m d'altitude, mais il s'est avéré qu'il est si haut que le brouillard et les nuages ​​le recouvrent plus de 900 heures par an. Après le crash du paquebot portugais "Lusitania" en 1911, le phare fut déplacé dans un autre endroit et construit à seulement 87 mètres d'altitude. Les travaux de construction ont commencé en 1913 et se sont poursuivis pendant près de six ans en raison de la complexité de la livraison des matériaux de construction et des conditions météorologiques défavorables. Le phare est le plus puissant de la côte sud-africaine. Visible à 63 km, il émet toutes les 30 secondes trois éclairs d'une puissance de 10 millions de bougies.

    Zone autour du phare

    Aujourd'hui, sur la côte autour du phare, on peut voir les restes de 26 navires qui n'ont pas réussi à contourner le cap. L’épave du navire Thomas T. Tucker, l’un des centaines de navires construits par les États-Unis d’Amérique, a été l’une des épaves les plus célèbres, afin que les Alliés puissent transporter des fournitures pendant la Seconde Guerre mondiale. Lors du tout premier voyage, le navire s'est écarté du cap à cause du brouillard et s'est envolé sur les rochers.

    La zone pittoresque autour du phare est constituée de collines verdoyantes traversées par des sentiers qui descendent vers des plages isolées où se trouvent antilopes Elans, babouins, autruches et Bonteboks - antilopes aux couleurs vives. De ce côté du cap, il est difficile d’imaginer combien de tragédies ont eu lieu à proximité.

    Parc national du Limpopo

    Parc transfrontalier du Limpopo - le plus grand du monde. Il est situé sur un territoire d'environ 4 millions d'hectares et englobe les territoires de trois pays à la fois: le Mozambique, le Zimbabwe et l'Afrique du Sud. Afin de permettre aux touristes de visiter librement le Limpopo, les frontières des États ont été supprimées - un cas unique pour une telle occasion. Vous obtenez un visa et vous pouvez réellement visiter trois pays à la fois.

    Histoire de la création

    Le parc transnational de Limpopo a ouvert ses portes en avril 2002. 3332 animaux, principalement des gazelles et des antilopes, y ont été amenés d'ouest en est. Déplacé vers un nouveau lieu de résidence et 25 éléphants. Le moyen le plus simple de s'y rendre est de Nelspruit (Afrique du Sud) ou de Beira et Maputo par la route. Il est impossible de traverser le parc, car aucun résident local ne vous indiquera le chemin à suivre ou même ne vous laissera pas guider. À propos, l'entrée au parc ne coûte pas plus de 10 dollars américains.Pour connaissance superficielle prix assez tolérable.

    Maintenant, le parc Limpopo est la plus grande réserve protégée du monde, il n’a pas d’analogues. Les baobabs géants qui bordent la rivière de la forêt et ses déversements sont l'habitat d'une grande variété d'oiseaux, d'animaux et de poissons, parmi lesquels se trouvent les rares hiboux de Pell, des troupeaux d'éléphants, des buffles sans repos, le rugissement d'un lion parti chasser la nuit - de tout ce sang exotique. avoir froid dans mes veines. Mais le principal problème du parc, lors de sa création, était le manque d'animaux sauvages.

    Maintenant, la protection du parc est nécessaire pour contrôler les animaux rares et les protéger des résidents des terres avoisinantes. Cependant, environ 20 000 personnes ont dû être réinstallées à la suite de leurs métas établies, ce qui a provoqué un mécontentement considérable. Non, non, oui, et il y a des raids dans la réserve.

    Une particularité de ce parc est son emplacement à la confluence de deux puissants fleuves, le Limpopo et le Shashi. Ici, les anciens Bushmen peignaient autrefois les rochers avec des motifs complexes et se consacraient à la sculpture de l'or. Un lieu magique plein de pouvoir animal et humain.

    Objectifs de création

    Le parc transnational Limpopo abrite plusieurs parcs et réserves. Il réunit des territoires aussi vastes que le parc Zonabubian Gonarejou, le limpopo mozambicain et le parc national sud-africain Kruger. Au total, il existe environ 50 réserves, ce qui reflète la diversité unique de cette partie du globe.

    Les organisateurs du projet à grande échelle ont deux objectifs: la préservation d’animaux rares en Afrique et le développement économique des communautés rurales vivant à proximité.

    Ce n’est un secret pour personne que la masse des animaux est en danger de disparition. Les mêmes guépards, des chiens sauvages vivant en Afrique, des espèces d'oiseaux rares. Le Limpopo est juste nécessaire pour maintenir l'équilibre du système écologique du monde entier, sa flore et sa faune. Tous les pays dont les territoires font partie du parc ne pourraient pas le faire pleinement. Il fallait en effet créer un nouveau pays - un État naturel, où tout est soumis à d'autres lois. Ce n’est que de cette façon qu’en Afrique il était possible de maintenir la diversité du monde animal.

    Pour les villageois, la création du parc est également devenue un mode de vie particulier. L'Afrique a toujours été intéressante pour les touristes pour son originalité. Et aujourd'hui, près du parc Limpopo, vous pouvez visiter ces communautés qui vivent selon leurs traditions, ignorant parfois les lois de la civilisation.

    Cette étape contribue également au développement de l'éco-tourisme. Les habitants prennent contact avec empressement, ils sont une incarnation visuelle de cette Afrique, que nous connaissons dans les romans d’aventure. C'est l'Afrique des déserts et des animaux sauvages, mais pas des bâtiments de verre et de béton.

    Monde animal

    Dans le parc transnational Limpopo, il existe plusieurs itinéraires permettant aux touristes de se familiariser avec la faune et la flore de la réserve. Il est peu probable que vous soyez autorisé à faire un voyage par vous-même - cela peut être dangereux. Alors préparez-vous pour une visite accompagnée de professionnels - un guide et des personnes qui peuvent vous protéger en cas de danger.

    À première vue, le parc frappe par sa diversité. Peut-être que nulle part ailleurs on ne peut rencontrer d'aussi grands baobabs le long des rivières, de grands troupeaux d'éléphants et de buffles qui vivent à côté des lions. Cet exotique met tout à sa place: le monde, qui n'était auparavant que dans les images ou sur l'écran de télévision, se développe soudainement devant vous. Et ici, nous devons nous comporter comme des invités - ne pas payer pour leur arrogance ou leur négligence.

    Malheureusement, initialement, le parc Limpopo a été gravement touché par le manque d'animaux sauvages. Ils ont été facilement abattus par les habitants et les rebelles. Pour reconstituer la population, en 4 ans, nous avons dû transporter plusieurs milliers d'animaux de différents pays - antilopes, gazelles, éléphants.

    Aujourd'hui, il existe environ 150 espèces de mammifères, jusqu'à 500 espèces d'oiseaux, plus de 2 000 espèces de végétation variée.Alors qu'est-ce que l'Afrique sans les fameux "Big Five"? Les éléphants, les buffles, les rhinocéros, les lions et les léopards se trouvent dans le parc de Limpopo.

    Le parc transnational du Limpopo est un véritable lieu de pèlerinage pour les touristes qui viennent ici non seulement pour des émotions fortes, mais aussi pour étudier et observer le monde qui les entoure. Après avoir placé le parc, vous pouvez reconsidérer votre point de vue sur ce qui se passe sur notre planète, ressentir le lien avec la nature, comprendre que l’homme en fait partie.

    Les touristes achètent divers souvenirs pour commémorer leur visite au parc, contre quelques dollars, des animaux ou des images complètes de scènes de chasse.

    Le parc est si populaire sur le continent qu'en l'honneur de l'unification des territoires des trois États, une pièce de monnaie a été émise en coupures de 20 cents et tirée à seulement 1 000 exemplaires. Sur l'avers se trouvent l'emblème de l'Afrique du Sud et l'inscription en langue khoisan: "Différents peuples, unissez-vous". Le revers présente des éléphants et l'inscription "Mamerle".

    Parc national de pilanesberg

    Parc national de pilanesberg Étaler sur le territoire d'un cratère semi-circulaire. Le barrage central de Mankve Dam est entouré de collines basses. Ces collines ont été formées par la solidification de la lave. Partout des rochers aux formes inhabituelles, des lacs et des collines douces évoquent un sentiment de tranquillité surprenante. La superficie du parc est de 530 mètres carrés. km

    Le parc national du Pilanesberg est à seulement 13 km de la ville balnéaire de Sun City. Il y a donc toujours de nombreux visiteurs et les conditions de voyage sont très, très confortables.

    Informations générales

    Le parc national du Pilanesberg est situé dans la zone de transition entre la savane et le désert du Kalahari, de sorte que la faune et la flore naturelles ne sont pas riches. Cependant, à Pilanesberg, une réserve naturelle artificielle a été créée par des mains humaines. Depuis 1979, des animaux sauvages d’autres régions d’Afrique ont migré activement ici, leur nombre atteignant 6 000 individus, ce qui n’est pas encore la limite. Ici, comme dans le parc national Kruger, habitent les "cinq grands": le lion, l’éléphant, le rhinocéros, le léopard et le buffle. Au centre du parc se trouve un beau lac.

    La restauration de pâturages auparavant situés dans cette zone est devenue l'un des projets les plus ambitieux de l'histoire de l'Afrique du Sud. Ce projet a reçu le nom approprié - «Opération Genesis». Environ 6 000 mammifères de 19 espèces devaient être réinstallés dans la nouvelle réserve.

    On y trouve également les fameux «Big Five» (lions, léopards, éléphants, rhinocéros et buffles): girafes, hippopotames, antilopes et de nombreux oiseaux. Les déplacements indépendants dans le parc ne sont pas autorisés, mais uniquement avec des rangers expérimentés. Pour les visiteurs souhaitant passer la nuit, des excursions passionnantes sont organisées.

    Le Pilanesberg abrite de nombreuses espèces d'oiseaux, en particulier des prédateurs. Dans les montagnes du Magaliesberg, vous pouvez voir des agneaux africains. Afin de préserver cette espèce en danger, plusieurs pépinières ont été organisées dans la réserve.

    Outre une excursion dans le parc national du Pilanesberg, offrez-vous une expérience inoubliable en participant à un safari, y compris tôt le matin ou le soir, en privé ou en groupe. Une variété de safaris sont proposés par GameTrackers. L’expert pourra vous offrir des informations intéressantes sur les lieux que vous visitez et sur les animaux que vous observerez.

    De superbes safaris d'éléphants et bavarder avec les éléphants sur l'éléphant de Wallow sont également intéressants. Les visiteurs peuvent nourrir, toucher et interagir avec ces animaux étonnants et très intelligents.

    Un safari en ballon à couper le souffle au petit matin. Pilanesberg est l'un des rares parcs d'Afrique du Sud où les conditions sont idéales pour l'aéronautique.En glissant silencieusement au-dessus du Bushveld à l'aube, vous pourrez admirer des vues uniques et profiter de la beauté de la nature africaine.

    Toutes les conditions de vie sont créées dans le parc national du Pilanesberg - hôtels de luxe dans le camp Tshukudu-Bush, les lodge Kva-Maritane et Bakubung. Vous pouvez également rester ici dans des camps de tentes. Dans les environs du parc est un camp privé avec parking.

    Entre le parc et Sun City se trouve une ferme à crocodiles.

    Une étude récente du South African Tourism Board a montré que le parc national du Pilanesberg était le numéro un sur la liste des réserves les plus populaires en Afrique du Sud. La nouvelle popularité est devenue possible en raison de la proximité de Johannesburg avec la sécurité (l’infection par le paludisme est totalement exclue).

    Visiteurs

    Non loin du parc, vous trouverez un aéroport (Pilansberg / Sun City) qui assure des vols quotidiens au départ de Johanburg et du Cap.

    Il est également pratique pour le parc d'atteindre les routes N4 ou R24 de Pretoria et Johannesburg, en passant par la ville de Gauteng. En règle générale, les portes d'entrée du parc sont ouvertes d'avril à août de 6h00 à 18h30, de septembre à mars - de 5h00 à 19h00.

    Connectez-vous 20 ZAR par personne plus 15 ZAR par voiture.

    Ville Port Elizabeth (Port Elizabeth)

    Port Elizabeth - une ville d'Afrique du Sud, a été nommée en l'honneur de l'épouse de Sir Rufan Donkin, gouverneur de la colonie britannique du Cap et a fondé la ville en 1820. Il fait maintenant partie de la grande agglomération de Nelson Mandela Bay. (Baie Nelson Mandela). C’est l’une des villes les plus intéressantes d’Afrique du Sud et le lieu idéal pour visiter le parc national Addo Elephant, la troisième plus grande réserve du pays.

    Vues de Port Elizabeth

    Port Elizabeth regorge de sites touristiques et NM Bay Tourism les aide à les visiter. (www.nmbt.co.za). Pour la commodité des voyageurs, il a inventé le NM Bay Pass - une carte à puce qui vous permet de vous familiariser avec la ville et ses environs. Il peut être facturé pour 1 jour. (250 roubles), 2 jours (350 p)3 jours (450 r.) et 1 semaine (800 roubles)Un enfant de 3 à 12 ans peut acheter une carte de réduction. Sur la carte, vous pouvez obtenir une visite gratuite de la ville ou plusieurs autres excursions. Vous bénéficiez également d'une réduction lors de la location d'une voiture, des achats dans le centre commercial Greenacres et dans certains restaurants. Les cartes sont en vente dans les bureaux de tourisme de NM Bay, dont le premier est situé dans le hall des arrivées de l’aéroport. (+ 27-041-5810456 / 7, tous les jours de 7h00 à 19h00)et le second dans la réserve Donkin.

    Center Square est considéré comme le centre de Port Elizabeth (Place du marché) devant la mairie. Au dessus de la place se dresse une colline (La colline)à partir de laquelle au XIX siècle. la construction urbaine a commencé. De l'est à la place du marché est adjacente à la gare (Station PE)et la route des colons entre eux (Route des colons)reliant le centre avec les zones touristiques du sud de Homewood (Bois humain) et Summerstrand (Summerstrand). Le bâtiment de l'hôtel de ville a été construit en 1862 et un monument à Bartolome Diash a été érigé à la porte du conseil municipal. (Diaz Cross) copie d'un pilier en pierre avec une croix et le blason du portugal. Derrière l’hôtel de ville se trouve un autre monument intéressant: c’est un monument dédié au Prester John (Prester John Memorial, 1986). À l'époque des croisés en Europe, il existait une légende au sujet du roi chrétien Jean, qui régnait quelque part en Afrique. Son pays mystérieux n'a jamais été retrouvé, bien que la légende se base sur des informations réelles sur des chrétiens africains - les coptes et les éthiopiens. À côté du monument, en forme de croix copte, on peut voir l'ancien bureau de poste (Ancien bureau de poste, 1900). Si vous retournez sur la place du marché et que vous vous tenez dos à la tourelle de l'hôtel de ville, alors juste en face de vous le début de l'avenue Govan Mbeki (Av. Govan Mbeki, rue principale Aka) - C'est la rue principale du centre où se trouve le centre commercial Traduna. (9h00-17h00, samedi jusqu'à 13h00, sauf le soleil) et restauration variée. Au début de l'avenue se trouvent le marché de souvenirs de la galerie Wezandla et du centre d'artisanat. (+ 27-041-5054605, 5851185; www.wezandla.com), le bel édifice de la bibliothèque publique (Bibliothèque principale, 1902) avec la statue en marbre de la reine Victoria et la cathédrale anglicane de la Vierge Marie, cachées parmi les immeubles de grande hauteur (Cathédrale Sainte-Marie la Vierge) - l'un des plus anciens bâtiments de la ville, achevé en 1832

    Whites Road Road à gauche de la bibliothèque (Whites Rd.) - il vaut la peine de s'y rendre pour voir le plus vieil opéra d'Afrique (Opéra, 1892). Le bâtiment de l'opéra rose est adjacent à la pelouse, au centre duquel on peut voir une pyramide de pierre et la tour du phare blanc. L'épouse du général Donkin est décédée en Inde deux ans avant la fondation de Port Elizabeth. Ayant reçu le poste de gouverneur en Afrique, son mari a commencé par créer un mémorial familial sous la forme d'une pyramide et a composé l'épitaphe lui-même. Partant pour l'Angleterre, Sir Rufan a interdit la construction de tout ce qui se trouvait à proximité du monument. C'est pourquoi le parc s'appelle la réserve de Donkin. (Réserve Donkin). La règle a été observée jusqu'en 1862, lorsque le phare est apparu. Dans les années 1970, il était fermé, mais vous pouvez monter sur la plate-forme supérieure: pour ce faire, contactez l’office du tourisme dans un petit bâtiment de service. (+ 27-041-5858884, 8h00 à 16h00 en semaine, 9h30 à 15h30 le week-end). Si vous le souhaitez, vous pouvez également demander un livret avec une carte et une description détaillée de l'itinéraire de randonnée Donkin Heritage. (Donkin Heritage Trail, en anglais.)couvrant tout le centre. En sortant du parc, faites attention à la cathédrale catholique de Saint-Augustin (Cathédrale Saint-Augustin, 1866) en face de l'opéra. Si vous marchez à droite, vous pouvez accéder à la rue suivante, Hill Hill Road. Tourner à droite, marcher environ 50 m et jeter un coup d'œil à une petite maison blanche avec une terrasse. C'est la plus ancienne maison de la ville, construite en 1827 et devenue aujourd'hui un musée. (7 Castle Hill Rd., + 27-041-5822515, + 27-0721751836; Lun-ven 8h00-13h00 et 14h00-16h30, sauf samedi-dimanche, adultes / enfants 10/5 p.). En continuant sur Castle Hill Road, marchez jusqu'à l'intersection avec Belmont Terrace. (Belmont Terrace) et tournez à gauche. Après environ 200 m, la rue repose sur une falaise rocheuse surplombant le port et, à côté d'une vaste clairière, vous remarquerez le vieux Fort Frederick, construit en 1799. (Fort Frederick, ouvert tous les jours de l'aube au crépuscule, entrée gratuite). Dans toute l'histoire, il ne combattit jamais: les Français n'osaient pas atterrir et les colons hollandais eux-mêmes avaient quitté ces lieux sous la direction de Pete Retif - le héros de l'histoire des Boers vivait également à Port Elizabeth. Après avoir inspecté le fort, vous pouvez reprendre la route familière qui mène à l’hôtel de ville, puis vous rendre à la gare et gravir le campanile de 52 mètres de haut. (Campanile, sauf le lundi, du mardi au samedi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00, de 14h00 à 17h00; l'entrée est gratuite). La tour de style italien a été ouverte en 1923 pour commémorer les 4 000 colons britanniques arrivés sur les rives de la baie d'Algoa avec le général Donkin. Il n'y a pas d'ascenseur: vous devrez franchir plus de 200 marches escarpées et, si vous ne le souhaitez pas, écoutez simplement les carillons des carillons.

    Monument aux chevaux

    Cheval Memorial, début de Cape Rd. - c'est une autoroute R102

    Lors du deuxième conflit avec les Boers, l'armée britannique perd 300 000 chevaux. Les amoureux des animaux ont collecté des fonds pour le monument et Port Elizabeth a été choisi comme lieu d'installation: les réserves de troupes de 1899 à 1900 ont été approvisionnées d'ici. Le monument a été ouvert en 1905 et la fontaine à sa base a été spécialement conçue pour donner de l'eau aux chevaux qui fuient les anciens ouvriers. L'inscription sur le piédestal rend hommage aux "animaux courageux" et la déclaration suivante appartient à l'écrivain anglais John Raskin: "La grandeur de la nation ne réside pas tant dans la taille et la taille du territoire, mais dans sa capacité à faire preuve de compassion."

    Musée d'Art. Nelson Mandela

    Musée d'art métropolitain Nelson Mandela, 1 Park Dr.
    +27-041-5062000
    www.artmuseum.co.za
    En semaine de 9h00 à 18h00, du samedi au dimanche de 13h00 à 17h00 (premier dimanche du mois 9h00-14h00); Vacances 14h00-17h00
    Entrée gratuite

    Fondé en 1956 et porte longtemps le nom du héros du film "Le roi dit" George VI. Il expose des œuvres d'artistes britanniques et de Yuarovo, des miniatures indiennes de l'époque moghole et des soieries chinoises. Situé dans la partie ouest de la ville, à l'entrée du parc St. George Park (Vous pouvez vous y rendre en bus de ville allant du marché et du centre commercial Greenacres). De manière générale, Port Elizabeth est l’un des meilleurs endroits pour explorer l’art moderne en Afrique du Sud.

    ArtEC

    36 rue Bird
    +27-041-5853641
    www.artecpe.co.za

    Pas "Artek" et "Art'I-C". Situé à deux rues du musée d'art. Mandela, vers le centre. Commune de créateurs libres, vivant dans un état de performance continue.

    Galerie Ron Belling

    Galerie Ron Belling, 30 Park Drive
    +27-041-5863973
    www.ronbelling.co.za
    Du lundi au vendredi de 10h à 16h et du samedi au dimanche de 10h à 13h, à l'exception de deux jours de congé par mois

    Natif de la région, Ron Belling, a travaillé toute sa vie pour créer des toiles dédiées à l’armée de l’air sud-africaine, et son héritage réaliste est dilué avec les œuvres d’artistes actuels. Les fans de l'aviation sont invités à visiter le Musée de la Force aérienne d'Afrique du Sud (Musée de la Force aérienne - PE, promenade Forest Hill, Southdene, 0 + 27-041-5051295; www.saafmuseum.org.za; lun-ven 8h00-15h00, samedi de 9h00 à 15h00, dimanche de 10h00 à 16h00)qui est situé à l'aéroport.

    South End Museum

    Extrémité sud, chemin Humewood et Walmer Boulevard
    +27-041-5823325
    www.southendmuseum.co.za
    Lun-ven 9h-16h, le week-end 10h-15h
    Entrée gratuite

    Extrémité sud ("South End") vraiment situé à l'extrémité sud de la route des colons. Il existait autrefois une communauté hétéroclite composée de Blancs, de Juifs, de Spit, d’Indiens, de Malais et de Chinois. Plus tard, South End a été réinstallé et en 1965, il est passé sous le bulldozer. Le musée vous permet de vous plonger dans le passé pré-apartheid de Port Elizabeth.

    Musée RedLocation

    Red Location Museum, New Brighton, coin de la rue Olof Palme et Singapore St.
    +27-041-4088400
    www.freewebs.com/redlocationmuseuminfo
    Lun-ven 9h00-16h00, samedi jusqu'à 15h00 sauf le dimanche
    Adultes / enfants 12/6 p.

    Pour le notoire "lanternes rouges" n'a pas de relation. Situé dans la partie nord de la ville, dans l'ancienne banlieue pour les "noirs". L'un des principaux musées d'Afrique du Sud, consacré au thème de l'apartheid et de sa lutte.

    Bayworld

    Le monde de la baie, Beach Rd., Humewood
    +27-041-5840650
    www.bayworld.co.za
    Tous les jours de 9h à 16h30, sauf le 25 décembre
    Adultes / enfants de 3 à 12 ans / écoliers 25/15/20 p.

    Au sud de la ville, près de la plage de Kings Beach à Humewood. Comprend le musée de la ville (nature et gens), serpents d'aquarium et de parc. 0 À 11h00 et à 15h00 - montre les phoques et les pingouins.

    Promenade

    Promenade maritime, Dr. Marine, Summerstrand
    +27-041-5077777
    www.suninternational.com

    Centre de divertissement un peu plus au sud de Bayworld, sur Summerstrand. Casino, cinéma, parc, restaurants et bars. Joie des enfants: ensemble d'animations + friandises = 60 p.

    Plages et Plongée

    Des plages

    Les plages de Port Elizabeth sont considérées comme les meilleures plages urbaines d'Afrique du Sud. Kings Beach est le plus proche du centre-ville. (King's Beach) - Il commence à l'extrémité sud de l'autoroute Setglers. Derrière lui vont la plage de homewood (Plage Humewood), Plage de Hoby (Hobie Beach) et la plage de Pollak (Pollack Beach). Au nord du centre, au-delà de l'embouchure de la rivière Svarkkopsriver, la banlieue commence avec les plages de Bluewater Beach. (Bluewater Beach) et Wells Estate Beach (Plage de Wells Estate). Un drapeau bleu est attribué aux plages de Humewood Beach et de Wells Estate Beach.

    Plongée

    Les récifs coralliens sont présents dans toute la baie d'Algoa, à des profondeurs allant de 4 à 44 m. Plongez le long des côtes ouest et nord à partir du cap Cap Recife (Côté sauvage) avant oh. Saint-Croix (Evans Peak). Le quartier le plus proche de la ville est connu comme la "baie" (Baie): il y a deux navires coulés dans cette zone. Le cargo japonais Parimaru était mal conservé, mais la frégate militaire Haarlem est très populaire. Le navire a été spécialement submergé à une profondeur de 21 m en 1987 et recouvert de coraux et d’algues.

    • Plongeurs océaniques international (10 Albert Rd., Walmer, + 27-041-5815121; + 27-0833277458; www.odipe.co.za) Il est considéré comme le centre de plongée le plus célèbre de Port Elizabeth. Plonger dans les environs est 250-325 p. selon l'emplacement, équipement 160-200 p. (y compris l'air).
    • Office Pro Dive (Boardwalk, 0 + 27-041-5835316; www.pro-dive.co.za) situé sur la promenade, et la base - sur la plage Hobby Beach. Portez à plonger au moins 5 jours par semaine (1-2 plongées le matin en fonction du lieu et des conditions), 280-350 p., Location de matériel de 40 à 270 p. (ensemble complet), cylindre 12 l / 300 bar-60 p.
    • Chartes raggy (+ 27-041-3782528; + 27-0731522277; www.raggycharters.co.za). Basé au club de yacht d'Algoa Bay, à l'extrémité sud de la route de Setglers. Matin promenades sur l'île de Sainte-Croix (8.30-12.00)observation des baleines et des pingouins - 8800 r. Soirée croisière sur la baie -400 p. Pêche 1600 / demi-journée.

    Comment s'y rendre

    Si vous venez de l'est de Londres en bus, il est préférable de choisir Intercape (Local + 27-041-586-0750, ot 225 r.) Ou Ville à Ville (Local + 27-041-3921303, 200 p.): ils s’arrêtent au centre-ville, à deux pas de la gare et des principaux sites touristiques.

    Le terminus des bus de la ville (Algoa Bus Company, www.algoabus.co.za, Strand St., près du centre commercial Traduna, 8-11 p., Selon la zone) et une station de minibus sont également situés près de la gare. (un peu plus loin sur Strand St.). La mini basse sert la direction ouest et peut être utile à ceux qui vont plus loin sur la Garden Route (Strand St., + 27-041-5857253, 5850186; Nisna 115 p., Mossel Bay 150 p., Le Cap 300 p.). Les arrêts Greyhound et Translux sont loin du centre, près du grand centre commercial Greenacres. (Sarah Rd., Www.greenacres.co.za; arrête par Norvic Rd.).

    De la gare, vous pouvez aller à Johannesburg et au Cap en train:

    Shosholoza Meyl (Rue Strand, tous les jours à 15h00, environ 11 heures de route, touriste, classe jusqu'à Joburg 420 p., À Bloemfontein 260 p.). Aéroport (PLZ, + 27-041-5077319, référence + 27-0867277-888) Il est situé à 5 km du centre-ville et dessert plusieurs compagnies aériennes, notamment:

    • Voies aériennes sud-africaines (+27-0861359722,0861606606) - Le Cap (4 vols par jour, environ 1,5 heure de vol, à partir de 1 186 r.)Yoburg (OR Tambo, 3 vols par jour, environ 2 heures de vol, à partir de 10h25), Durban (4 vols par jour, 2 heures de vol, à partir de 1243 p.).
    • Mangue (+27-0861001234) Cape Town (cr. sb, environ 700 r.)Yoburg (OU Tambo, quotidiennement, environ 600 p.).
    • Kulula.com (+27-0861585-852) - Le Cap (photo quotidienne 1063 p.)Yoburg (OR Tambo, 5 vols quotidiens, à partir de 1052 r.), Durban (quotidiennement, à partir de 1063 r.).

    Atteindre un taxi coûte 7 roubles, chaque kilomètre correspond à environ 10 roubles. (réduction de plus de 50 km)Vous pouvez louer une voiture pour une journée, organiser une réunion à l’aéroport ou une excursion dans le quartier:

    • Cabines Hurter (+ 27-041-585-5500, + 27-0722251293; www.hurtercabs.co.za).
    • Cabine de roi (+ 27-041-368-5559, 41-3685632, + 27-082-9595319, 0728009555; www.kingcab.com).
    • Cabines Alpha (+27-041-484-5554, 27-0764843031).
    • À Ezethu Tours (4 Rink St., + 27-086-1822328, + 27-083-4938741; www.ezethutours.co.za). Vous pouvez louer une voiture avec chauffeur-guide pour vos déplacements dans la ville - 1200 roubles par demi-journée et 1700 roubles par jour.

    Pretoria City

    Pretoria - L’une des «trois capitales» de l’Afrique du Sud est un symbole de la gloire militaire des Afrikaners blancs. La ville porte le nom d'Andris Pretorius, qui a dirigé les Boers pendant la Grande Voie et la guerre des Zoulous. Il est petit et fait référence à quelques villes d'Afrique où le mot "architecture" n'est pas une phrase vide. Pretoria est particulièrement belle en octobre-novembre: c'est la saison de la floraison jacaranda, venue d'Argentine en 1887 et envahie par toute l'Afrique du Sud.

    Informations générales

    Johannesburg et Pretoria sont reliés par l'autoroute M1, ainsi que par la ligne Gautrain - vous pouvez vous y rendre en bus. (environ 3 à 5 rues avec la rue Noord)et en train (49 r. De la station de parc). Les bus arrivent sur la place devant la gare de Pretoria (Gare de Pretoria)où s'arrête le train Gautrain. Dans la direction du nord de la place quitte st. Rue Paul Kruger (Rue Paul Kruger), dans lequel pendant 15-20 minutes. marcher jusqu'à la place principale de la place de l'église (Place de l'église). En son centre se trouve un monument à la mémoire du politicien Boer Paul Kruger, entouré de beaux bâtiments, dont l'ancien parlement avec une statue de la déesse de la sagesse sur la flèche. (Ou Raadsaal, 1888, maintenant hôtel de ville), Vieille menthe et banque (Ancienne Banque Nationale et Monnaie de Gouvernement, 1890), Palais de justice à deux tourelles (Palais de justice, 1900)Vieux théâtre (Old Capitol Theatre, 1931) et la poste (Bureau de poste général, 1887). Tous les mercredis à 9h30, un petit défilé a lieu sur la place avec le lever du drapeau national.

    D'ouest en est, la ville est traversée par Church Street (Rue Church ou Kerkstraat en afrikaans)se rendre au bâtiment de l'Union (Union Buldings, taxi 5 min. / Environ 20 p.). Un complexe gouvernemental d'environ 300 m de long s'élève sur une colline à gauche de Church Street. L'un des plus grands bâtiments publics de l'Empire britannique a été construit en 1910-1913. l'architecte G. Baker. Le gouvernement de l'Union sud-africaine était soumis à la couronne britannique: deux tours identiques symbolisent l'unité et l'égalité des droits des Britanniques et des Boers. Maintenant, le bâtiment de l'Union fonctionne dans le bâtiment de l'Union. Une large esplanade mène au bâtiment, au centre duquel est installée une statue de A. Pretorius.

    La troisième attraction majeure de Pretoria se trouve à 2,5 km au sud-ouest du centre. (taxi environ 60 p.). Ceci est un monument à la grande randonnée. (Monument Voortrekker, Eeufees Rd., + 027-012-3257084; www.voortrekkermon.org.za, tous les jours, sauf Noël, de 8h à 17h, en été jusqu'à 18h, adultes / étudiants 45/25 p.), ouverte en 1949. La tour, d’une hauteur de 40 m, entourée d’une clôture en forme d’anneau de chars boers, est ornée d’une frise sculpturale, de figures de personnages de l’histoire locale et d’une statue d’une femme boer avec des enfants. À l'intérieur se trouve le Panthéon des Héros avec un cénotaphe, une fois par an, le 16 décembre à midi, un rayon de soleil tombe. Cette journée marque l'anniversaire de la bataille des Boers avec les Zulus sur la rivière Bloody en 1838. Dans l'Afrique moderne, l'Afrique du Sud est appelée le jour de la réconciliation. Vous pouvez visiter le musée du grand trek, escalader la terrasse d'observation au sommet de la tour et même faire de l'équitation. Il y a un restaurant. Près du mémorial préservé fort Shanskop (Fort Schanskop) - une des quatre forteresses construites par des ingénieurs allemands dans les années 1896-1897. Les armes achetées pour leurs armes en France sont devenues célèbres sous le nom de "Long Volumes" lors de la 2ème guerre anglo-boer. Un petit musée militaire est actuellement opérationnel à Shanskope.

    Le thème de l'histoire des Boers révèle également le musée des pionniers à la périphérie est de la ville. (Musée des pionniers, rue Church Est et chemin Pretoria, Silverton, + 27-012-8138006, + 27-072-3239758; www.ditsong.org.za/pioneer, en semaine, de 7 h 30 à 16 h, les week-ends et les jours fériés, de 9 h à 16 h , adultes / enfants de 3 à 13 ans et plus âgés de 20/10 p.). Il occupe la ferme Hartbistpoort, construite en 1848 par l'ancêtre du célèbre patronyme sud-africain Bot. Skansen, reproduisant la vie des premiers colons - ici, ils cuisent même du pain dans des fours à bois.

    Pretoria est généralement riche en musées, dont particulièrement intéressants:

    • Muséum national d'histoire naturelle (Muséum national d'histoire naturelle, 432, rue Paul Kruger, + 27-012-3227632; www.ditsong.org.za/naturalhistory; tous les jours de 8h à 16h, fermé la veille de Pâques et à Noël; adultes / enfants de 3 à 13 ans 25/10 p.). Ancien musée du Transvaal près de la place de l'église.Musée national d'histoire culturelle (Musée national d'histoire culturelle, 149, rue Visagie, + 27-012-3246082; www.ditsong.org.za/culturalhistory; journalier de 8h00 à 6h00, adultes / enfants de 3 à 13 ans 25/10 p.). Introduit avec les différents peuples du pays - principalement la partie nord de celui-ci.
    • Musée de la maison de Paul Kruger (Musée Paul Kruger, + 27-012-3269172; www.ditsong. Org.za/kruger; tous les jours de 8h30 à 16h30, week-ends et jours fériés de 9h à 16h30, septembre-novembre. De 8h30 à 17h30, le week-end de 9h à 17h; adultes / enfants 3-13 ans / 25/10/12 p.). L'homme barbu coloré au chapeau haut de forme, le père de 16 enfants et le héros national - tout cela, c'est Stefanus Johannus Paulus Kruger (1825-1904), qui est devenu président de la République des Boers d'Afrique du Sud à l'âge de 57 ans. Kruger a vaincu l'Angleterre lors de la guerre de 1880-1881, mais a été vaincu lors du deuxième conflit et a vécu en Suisse ces dernières années. Il a construit une maison modeste à deux pâtés de maisons à l'ouest de Church Square en 1884, où il a prêté serment, a vécu et travaillé. Maintenant, il y a des effets personnels et des documents stockés, ainsi que le wagon personnel "Oncle Paul".

    Air Force Museum Afrique du sud

    Musée SA Air Force, Swartkop
    +27-012-3512290
    www.saafmuseum.org.za
    Lun-sam 10h00-15h00, sauf dim, 25,26,31 décembre et 1er janvier
    Entrée gratuite

    Sud de Pretoria sur l'ancienne route de Johannesburg (autoroute R101). Une exposition ouverte d'avions et d'armes militaires de l'armée de l'air depuis la Seconde Guerre mondiale. Il a des succursales à Port Elizabeth et au Cap.

    Berceau de l'humanité

    Berceau de l'humanité, site du patrimoine mondial
    +27-014-5779000
    www.maropeng.co.za
    Tous les jours de 9h00 à 17h00
    Adultes / étudiants et retraités / enfants de 4 à 14 ans 125/85/70 p.

    À 60 km à l'ouest de Pretoria et à 50 km au nord-ouest de Johannesburg se trouve une vaste région karstique. Le plus célèbre est l’immense Wonder Cave et le réseau de grottes Sterkfontein. (Grottes Sterkfontein). Ce dernier, dès 1924, est devenu célèbre comme le lieu de la première découverte des restes d'un homme-singe appelé "L'enfant Taung". En 1999, l’UNESCO a déclaré le quartier de Sercfontein patrimoine de l’humanité.

    En 2005, un site archéologique a acquis un musée de classe mondiale appelé Maropeng. (Centre d'accueil des visiteurs de Maropeng), ou "Le lieu de retour à la source" en langue Bechuan. La construction sous la forme d'un tumulus (Bâtiment Tumulus) présente l'histoire de la race humaine sous la forme d'un spectacle interactif: les visiteurs parcourent la rivière souterraine, la rivière du temps (dernier vol à 16h), conduisez à travers un tube de rayons lumineux, montrez des images de la naissance du système solaire et présentez les résultats de la reconstruction de l’apparition des ancêtres. Les visites de Maropeng à partir de Johannesburg coûtent 700 p. Un musée similaire a également ouvert ses portes à Joburg en 2006 - Origins Center (1 Yale Rd., + 27-011-7174700; www.origins.org. Za; 9h00-17h00 du lundi au vendredi, de 9h00 à 13h00 le samedi, adultes / enfants de moins de 12 ans avec leurs parents 75/35 p., Excursion 180 p / personne pour un groupe de 10 personnes, audio-guides en anglais) à côté de l'université de Braamfontein.

    Désert du Kalahari

    L’attraction s’applique aux pays: Botswana, Afrique du Sud, Namibie

    Désert du Kalahari - le plus grand des déserts d'Afrique du Sud, couvrant presque complètement le Botswana et occupant une partie importante de l'Afrique du Sud et de la Namibie. La région du Kalahari couvre environ 600 000 mètres carrés. km, mais la taille du désert ne cesse de croître et il envahit déjà le territoire de l’Angola, du Zimbabwe et de la Zambie. Kalahari - le plus grand espace du monde, complètement recouvert de sable, sans zones rocheuses, comme dans le Sahara.

    Le Kalahari est l'un des plus grands monuments naturels créés par les forces du feu, du vent, de l'eau et du sable. Il y a environ 65 millions d'années, d'importantes coulées de lave couvraient la partie centrale de l'Afrique du Sud. Ces mers ondulées de lave, dans des endroits d’une épaisseur allant jusqu’à 8 km, formaient de hautes crêtes et de profondes vallées fluviales. Peu à peu, sous l’influence du vent et de la pluie, le paysage déchiqueté s’aplanit, les montagnes s’écoulant, les vallées remplies d’argile. Enfin, une énorme quantité de sable apportée ici par le vent de la côte a formé une plaine plate et multicolore de la taille de l’Afrique du Sud.

    Nom

    Le mot Kalahari vient probablement du curry au curry du Botswana - assoiffé. Les tribus Bantou vivant aux confins du désert ajoutent à son nom l'épithète «kho-fu» - «terrible». Oui, et toutes les autres variantes de l'origine du nom sont réduites à l'idée de "terre sans eau" ("kalagadi"). Le concept de "désert" a souvent un sens négatif.Mais pour la nature, il s’agit d’une combinaison naturelle de circonstances géographiques. De plus, chaque désert a son propre monde. Et toute perturbation de l'équilibre biologique due à l'augmentation de la chaleur ou de l'humidité peut avoir des conséquences imprévisibles. Et l'immuabilité et la lenteur de sa vie ne paraissent comme telles qu'au premier abord.

    Le climat

    Le climat du désert du Kalahari est aride, avec un maximum d'été de précipitations et un hiver doux, avec une aridité croissante au sud-est. Les précipitations (jusqu'à 500 mm) se limitent à la période estivale (novembre à avril), mais leur ampleur fluctue considérablement dans le temps et dans la région. La variabilité locale joue un rôle important dans la restauration de la végétation frappée par la sécheresse. Les sécheresses moyennes sont typiques une fois tous les 3 à 5 ans et graves - une fois tous les 10 ans.

    Le Kalahari est l'une des régions les plus chaudes d'Afrique du Sud. La température maximale moyenne est de plus 29 °, et la température minimale moyenne est de plus 12 °, l'évaporation est de 3 000 mm. En général, les hivers doux peuvent parfois être caractérisés par de fortes gelées. Le régime des vents du désert dans le bassin des rivières Molopo et Nozoba est caractérisé par la dominance constante des vents du nord-ouest. De ce fait, les sables se déplacent progressivement vers le sud-est.

    Relief

    Les frontières du Kalahari au sud sont r. Molopo, à l'ouest - le haut plateau de la Namibie, et à l'est - les arbustes du Veld et du Transvaal. Le désert du Kalahari occupe la partie sud-ouest de la dépression du même nom (sa superficie est de 2,5 millions de km 2), situé à une altitude de 900 m. - formations rocheuses à l'intérieur de la dépression elle-même. À sa périphérie, des plateaux périphériques et des montagnes surplombent les plaines sablonneuses. À l'ouest, la limite du Kalahari se situe à une altitude de 1500 m au dessus du niveau de la mer et à l'est, encore plus haut; Le point le plus bas du désert se situe à 840 m d'altitude. La surface du Kalahari est composée de séquences continentales horizontales tertiaires et quaternaires (couches de Karr) de grès, cailloux et brèches.

    Dans cette couche continentale, il y a trois suites. La partie inférieure, ou la suite de la cheminée, est composée de sable, de grès et de galets; La suite du milieu, composée de sables, de grès silicifiés et de calcaires calcédoniens du Crétacé supérieur, repose de manière incohérente sur la cheminée et ne correspond pas à la suite de sables ocres du Tertiaire tardif. Au-dessus se trouvent des sédiments modernes d’une épaisseur de 100 à 150 m, représentés par des grès ferrugineux et des galets, les sables rouges du type «Kalahari» et des sables éoliens à grains moyens.

    Tout le territoire du Kalahari est occupé par des dunes de sable, situées généralement entre des chaînes espacées de 70 à 150 mètres. Surtout souvent l'accumulation de dunes longitudinales - alab - à proximité des fleuves Molopo et Kuruman. Il existe plusieurs types de sables du Kalahari. Les sables rouges sont les plus courants et leur couleur peut varier du rose vif au rouge à presque brun en raison de la présence d'oxydes de fer.

    L'origine des sables rouges est due à la destruction à long terme des grès tertiaires. Leurs grains sont angulaires ou arrondis, principalement du quartz, de la calcédoine ou du silice; le mica et les minéraux lourds sont également présents - granite, tourmaline, zircon, etc.

    Les sables sont principalement à grain fin. La taille des grains est le plus souvent 0,15-0,4 mm; la fraction de sable est comprise entre 30 et 65%.

    Les dunes rouges sont souvent appelées les doigts rouges du Kalahari. Les grès paléogéniques pendant les intempéries au cours de la période aride du Miocène ou même plus tôt ont formé des couches de sables légers liés au revêtement de leur calcaire. Ces sables sont connus comme sables du Kalahari. Ils sont disponibles en Zambie, au Congo et en Afrique du Sud.

    On croit que les sables du Kalahari ont été déplacés par les vents forts du sud-ouest du désert du Namib, en revanche, ce qui est plus probablequ'une partie importante du sable éolien s'est formée dans le processus de dissipation des alluvions anciennes des rivières asséchées, Molopo et Nozob, et de leurs affluents. Il est clair qu'au Quaternaire, ces rivières étaient pleines d'eau et apportaient une quantité importante de matériaux meubles qui occupaient une grande surface. La particularité du Kalahari est la présence de "sable chantant".

    



    L'isolement de la dépression du Kalahari a déterminé la nature du flux. Ses rivières de transit et ses cours d'eau temporaires se drainent vers le centre de la dépression. Les plus grands d'entre eux sont Nosob, Molopo et Avob. Leurs vallées sont coupées par plusieurs lits de rivière asséchés - Omurams-bami; certains d'entre eux sont remplis d'eau pendant la saison des pluies. Valley r. Nosob a une largeur maximale de 3 km. Les sédiments fluviaux alluviaux sont fortement pollués. Par conséquent, des accumulations assez importantes de sables éoliens sont courantes ici sous la forme de rangées parallèles de dunes (chaînes de dunes) s'étendant sur des dizaines de kilomètres (leur hauteur peut atteindre 15 m) avec une orientation générale allant du nord-ouest au sud-est.

    La hauteur moyenne des crêtes au-dessus des dépressions inférieures inter-arches est d'environ 8 m (le maximum peut atteindre 300 m). La distance moyenne entre les chaînes (de l’arête à l’arête) est d’environ 225 m (le minimum est d’environ 35,5 m, le maximum est de 460 m).

    Parmi les sables et les montagnes insulaires, il y a souvent de vastes dépressions plates (pan ou affluent) allant de quelques mètres carrés à des centaines de kilomètres carrés, composées d'argiles denses et peu perméables. Ils peuvent être considérés comme un analogue de nos takyrs. Ces dépressions sont des collecteurs des eaux de ruissellement locales, elles sont une caractéristique du relief du Kalahari. Pendant la période de fortes pluies, de l'eau s'accumule dessus et des lacs temporaires se forment, qui s'assèchent assez rapidement mais jouent un rôle important dans l'abreuvement du bétail.

    Les réserves d’eaux souterraines dans le désert sont importantes, mais leur profondeur dépasse 300 m. Le débit des puits est faible. Dans les sédiments sableux, l'eau peut être salée.

    Les sols sont principalement brun rouge et brun orangé, sablonneux, sans structure, principalement constitués de sable fin et grossier, légèrement acide, de faible fertilité, en raison du manque de teneur en azote et en phosphore. Avec la profondeur, la coloration dans les zones plus humides devient jaune-brun, le sable s'épaissit. À proximité d'un lit de roche dense, un horizon carbonaté apparaît dans la partie inférieure du profil du sol, où se trouvent des dépôts silicifiés. Le processus de formation du sol est similaire à ce qui se passe sur des matériaux géologiquement anciens en Australie.

    Flore et faune

    La végétation du Kalahari est composée d’herbe, d’arbustes et d’acacias.

    Malgré son climat aride, le Kalahari abrite de nombreux animaux - environ 46 espèces de mammifères errent dans les plaines et les pâturages. Les mammifères, les suricates et autres animaux fouisseurs, tôt le matin et tard en après-midi, parviennent à trouver de la nourriture, puis se cachent dans les terriers d’une profondeur d’un mètre et demi. Les gemmes, les bubalas, les céphalophes et d’autres petites antilopes se nourrissent d’herbe à longues feuilles poussant entre les dunes.

    Il y a 100 ans à peine, des troupeaux d'oryx, dont le cheptel s'élevait à plusieurs millions de personnes, ont migré vers le désert du Kalahari. Le troupeau s'étendait sur 200 km de long et plus de 20 km de large, endommageant les terres agricoles et piétinant de mort des personnes et des animaux.Aujourd’hui, de grands troupeaux de cavaliers d’antilopes traversent encore les lits asséchés des rivières Nozob et Auob poussière d'or. Le long des rives, à l'ombre des arbres épineux, les lions se reposent en prévision de la nuit et du début de la chasse. L'oryx peut survivre sans eau du tout grâce au climatiseur naturel qui régule la température corporelle. Dans la chaleur du jour, l'air inhalé par les animaux passe sur un mince réseau de vaisseaux sanguins, refroidissant le sang circulant vers le cerveau. Dans le même temps, la température corporelle peut augmenter, ce qui élimine le besoin de transpiration et économise de l'eau.

    Le Kalahari se transforme en savane grâce au fleuve Okavango.Cette rivière longue de 1 600 km ne coule dans aucune mer et forme le plus grand delta intérieur du monde sur terre. Elle tombe dans le Kalahari et se perd dans son nord-ouest dans une zone humide. La diversité de la flore et de la faune est telle que la réserve de Moremi au Botswana peut être considérée comme l'un des endroits les plus riches où la nature se manifeste dans toute sa beauté et sa diversité. Vous pouvez voir des éléphants blancs, buffles, girafes, lions, léopards, guépards, hyènes et chacals, crocodiles et hippopotames, antilopes de tous types et de toutes tailles. En outre, plus de 30% de la population mondiale de chiens sauvages vit à Moremi.

    Le désert du Kalahari ne semble pas être étudié et prévisible. Maintenant, son sable est fixe et retenu par les plantes, mais les "doigts rouges" du désert peuvent se transformer en un "poing" serré de longues "mains" qui peuvent briser le monde familier à l'homme.

    Population

    Le Kalahari habite les Bushmen. Aujourd'hui, il en reste environ 55 000, dont moins de 2 000 vivent en tant que chasseurs-cueilleurs.

    Pour ces habitants des sables privés de nature, comme auparavant, comme pour les peuples anciens, les activités principales sont la cueillette et la chasse. Il n'y a pas si longtemps, ils ont commencé à maîtriser l'agriculture et l'élevage. Mais les environnementalistes donnent des prévisions pessimistes: cette activité pourrait à nouveau être limitée à celle du désert omnipotent. Le fait est que le Kalahari peut se réveiller, affirment les chercheurs sur le climat de la planète. Maintenant, ses sables sont fixés et conservés par les plantes, mais cela n'a pas toujours été le cas. On suppose même que les sables jadis interminables du Kalahari, apportés par le vent de Namibie et retenus par de petits bosquets, se sont affaissés et retranchés. Le climat change, les vents deviennent plus actifs et moins de précipitations. Le sable errant peut donc re-saisir la savane de l’homme à peine développé.

    Pendant la saison sèche en août et septembre, il n'y a presque pas d'eau à la surface du Kalahari. Les Bushmen du Kalahari central et méridional survivent en creusant des trous au fond des canaux de rivières asséchées et dans les basses terres. L'eau ainsi collectée est stockée dans la coquille d'œufs d'autruche. Lorsque les sources d'eau souterraines se tarissent, les Bushmen extraient l'eau du contenu de l'estomac des antilopes qu'ils chassent. Les melons Zamma deviennent une autre source d'eau - les Bushmen en consomment jusqu'à 3 kg par jour.

    Faits intéressants

    • Le zamma est dédié à la danse rituelle du melon des Bushmen, au cours de laquelle ils frappent des mains rapidement et rythmiquement, martèlent furieusement le sol avec leurs talons nus, émettent un son strident. Et après ces mouvements, au centre du cercle, le danseur jette un autre melon qui continue son exécution.
    • L’émergence du Kalahari est associée aux vents forts du sud-ouest du désert du Namib.
    • Il y a des "sables chantants" dans le Kalahari. Les légendes racontent que les mauvais esprits aigus sous terre chantent de cette façon, les colonies enregistrées sonnent. Les scientifiques n'ont pas trouvé de réponse à toutes les questions liées à l'émergence d'un phénomène aussi inhabituel: la personne ne pourrait peut-être pas déchiffrer le sens secret de leurs «chansons». Jack London décrit parfaitement ce phénomène naturel dans son roman "The Hearts of Three": "Chaque pas dans le sable provoquait toute une cacophonie de sons. Les gens se figeaient sur place - et tout s'arrêtait autour d'un pas et le sable se remettait à chanter ... - Quand les dieux rient, méfiez-vous! s'écria le vieil homme avec avertissement. Il fit un cercle sur le sable et pendant qu'il dessinait, le sable hurlait et hurlait; le vieil homme s'agenouilla - le sable rugissait et retentissait ... "
    • "Les dieux sont probablement fous" - tel est le nom du film tourné en 1980. Son personnage principal, Bushman Hiko, a trouvé une bouteille de Coca-Cola dans le désert. Cette découverte viole la vie habituelle d'une tribu primitive. Hiko a décidé de l'emmener aux confins du monde et de vivre de nombreuses rencontres et aventures avec la civilisation moderne. Mais à la fin il rentre chez lui. Fait intéressant, l'acteur qui jouait le rôle de Hiko, le vrai Bushman Nixau, était à peu près sur le même chemin dans la vie.
    • Dans le poème Aibolit de Kornei Tchoukovski, des animaux malades racontent au médecin qu’ils vivent en Afrique: "Nous vivons à Zanzibar, dans le Kalahari et le Sahara, sur le mont Fernando Po, où se promène Hippo Po, à travers le Limpopo."
    • Dans le Kalahari, les réserves d’eau sont considérables, mais elles sont situées à environ 300 m de profondeur.
    • Le Kalahari est tellement mystérieux que les rêveurs qui recherchent des OVNIS placent de grands espoirs sur lui. En particulier, il existe des informations très secrètes selon lesquelles le 7 mai 1989, l'armée de l'air sud-africaine aurait réussi à abattre un OVNI au-dessus du désert du Kalahari.
    • Le parc national "Waterfall Augrabis" (Afrique du Sud) est célèbre pour sa "chaudière" à eau. La rivière Orange, passant le long de la frontière sud du désert, tombe ici dans une fente de pierre étroite, heurte un lit rocheux et soulève une colonne de poussière d’eau de 100 m de hauteur.Un arc-en-ciel plane constamment sur Augrabis et son rugissement se fait entendre sur plusieurs kilomètres.
    • Le documentaire "Meerkats" (2008) raconte la vie de la famille de ces animaux dans les dures réalités du désert du Kalahari.

    Montagne de la table

    Montagne de la table - monument tout à fait reconnaissable de l'Afrique du Sud. C'est une carte de visite de Cape Town et est représenté sur le drapeau de la ville. Du Cap même à la montagne devrait se déplacer en direction du sud-ouest, il est impossible de se perdre ici. La montagne surplombe la ville et impressionne par sa taille.

    Histoire et Légendes

    Dans la région de la Montagne de la Table, les gens vivent depuis 600 000 ans. Ceci, d'ailleurs, est confirmé par les découvertes archéologiques. En particulier, des instruments de l'homme primitif ont été trouvés ici plus d'une fois. La population locale a donc longtemps admiré cette montagne inhabituelle. Il existe même une légende expliquant pourquoi cela semble si étrange. On croit que Dieu, après avoir créé la terre, a commencé à l'admirer et a voulu la toucher. Dieu a touché le sol où se trouve la montagne de la table et à cause de son toucher, la montagne est devenue plate.

    Le premier Européen qui a vu la montagne près de Cape Town était portugais. Il s'appelait Antonio de Saldanha. Il est arrivé à ces endroits en 1503. Il fut frappé par une montagne extraordinaire et lui donna un nom. Il a appelé la montagne «cantine» à cause de sa forme, qui était plate et ressemblait beaucoup à une table. De plus, lorsque les nuages ​​descendent sur la montagne, l'enveloppant et descendant parfois, il semble que la table était recouverte d'une nappe blanche comme neige. Cela donne encore plus de charme à Mesa.

    La Montagne de la Table a donné son nom à d'autres montagnes qui, comme elle, avaient des sommets en forme de plateau. De plus, la montagne de la Table est même devenue une constellation. Nicolae Louis de Lackaille a fait des observations astronomiques non loin de la montagne et lorsqu'il a découvert une nouvelle constellation, il a proposé de la nommer en l'honneur de la montagne, uniquement en français. C'était encore en 1756, mais le nom ne vit le monde qu'en 1763. Mais dans le monde, la constellation est plus connue sous le nom de "Mensa". La constellation contient 24 étoiles. Les étoiles ne sont pas très brillantes et ne sont visibles que dans l'hémisphère sud.

    On pense également que Table Mountain est un puissant centre énergétique. De plus, cette montagne est beaucoup plus forte que les pyramides de Gizeh car, contrairement à elles, elle n’est pas faite à la main. En général, la montagne de la table attire invariablement l'attention du public. Et même nommé l'une des 7 merveilles naturelles du monde.

    Que voir

    Bien sûr, la montagne de la Table grimpe pour admirer une vue magnifique et profiter de la nature. Sa hauteur est de 1 085 mètres et le sommet plat s'étend sur 3 kilomètres. L'ascension de la montagne est assez difficile, il faut donc s'entraîner physiquement. Les itinéraires sont assez sûrs, mais les touristes sont invités à aller au sommet avec le groupe et guide. Sur le chemin, vous pourrez admirer la nature, voir plusieurs petites cascades, lézards colorés, oiseaux brillants. Préparez-vous à des pluies inattendues pouvant survenir à tout moment à cet endroit.

    Sur le dessus

    Si l'ascenseur de 4 heures ne vous convient pas, vous pouvez utiliser le funiculaire. Le téléphérique presque vertical jusqu'au sommet peut être atteint en 2 minutes. Dans ce cas, vous pouvez regarder à 360 degrés et voir la vue panoramique directement depuis la cabine du funiculaire. Cependant, il convient également de rappeler que la file d'attente du téléphérique est très longue.Il peut durer environ une heure et le tarif est de 10 euros. Le téléphérique est assez vieux. Pour la première fois, le transport de passagers a commencé en 1929 et la dernière reconstruction a eu lieu en 1997.

    Au sommet, vous verrez des plantes uniques qui ne poussent nulle part ailleurs dans le monde. Les espèces rares de plantes et d'animaux de la montagne de la Table sont protégées. Ici poussent un arbre d'argent, des orchidées uniques, des fynbos. Ce dernier est un arbuste menaçant le feu, à cause duquel des incendies se déclarent souvent sur Mesa. Vous pouvez parler pendant des heures de la magnifique vue sur la Montagne de la Table, car c’est son principal attrait, mais il est néanmoins préférable de le voir une seule fois que de lire un millier d’articles.

    Il y a aussi une chance de voir des grisbok, des babouins et des damans d'antilopes - un croisement entre un cobaye géant et un lapin. Étrange, mais ces drôles de petites créatures sont les plus proches parents des éléphants.

    La montagne de la Table est une formation géologique remarquable, un véritable joyau de la couronne du Cap, la célèbre ville cosmopolite du sud-ouest de l'Afrique.

    Tugela Falls

    Tugela - La deuxième chute d'eau la plus haute du monde après Angel, située sur le territoire du parc national Royal Natal en Afrique du Sud. Avec une hauteur de chute d'eau de 948 mètres, le Tugela est une belle vue de haut en bas. L'eau tombe dans une bande étroite des montagnes du Drakensberg et consiste en cinq cascades. La hauteur de la chute continue des eaux les plus hautes est de 411 mètres. Il s’agit d’une chute d’eau assez mince d’une largeur d’environ 15 mètres et d’un volume d’eau moyen d’environ 50 pieds cubes par seconde.

    Informations générales

    La chute de Tugela est clairement visible après une forte pluie ou en fin de journée, brillante du reflet du soleil. En hiver, le sommet de la cascade est souvent recouvert de neige et peut parfois se transformer en glace - une très belle vue qui ravit les yeux. La rivière éponyme qui alimente la cascade est la plus grande rivière de la province du KwaZulu-Natal. Il prend sa source au sommet d'une montagne appelée Mont Aux Sources, à quelques kilomètres de l'endroit où l'eau tombe. La forme du Mont Aux Sources rappelle un amphithéâtre. Après la chute, la rivière serpente à l'intérieur du KwaZulu-Natal et se jette dans l'océan Indien. La longueur totale de la rivière est de 512 km.

    Une promenade à la cascade est le meilleur moyen de connaître le Tugela. Vous pouvez monter vous-même ou participer à une visite guidée organisée, qui peut être réservée au parc national Royal Natal, sur le territoire duquel il se trouve. Les visiteurs peuvent emprunter plusieurs itinéraires pour explorer la cascade.

    Deux itinéraires du parking Witsieshoek et du parc national Royal Natal sont les plus fréquentés par les touristes. Le trajet depuis le parking Witsieshoek dure environ 5 heures. Premièrement, il y a une montée relativement courte le long du sentier; tout en haut, il y a deux escaliers en métal suspendus menant au sommet, ce qui offre la plus belle vue.

    Le trajet depuis le parc national Royal Natal, long de près de huit kilomètres, dure une journée entière. Le chemin mène d'abord à la gorge de Tugela, puis il serpente à travers la forêt et mène au pied de la cascade, une autre belle vue. Des informations sur la manière de se rendre aux chutes de Tugela et de revenir peuvent être obtenues dans la plupart des hôtels d'Afrique du Sud.

    Sur le chemin de la cascade, on trouve de belles vues et des images graphiques intéressantes d’hommes de brousse (chasseurs-cueilleurs sud-africains). Outre les excursions organisées et les itinéraires menant à la cascade, les visiteurs peuvent trouver de nombreuses autres activités utiles dans cette région. Ici se trouvent des réserves et des parcs nationaux afin que tous ceux qui s'intéressent à la géographie, à la faune et à l’histoire soient pleinement satisfaits.

    Johannesburg City

    L'Afrique du Sud a plusieurs capitales. Des autorités de l'Etat à la plus grande ville du pays Johannesburg a obtenu la cour constitutionnelle. En même temps, c’est ici que se déroulent les principaux événements de la vie économique et que l’argent le plus important tourne.Le gouvernement envisage de rejoindre Johannesburg avec Pretoria, une autre capitale située à un peu plus de 50 km.

    Faits saillants

    Johannesburg est plus âgée que Kampala et Nairobi: son apparence est liée à la ruée vers l’or qui a ravagé l’Afrique australe en 1886. En 1994, elle est devenue le centre de la province de Hauteng - la plus petite mais aussi la plus riche d’Afrique du Sud. Pour plus de commodité, les habitants de la ville l'appellent Joburg - prononcé "Joburg".

    La ville est située dans les montagnes du Witwatersrand. (Witwatersrand) à une altitude d'environ 1700 m, l'air est donc sec et le climat n'est pas trop chaud. En janvier, c’est-à-dire au plus fort de l’été sud-africain, la colonne de mercure ne dépasse pas les +26 ° C, alors qu’en juin, vous aurez besoin de vêtements chauds: même des gelées se produisent.

    Dans les années 90, Johannesburg est devenue la capitale criminelle de l’Afrique du Sud, mais depuis lors, elle est devenue beaucoup plus sûre dans ses rues. Le centre d’information est situé au dernier étage du Rosebank Mall, dans la banlieue nord de Rosebank (Office du tourisme de l'Office de tourisme du Gauteng, entrée par Baker St. et Cradock Av., + 27-011-3277000; www.gauteng.net, lun-ven de 9h00 à 17h00, samedi à 14h00).

    Johannesburg Attractions

    Dans le centre de Johannesburg, familiarisez-vous avec les curiosités et vivez dans la banlieue nord. Après la fermeture des magasins et des institutions dans le centre est ennuyeux, et la nuit, il est également dangereux. Le centre de Johannesburg est assez grand et comprend plusieurs parties. Puisque dans chacun d’eux vous pouvez trouver quelque chose d’intéressant, il est préférable de prendre en charge le transport. Le réseau de lignes en anneau NW Rea Vaya couvre l’ensemble du centre-ville. Il est peu probable que le taxi coûte moins de 700 p. dans 3-4 heures. Une excursion en voiture de 4 à 8 heures constitue un moyen pratique d’explorer la ville. De nombreuses entreprises représentées sur le Web organisent des visites de la ville. (les hôtels les aident à trouver des clients). Le programme habituel comprend une visite de Hillbrow, une visite de Constitution Hill, une promenade vers la terrasse d'observation du gratte-ciel du centre Carlton, une promenade en voiture jusqu'au pont. Nelson Mandela et une visite au campus universitaire de Braamfontein. Une telle excursion vaut en moyenne 400 (5 personnes pour chaque!) - jusqu'à 500 (2 personnes) rand. Les célibataires devront payer environ 300 p. transport plus cher, guide et frais d'entrée inclus. Les visites plus longues incluent une visite au musée de l'Afrique. (Musée d'Afrique), Le musée de l'apartheid (Musée de l'apartheid) et un voyage à soweto (Soweto).

    Constitution Hill

    Constitution Hill, 1 rue Hospital
    +27-011-3813100
    www.constitutionalcourt.org.za
    Excursions de 9h00 à 17h00 en semaine (billets jusqu'à 16h00), samedi de 10h00 à 15h00, week-end du dimanche
    Adulte / étudiant / enfant jusqu'à 12 ans 15/10/5
    Lundi soir entrée libre

    Le complexe de bâtiments de la Cour constitutionnelle d'Afrique du Sud a été ouvert en 2004. (l'institution elle-même existe depuis 1994) dans la partie la plus ancienne de Johannesburg, sur le site de la prison d'Old Fort, la plus célèbre prison d'Afrique du Sud, où Mahatma Gandhi et Nelson Mandela étaient assis avec des criminels.

    La cellule de ce dernier est devenue un musée, à l'instar des autres bâtiments du "central" encore en vie. Situé au nord de la gare principale de Park Station (Park Station).

    Johannesburg Art Gallery

    Galerie d'art de Johannesburg, rue King George / rue Klein, parc Joubert
    De 10h00 à 17h00, sauf le mardi, l'entrée est gratuite

    Le bâtiment près de la gare Park Station a été construit au début du XXe siècle. conçu par le célèbre britannique Edwin Lutyens. La galerie est apparue grâce au mineur L. Phillips: son épouse a rassemblé des objets d'art et son épouse a fourni un lieu de stockage et d'exposition. Les œuvres des Européens sont exposées dans 15 salles, allant des gravures de Rembrandt aux peintures impressionnistes, ainsi que des œuvres des meilleurs artistes sud-africains.

    Carlton Center

    Centre Carlton, 150, rue Commissioner
    +27-011-3316608

    Les créations du bureau d'architecture Skidmore, Owings et Merrill aux États-Unis et en Chine ont déjà donné le statut aux autres bâtiments les plus hauts, mais leur Carlton est resté le chef de file de l'Afrique depuis 1973. Au 50ème étage de la tour de 232 mètres se trouve une terrasse d'observation (Sommet de l'Afrique, 7.50 p.)et sur le centre commercial du sous-sol. Géant entourant les tours du quartier central des affaires (Quartier central des affaires ou CBD), abandonné à la fin des années 90, mais renaître à la vie. Carlton n’est pas la plus haute structure de Johannesburg: il est supérieur aux deux tours de télévision locales - Hillbrow Tower (le plus proche, construit en 1971, 269 m) et tour sentech (sud-ouest, construit en 1962, 237 m).

    Newtown

    Voici le célèbre théâtre sur le marché (Market Theatre, 56, rue Margaret Mcingana, + 27-011-8321641; www.markettheatre.co.za)qui occupe vraiment le bâtiment de l'ancien marché construit en 1913. Le Musée de l'Afrique partage le toit avec lui (121 Bree St., + 27-011-8335624; 9.00-17.00, entrée gratuite, entrée gratuite), qui raconte l’histoire et la culture des peuples africains, l’art de la photographie en Afrique du Sud et même la géologie de la province de Hauteng. Le théâtre de compétition et le musée, c'est le monde de la bière (World of Beer, 15 President Street, entrée de Becker St., + 27-011-8364900, poste 106, www.worldofbeer.co.za; 10h00 à 18h00, sauf le soleil et le lundi, entrée à 10 heures, dégustation) - exposition des réalisations de la société South African Breweries (SAB). Un marché aux puces opère sur la place en face du marché, le samedi matin.

    Pont les. Nelson Mandela (Pont Nelson Mandela)

    Un élégant pont haubané de près de 300 mètres relie Braamfontein (Braamfontein) avec Newtown un peu plus au sud. Le passage supérieur a été ouvert en 2003, il est magnifiquement illuminé le soir.

    Université de Witwatersrand

    Université de Witwatersrand, 1 Jan Smuts Av., Braamfontein
    +27-011-7171000
    www.wits.ac.za

    La plus célèbre université du pays (familièrement Wits) est issu d'un institut minier ouvert dans la ville de Kimberley en 1896. Parmi les diplômés se trouvent quatre lauréats du prix Nobel et plusieurs hommes politiques africains. Le campus de Braamfontein a été construit dans les années 1920 sur le site d’une ferme qui a vu naître la ville héros de Johannesburg. La ville est divisée en deux campus - Western (Campus Ouest) et Est (Campus Est). L'est est la plus belle, il y a aussi le musée d'art (Wits Art Museum, coin des rues Bertha et Jorissen .., + 27-011-7171365; 10h00 à 16h00, sauf le lundi et le mardi; fermé le 23 décembre, le 4 janvier, le Vendredi saint (Veille de Pâques) et le 1er mai, adultes / plus de 65 ans 50/40 p., autres gratuitement), Musée des sciences biologiques (Oppenheimer Life Science Bid., + 27-011-7176464 / 67, en semaine de 8h30 à 16h30) et le musée de paléontologie (Institut Bernard Price pour la recherche paléontologique, rue Jorissen et chemin Yale, + 27-011-7162727; ouvert en semaine de 8h30 à 16h30). Au nord de Park Station Station, à Parktown, se trouve le troisième campus. Il y a un musée de la médecine. (Adler Medicine Museum, 7 York Rd., + 27-011-7172081; les jours de semaine de 9h30 à 16h00) et le musée d'anatomie (l'adresse et l'horaire de travail sont les mêmes, + 27-011-7172420). Une légende urbaine populaire est associée au campus de Parktown. Libanasidus vittatus se retrouve en Afrique du Sud. Les futurs médecins de Parktown ont créé une rumeur amusante, comme si cet insecte inoffensif était le résultat d'expériences menées dans leurs laboratoires universitaires. Depuis lors, le cricket est appelé "crevette Parktown" (Crevette de Parktown)et dans le film "District numéro 9", qui se déroule à Johannesburg, le surnom de "crevette" est transféré à des étrangers sans abri.

    Saxonwold

    En 1891, le mineur d'or Herman Eckstein détruisit un parc à la périphérie de la ville, nommé d'après le nom de Zahsenwald en l'honneur de sa petite patrie. ("Forêt saxonne")En 1908, un lac artificiel est apparu dans le parc. (Lac du zoo)où chaque année a lieu chaque année, le premier dimanche de septembre, un festival de musique jazz. Le parc porte le nom de E Ekshtein et l'ancien nom est resté dans les environs. Voici le musée d'histoire militaire (Erlswold Way, Saxonwold, + 27-010-0013515, www.ditsong.org.za/military; tous les jours de 9h à 16h30, à la veille de Pâques, le 25 décembre et les jours du festival de jazz; adultes / personnes âgées / étudiants 25/15 / 15 r.), à côté duquel se trouve le mémorial de la 2e guerre anglo-boer, établi en 1910 dans le cadre du projet E. Lyutyens. Une arche de 20 mètres de haut, surmontée de la figure d'un ange pacificateur, glorifiait les Anglais déchus. En 1999, le monument a été renommé, dédié à toutes les victimes de la première guerre du XX siècle sanglante.

    Zoo

    Zoo de Johannesburg, Saxonwold
    +27-011-6462000
    Tous les jours de 8h30 à 17h30, en espèces jusqu'à 16h00
    Adultes / Personnes âgées / Enfants de 3 à 12 ans 55/34/34 p.

    Adjacent au musée militaire du côté sud. Le zoo existe depuis 1904 et abrite désormais des représentants de plus de 300 espèces de la faune africaine.

    Emmerentia

    La zone située à l'ouest de Saxonwold, où, en 1886, deux frères-foreuses ont construit deux exploitations agricoles - la frontière qui les sépare passe le long de la moderne route orange. (Orange Rd.). À l'ouest d'elle, dans Marks Park (Marks Park)Frans Heldenhuis vivait sur Greenhill Road (14 chemin Greenhill) - son frère Luv et son épouse Emmerentia. Leurs maisons sont considérées comme les bâtiments les plus anciens de Johannesburg. Le jardin botanique est une autre attraction. (Jardin botanique de Johannesburg, Olifants Rd., 6 km du centre, de l'aube au crépuscule, l'entrée est gratuite)Fondée en 1964. 2500 espèces de plantes poussent ici - il y a une roseraie, un jardin de cactus et même une tourbière artificielle. À la limite nord du jardin botanique s'étend le lac artificiel du barrage Emmerentia (Barrage Emmerentia)le séparant du parc à eux. Jan van Riebeck (Parc Jan van Riebeeck) - Il a été nommé ainsi en 1952 en l'honneur du 300e anniversaire du premier débarquement des Hollandais au cap de Bonne-Espérance.

    De l'argent

    Johannesburg a un réseau d’échangeurs American Express et Rennies (propriété de Bidvest Bank et collaboration avec Thomas Cook). À l'aéroport, le parcours est plus bas. Il existe des banques étrangères - Standard Chartered, Barclays, HSBC, Citibank, etc. Il n'y a aucun problème avec les cartes étrangères, y compris Visa Electron. Il y a beaucoup de guichets automatiques, il n'est donc pas nécessaire de retirer beaucoup d'argent. Il est recommandé d'utiliser des guichets automatiques dans les lieux publics. (dans les mêmes centres commerciaux). Les banques et les bureaux de change travaillent généralement de 9h00 à 17h00 en semaine et le samedi jusqu'à 14h00. Le dimanche, les banques sont fermées, les échangeurs sont ouverts jusqu'à 14h00.

    Les achats

    Lorsque vous magasinez à Johannesburg et partout ailleurs en Afrique du Sud, n'oubliez pas de demander une facture au magasin. (Facture fiscale). À l'aéroport, ce document vous aidera à récupérer 14% du montant payé - exactement les taxes que l'étranger n'a pas à payer. Des reçus de magasin sont également nécessaires pour exporter des articles en cuir et des matériaux naturels.

    Les supermarchés d'Afrique du Sud appartiennent à plusieurs réseaux: Woolworths (www.woolworths.co.za)Dames (www.checkers.co.za, propriété de Shoprite)Spar (www.spar.co.za) et pick'n pay (www.picknpay.co.za). Woolworths et Spar sont considérés comme plus chers, Checkers et Pickn Pay sont plus simples. Les supermarchés travaillent généralement de 8h00 à 19h00. Les week-ends, ils peuvent fermer une heure plus tôt.

    Les heures d'ouverture habituelles des magasins des grands centres commerciaux sont de 9h00 à 17h00, les petites peuvent travailler à partir de 10h00 et sont fermées le dimanche à l'heure du déjeuner. Au centre de la ville se trouvent le célèbre centre commercial du gratte-ciel du Carlton Center, ainsi que l'Oriental Plaza. (Bree St., Fordsburg, + 27-011-8386752; www.orientalplaza.co.za) à l'ouest de Newtown. Autres lieux de shopping populaires:

    • Rue diagonale (Rue diagonale). Une des plus anciennes rues commerçantes du centre, située entre le quartier central des affaires et Newtown. Peut être trouvé de loin grâce au gratte-ciel en verre Diamond Building (architecte. Helmut Jan, 1984, 80 m). Nombreux restaurants et cafés.
    • Sandton City (+ 27-011-217-6000; www.sandtoncity.com). Dans la banlieue nord-est de Sandton, le plus grand de la ville.
    • Centre commercial Eastgate (43 Bradford Road, Bedfordview, + 27-011-4796000; www.eastgate-shops.co.za). Megamall sur le chemin de l'aéroport. O. Tambo.
    • Centre commercial Rosebank (Oxford St., Rosebank, + 27-011-7881920; www.themallofrosebank.co.za). Dans la célèbre banlieue résidentielle - même direction que Sandton, mais plus près du centre. Le bazar de souvenirs du marché artisanal africain fonctionne dans cette arcade. (toute la semaine). Aussi à Rosebank, mais seulement le dimanche, vous pouvez vous promener dans le marché sur le toit de Johannesburg.

    Hôtels

    Les principales banlieues «hôtelières» de Johannesburg sont Sandton et Rose Bank, au nord de la métropole. Les marques d'hôtels célèbres sont principalement représentées à Sandton.

    Vous pouvez également partager à Melville (Melville) et Norwood (Norwood).

    Nourriture et boisson

    La restauration rapide à Johannesburg est présentée comme une marque mondiale. (McDonalds, KFC, métro)et des réseaux locaux - par exemple Hungry Lion (de la société Shoprite, hamburgers 49-89 p., pizza à partir de 59 p.)Steers (www.steers.co.za; hamburgers à partir de 9,90 p., combos déjeuners à partir de 31,90 p.) ou wimpy (www.wimpy.co.za; petits déjeuners à partir de 20 r., hamburgers à partir de 43,50 p., salades à partir de 30 r.). Il y a beaucoup de restauration rapide à Park Station et dans ses environs, et dans chaque centre commercial, il y a une «aire de restauration». Restauration rapide tôt le matin (il y a des établissements 24h / 24), les restaurants les plus impressionnants ouvrent principalement après 11h00.

    Comment s'y rendre

    Aéroport international. Oliver tambo (Aéroport international OR Tambo, JNB, référence + 27-011-9216262, + 27-0867277888, www.acsa.co.za) 25 km à l’est de Johannesburg est l’aéroport le plus grand et le plus moderne d’Afrique. British Airways vole depuis l'Europe (Londres), KLM (Amsterdam)Air France (Paris)Lufthansa (Francfort)Swiss Air (Zurich) et Turkish Airlines (Istanbul). Vols directs Emirates depuis l'Asie (Dubai), Qatar Airways (Doha), Etihad Airways (Abu Dhabi), Singapore Airlines (Singapour) et Cathay Pacific (Hong Kong). Vous pouvez vous rendre à Moscou uniquement avec un transfert; cela vous coûtera moins cher en volant avec Etihad Airways, Qatar Airways ou Egypt Air. (via le Caire). Si vous avez commencé en Afrique de l’Est, vous pourrez facilement vous envoler pour Entebbe, Nairobi, Dar es Salaam et Zanzibar.

    Johannesburg - South African Airways Afrique du Sud compagnies aériennes (www.flysaa.com). Elle vole en europe (Londres, Munich et Francfort), et sur les routes intérieures, il maintient la communication entre Josi, Durban, Le Cap et d’autres grandes villes. En plus, à l'aéroport. A. Tambo est desservi par des transporteurs sud-africains moins chers: Airlink, Comair, Kulula.com et Mango.

    L'aéroport dispose de deux terminaux principaux: A - pour les vols internationaux, B - pour les vols intérieurs. Au niveau inférieur de chacun d'eux se trouve la zone d'arrivée, en haut - départ. A et B sont reliés entre eux par le bâtiment du terminal central (Bâtiment du terminal central)construit au football mondial 2010

    De l'aéroport à Johannesburg, il y a l'autoroute R24 Airport Freeway, sur laquelle plusieurs zones industrielles sont encastrées - des embouteillages sont possibles.Les aéroports en Afrique du Sud sont exploités par ACSA (Airport Company South Africa, + 27-011-7231400; www.acsa.co.za) - son logo devrait être sur la voiture si vous décidez de prendre un taxi. Voiture atterrissant au niveau inférieur de chaque terminal; des guichets d'information sont situés dans les zones d'arrivée (+ 27-011-3901-502, + 27-0861243243, sur le comptoir). De plus, chaque terminal dispose d'une plate-forme à partir de laquelle sont proposés des véhicules de différentes sociétés proposant des transferts à taux fixe. (lors de la commande, vous êtes accueillis dans le hall d'arrivée)par exemple:

    • Bus magique (+ 27-011-5480-822; www.magicbus.co.za).
    • Liaison aéroport (+ 27-011-7948300, + 27-0836255090; www.airportlink.co.za).
    • Navette Midrand (+ 27-082-5741263; www.midrandshuttle.co.za).

    Dans tous les cas, le tarif coûtera environ 400 rands. Le moyen le plus pratique et le moins cher de se rendre de l’aéroport à eux. O. Tambo au train urbain "Houtreyn" (Gautrain, + 27-080042887246; www.join.gautrain.co.za; 5h30-20h30, toutes les 12-20 minutes en semaine, toutes les 30 minutes les samedi et dimanche). Il s’agit du système de transport ferroviaire à grande vitesse de la province du Gauteng - qu’il s’agisse du train ou du métro. Gautrain a trois lignes: "Est-Ouest" (Banlieue est-ouest), Nord-sud (banlieue nord-sud) et aéroport (Aéroport). À l'aéroport, la gare est située au niveau inférieur du terminal central. Acheter une carte à puce dans la machine (10 p. + Le coût du voyage; paiement en espèces ou par carte bancaire), apportez-le au lecteur et entrez dans la voiture. Le train s’arrête dans la banlieue nord-est de Sandton (Sandton) et rosebank (Rosebank)où sont situés les hôtels et les restaurants. À la gare de Sandton, vous pouvez transférer de la ligne Airport à la ligne Nord-Sud. il se termine à la station de parc (115 p. De l'aéroport)et s'étend au nord de Pretoria. Gautrain fournit des services de stationnement et son propre réseau de bus dans toutes les gares, à l'exception de l'aéroport. (+27-010-2231098). Le bus est payé par la même carte à puce à l'entrée: si 1 heure ne s'est pas écoulée depuis le trajet en train, le tarif est de 6 roubles, pour 20 roubles. - le montant minimum qui doit figurer sur la carte. Vous pouvez utiliser des pousse-pousse automatiques à Sandton (environ 30 r. de la gare à l'hôtel souhaité).

    Il existe un autre petit aéroport de Lanseria à Johannesburg. (Aéroport international de Lanseria, HLA, 0 + 27-011-3670300, www.lanseria.co.za) environ 50 km au nord-ouest de la ville. Il dessert principalement des vols charters et réguliers sur des compagnies nationales telles que Comair, Kulula.com et Mango. L'aéroport a son propre service de taxi (+ 27-0822561-395, 0833130338, 0836847424; www.lanseriataxis.com).

    Aller à la gare (Rue Park, rue Rissik) Avec plus de 40 voies différentes, c'est la plus grande gare ferroviaire d'Afrique. C'est ici que commencent les lignes reliant Johannesburg à Durban. (environ 720 km), Le Cap (environ 1500 km) et Port Elizabeth (environ 1100 km). Pour les longues distances, il est préférable d’utiliser les bons trains Shosholoza Meyl et Premier Classe. Trains électriques de banlieue Metrorail vont à Soweto (considéré comme dangereux, à l'exception du Business Express, qui fait la navette matin et soir)et à Pretoria - Gautrain. Sa station est située au sous-sol Park Station.

    La station est moderne et sûre, il y a une référence commode. (+27-011-7744555) et restauration. Il y a des stations de taxis à chaque sortie. Du côté est, près de la rue King George et Noord St. (le long du dernier) Parking bus interurbain et international (Durban, environ 250 personnes., Port Elizabeth, environ 400 personnes., Le Cap en moyenne 550 personnes., Bulawayo, environ 400 personnes.), ainsi que des minibus. À la rue King George Les bus de la ville s'arrêtent.

    Toutes les gares du Gautrain, tous les hôtels et tous les centres commerciaux de Johannesburg ont une station de taxi. Dans d'autres cas, il est recommandé d'appeler un taxi par téléphone - depuis un hôtel, une boutique, un musée, etc. (c'est dans l'ordre des choses). En règle générale, la plantation coûte 20 p., 1 km - 10 à 12 p. En moyenne, les trajets coûtent environ 80 à 100 p. Beaucoup moins cher qu'un minibus (mini-bus, pas plus de 8-9 p.)qui peut être utile pour voyager d'une région éloignée vers le centre. Enfin, il existe des bus urbains à Johannesburg, mais il est difficile de comprendre leur circulation en peu de temps. L'exception est le réseau Rea Vaya (www.reavaya.org.za; de 5h00 / 6h00 à 21h00 / 22h00, billets d’arrêt et dans les magasins portant le logo) avec des bus blanc-bleu-rouge. Pratique sa rocade NW (ligne "turquoise" sur les schémas, 3.50 p.) - Il couvre tout le centre de Johannesburg, avec des arrêts liés à des attractions telles que Constitution Hill, Art Gallery, Carlton Centre, Newtown et University.

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