Namibie

Namibie

Profils de pays NamibieArmoiries de NamibieHymne de NamibieDate de l'indépendance: le 21 mars 1990 (de l'Afrique du Sud) Langue officielle: Anglais Forme du gouvernement: République présidentielle Territoire: 825 418 km² (33e au monde) Population: 2 358 163 personnes (143e au monde) Capitale: Windhoek Monnaie: dollar namibien Fuseau horaire: WAT (UTC +1), en été WAST (UTC +2) Grande ville: Windhoek VVP: 18,8 milliards de dollars Domaine Internet: .na Code téléphonique: +264

Namibiesitué dans le sud-ouest de l'Afrique sur une superficie de 825 418 km², jusqu'en 1990, il était en réalité annexé par l'Afrique du Sud (jusqu'en 1968, il s'appelait l'Afrique du Sud-Ouest). De l'ouest, le pays est baigné par l'océan Atlantique, au sud, il est délimité par le fleuve Orange, au nord par le cours inférieur du fleuve Kunene. Les langues officielles sont l'anglais et l'afrikaans. La côte est aplatie et ne compte que deux bons ports naturels: Walvis Bay et Luderitz. La majeure partie du territoire est un plateau d'une hauteur de 900 à 1 500 m, descendant vers le Kalahari à l'est et semi-désert, et limité à l'ouest par le Grand Banc, qui se termine en direction de la plaine côtière - le désert du Namib. Le plateau est divisé en plusieurs sections par des dépressions tectoniques et des vallées de rivières temporaires. Des parties importantes du désert du Namib sont occupées par de hautes dunes de sable (jusqu'à 100 m).

Le climat

Le climat est tropical, très sec, influencé par le courant froid du Bengale dans l'océan Atlantique. La température moyenne du mois le plus chaud (janvier) est de 18 ° C dans le désert du Namib à 27 ° C dans le Kalahari, la température la plus froide étant de 12 à 16 ° C. La quantité de précipitations varie de 10 à 50 mm par an sur la côte (elles tombent souvent ici sous forme de brouillard plutôt que de pluie) à 400 à 600 mm dans l'extrême nord-est. En plus des deux rivières frontalières - Kunene et Orange -, il n'y a pas de cours d'eau permanents et des rivières temporaires sont souvent amenées par des dunes en mouvement. Au nord-est, dans la dépression, assèche le lac asséché d'Etosha, d'autres lacs semblables ne s'animent que pendant la saison des pluies.

Flore et faune

La végétation est clairsemée, mais très particulière. Au nord du plateau, les prairies et les arbustes désertiques sont remplacés par des communautés d'acacias semi-désertiques au sud, et une savane désertique s'étend le long de la frontière avec le Kalahari. La majeure partie du désert du Namib ne possède aucune végétation permanente: les dunes ne sont recouvertes d'une herbe rare qu'après de rares pluies. Mais les anciens représentants de la flore du désert y sont conservés, par exemple, le velvichia - un arbre avec un tronc très épais (jusqu’à 1 m de diamètre) qui ne s'élève que 10-15 cm au-dessus du sol et deux feuilles coriaces jusqu’à 3 m de long qui persistent toute la vie plantes - plus de 100 ans. Un autre type intéressant est le melon nara, fructifiant une fois tous les 10 ans. La faune est tout aussi pauvre: les rongeurs prédominent dans les déserts (parmi lesquels il y a beaucoup d'espèces rares), il y a une légine à collier. Les animaux typiquement africains - rhinocéros noirs, zèbres de montagne de Hartman, loups de terre, mangeurs de miel, antilopes, girafes, éléphants et lions - ne peuvent être trouvés que dans l'extrême nord de la réserve naturelle d'Etosha. La côte est animée par un grand nombre d'oiseaux de mer (cormorans, pélicans, goélands et manchots), ainsi que par un troupeau de phoques du Cap.

Population

La population de la Namibie - 2 606 971 personnes. (2017) - est subdivisé en 9 groupes ethniques, dont 6 appartiennent à la famille Bantu, 3 à la famille de langue khoisan. Les plus nombreux des peuples bantous, les Ovambo et les Herero, se consacrent à l'agriculture et à l'élevage. Les peuples de la famille Khoisan, les éleveurs de Damara, de Hottentot-Nama et les Bushmen du Kalahari sont principalement engagés dans la chasse et ne sont presque pas liés au monde extérieur. La plupart adhèrent aux croyances locales traditionnelles. Beaucoup ont conservé des objets artisanaux anciens: confection de masques, bijoux en perles, etc. La capitale du pays est Windhoek, il n’ya pratiquement aucune autre grande ville.

Histoire

Pendant longtemps, le territoire de la Namibie a été habité par des tribus Bushman (San), puis les Hottentots s'y sont installés - Namaqua et Damara. Vers le XIVe siècle, des tribus bantoues, telles que les Ovambo et les Herero, y pénétrèrent par le nord.

Les Européens sont arrivés dans ces terres arides relativement tardivement - ce n'est qu'en 1878 que la Grande-Bretagne a annexé Walvis Bay à la colonie du Cap. En 1883, un marchand allemand, Adolph Luderitz, acheta une partie de la côte située près de la baie d'Angra-Pequena à l'un des chefs locaux de la tribu des Nama, moyennant 200 armes et des biens d'une valeur de 100 £.

Selon le traité anglo-allemand de 1890, toute la côte de la Namibie moderne, à l'exclusion de Walvis Bay, a été cédée à l'Allemagne. Ainsi, les frontières de la colonie allemande du sud-ouest africain ont été déterminées. En 1890, l'Allemagne reçut une étroite bande de terre au nord-est (appelée "bande de Caprivi"), qui assurait la communication le long du fleuve Zambèze entre les colonies allemandes du sud-ouest et de l'est de l'Afrique (l'Allemagne recevait également l'île de Helgoland dans la mer du Nord). La Grande-Bretagne en échange de cela - l’île de Zanzibar).

Les autorités allemandes ont encouragé l'arrivée de colons blancs, qui ont pris des terres à la population locale, d'autant plus que Herero et Nama étaient des éleveurs et que peu de terres étaient disponibles pour le pâturage en Namibie. En 1903, sous la direction de Samuel Maharero, les Herero se révoltèrent, tuant plus d'une centaine de colons allemands. L'Allemagne a envoyé 14 000 soldats dans le sud-ouest de l'Afrique, dirigés par le général Lothar von Troth, qui a déclaré que tous les Herero devraient être chassés du pays. À la bataille de Waterberg, le Herero subit une lourde défaite. Les survivants ont tenté de s'emparer de la possession britannique du Bechuanaland (aujourd'hui le Botswana) par le Kalahari: la Grande-Bretagne a promis de donner refuge à Herero s'ils ne poursuivaient pas le soulèvement. Beaucoup sont morts sans soutenir cette transition.

Selon 1905, lorsque les Allemands ont procédé au premier recensement, il restait environ 25 000 héros dans le sud-ouest de l'Afrique, principalement des femmes et des enfants. Ils ont été placés dans des camps de concentration, à l'instar de ce que les Britanniques avaient organisé pendant la guerre contre les Boers. De nombreux héros sont morts des conditions terribles et du travail forcé. Selon diverses estimations, au moment de la fermeture des camps en 1908, 50 à 80% de l'ensemble des Herero avaient été détruits.

Peu après la répression de la rébellion des Herero, le nama se déclara contre les Allemands. Leurs chefs étaient Hendrik Vitboa et Jacob Morenga. Les combats se poursuivirent jusqu'en mars 1907, date à laquelle un accord de paix fut signé (bien que Morenga ait dirigé plus tard la guerre de guérilla). Les estimations du nombre de personnes décédées pendant le soulèvement varient considérablement: il semblerait qu'il y en ait eu environ 40 000.

Pendant la Première Guerre mondiale, en 1915, les troupes de l'Union sud-africaine s'emparèrent de la Namibie. En 1920, la Société des Nations a confié à l'Afrique du Sud le mandat de gérer le sud-ouest de l'Afrique. Après la dissolution de la Ligue, l'Afrique du Sud a refusé de remettre son mandat et a continué à contrôler ce territoire, instaurant un régime d'apartheid. L'Afrique du Sud considérait la Namibie comme un tampon protégeant le pays des États "ennemis" de l'Afrique noire. La minorité blanche de Namibie était représentée au parlement de l'Afrique du Sud. Walvis Bay a été annexée à l'Afrique du Sud en tant qu'enclave (elle n'a été renvoyée en Namibie qu'en 1994).

Depuis 1966, l’Organisation populaire du sud-ouest de l’Afrique (SWAPO) se lance dans la lutte pour l’indépendance de l’Afrique du Sud. Les bases de la SWAPO étaient situées sur le territoire de l'Angola et de la Zambie et elles étaient soutenues par l'Union soviétique: le marxisme était l'idéologie officielle de la SWAPO. C'est à ce moment-là que le nom de "Namibie" a commencé à être utilisé pour la première fois. La communauté internationale n’a pas non plus reconnu le droit de l’Afrique du Sud de gouverner ce territoire. Cependant, ce n'est qu'en 1988 que les autorités sud-africaines ont accepté de se retirer de la Namibie. Le 21 mars 1990, l'indépendance de la Namibie a été proclamée en présence du secrétaire général des Nations Unies et du président de l'Afrique du Sud.

Le premier président de la Namibie a été Sam Nujoma, dirigeant de la SWAPO. Il a occupé ce poste pendant trois mandats. Le 21 mars 2005, l'ancien ministre des Affaires foncières, Hifikepunye Pohamba, est devenu président de la Namibie et a recueilli plus de 75% des suffrages.

En 1994, des représentants du peuple Lozi ont annoncé la création du Front de libération Caprivi, dont le but est d’obtenir l’indépendance de ce territoire, ce qui a conduit à une tentative d’insurrection armée. La confrontation a maintenant diminué et, depuis 2001, la bande de Caprivi a de nouveau été déclarée sûre pour les touristes.

Économie

L’industrie minière représente environ 20% du PIB de la Namibie. L'uranium et les diamants sont principalement exploités dans le pays, mais des gisements de cuivre, d'or, de plomb, de zinc et de gaz naturel se trouvent également dans les profondeurs de la Namibie. Les noyaux de diamant situés à proximité de Lüderitza (et de la ville fantôme de Kolmanskop) sont particulièrement connus. La plus grande mine d'uranium au monde se situe dans les environs de Swakopmund.

Environ la moitié (47%) de la main-d'œuvre totale en Namibie est engagée dans l'agriculture, principalement l'élevage, alors que la part de l'agriculture dans le PIB est inférieure à 10%. En particulier, une place importante est occupée par l'élevage de brebis astrakhanes. Cependant, la pêche et le tourisme deviennent de plus en plus importants. Les industries manufacturières et lourdes (en particulier la construction mécanique), en revanche, sont très peu développées en Namibie, de sorte qu’elles dépendent fortement des importations. La Namibie importe également jusqu'à 50% des aliments consommés.

L’économie namibienne entretient des liens étroits avec l’économie sud-africaine. Le dollar namibien est étroitement lié au rand sud-africain.

Bien que la Namibie soit l’un des pays les plus riches d’Afrique, le taux de chômage varie de 30 à 40% et les salaires sont relativement bas. Le revenu mensuel moyen par habitant est d'environ 150 dollars, mais ces revenus sont très inégalement répartis - par exemple, en 2004, seuls 64 000 Namibiens étaient des contribuables. En termes d’inégalité des revenus, la Namibie est la pire du monde. Selon l'ONU, en 2005, 34,9% de la population vivait avec moins de 1 dollar par jour (seuil de pauvreté adopté par l'ONU), contre 55,8% - avec moins de 2 dollars par jour.

En 2005, le PIB de la Namibie en parité de pouvoir d’achat s’élevait à environ 16,5 milliards de dollars (8 200 dollars par habitant), au taux de change officiel - près de 5 milliards de dollars.

Avec la chute du régime d'apartheid, la Namibie devient de plus en plus populaire parmi les touristes. Il offre des possibilités illimitées tant pour les loisirs «civilisés» (par exemple, à Windhoek ou Swakopmund, qui a préservé l'atmosphère d'une vieille ville coloniale), que pour le tourisme extrême (parcs nationaux d'Etosha et Fish River, Skeleton Coast). Les citoyens russes n'ont pas besoin de visa pour une visite de moins de 3 mois.

La Namibie est l'un des quatre plus grands producteurs de minéraux en Afrique. Des gisements riches en cuivre, diamants, étain et autres minéraux sont découverts ici. Les plus grandes mines d'uranium au monde sont situées au centre du pays, dans le désert du Namib. La Namibie est le deuxième plus grand producteur au monde.

La culture

La culture moderne de la Namibie est une synthèse de diverses influences culturelles. Les traditions de dignité des chasseurs nomades (hommes de brousse) et des bergers nama (hottentots) et herero dans des conditions de vie sédentaire dans les réserves ont subi des changements importants. Le mode de vie traditionnel des agriculteurs sédentaires de l'extrême nord du pays a moins souffert. La plupart des Namibiens sont guidés par les normes de comportement adoptées dans les sociétés où se développent les relations marchandise-monnaie et la moralité chrétienne.

En 1990, la littérature et l'art namibiens étaient fortement influencés par l'Afrique du Sud, l'Europe et l'Amérique du Nord, à l'origine des films, des productions théâtrales, des programmes de radio et de télévision, de la fiction et de la musique. La culture locale traditionnelle n'a pas péri, mais elle subit une concurrence intense de la part de modèles culturels étrangers à la mode. La mode et le sport témoignent également de l'influence cosmopolite de l'Afrique du Sud et des pays occidentaux. Néanmoins, l'art contemporain local continue de se développer en Namibie indépendante. Les maîtres namibiens ont connu un succès remarquable dans la photographie artistique, la peinture et la sculpture sur bois. Très populaires parmi l'élite, en particulier ceux qui ont émigré, les robes à la mode africaine. La petite communauté blanche reste attachée aux cultures afrikaner et allemande des pays métropolitains. La Namibie indépendante a hérité de la période coloniale un système d'éducation publique dans lequel il n'était pas largement disponible. Sous le contrôle de l'état ont été transférés à l'école. Sous le régime précédent, environ dix fois plus de fonds étaient alloués à l'éducation d'un étudiant blanc qu'à l'éducation d'un Africain. L'introduction de l'enseignement primaire universel est devenue une priorité pour les dirigeants d'une Namibie indépendante. Dans les écoles, l'enseignement commençait en anglais à la place de l'afrikaans et la méthode d'enseignement antérieure de Yuarovo était remplacée par le modèle de Cambridge. Une alternative à l'ancien système éducatif colonial est devenue des écoles secondaires indépendantes, dont beaucoup sont gérées par l'église. Après la proclamation de l'indépendance, l'Université libre et l'Institut polytechnique ont été ouverts en Namibie et le système d'enseignement à distance s'est généralisé. Le nombre d'élèves et le nombre d'écoles ont augmenté de plus de 20% et la qualité de l'enseignement scolaire s'est améliorée. L'alphabétisation des adultes est de 66%. Le gouvernement accorde une grande attention à la question de l'égalité des sexes. Lors des élections locales de 1998, 40% des députés étaient des femmes, en partie parce qu’elles se voyaient attribuer un tel quota dans les listes de candidats des partis. Le pays dispose d’une Direction des affaires féminines, qui est directement subordonnée au Président et bénéficie de son soutien. Un nombre important de postes gouvernementaux sont occupés par des femmes (beaucoup plus que dans d'autres pays africains). L'inclusion de femmes dans les conseils d'administration d'entreprises et d'institutions est devenue la norme. À mesure que la position des femmes dans la société namibienne se renforce, les problèmes de propriété privée et d’héritage sont traités de manière plus équitable.

Côte des squelettes

Côte des squelettes en Namibie, il s'étend sur 500 km au sud de la rivière Kunene jusqu'à la rivière Ugab. C'est l'un des endroits les plus inhospitaliers et les moins visités de la planète. La côte nommée Witty est célèbre pour ses nombreux vestiges d'épaves.

Informations générales

Certains se trouvent à une distance considérable de l'eau. Par exemple, l'épave du navire allemand "Eduard Bohlen" est située à un demi-kilomètre de la côte, car les vents du désert transportent constamment du sable dans la mer, déplaçant progressivement le littoral vers l'ouest. Les bateaux pourraient traverser la ligne de surf et atteindre la côte, mais le ressac à ces endroits est si fort qu'il est presque impossible de la traverser dans la direction opposée. Les victimes, qui ont eu la chance de survivre lors d’un naufrage et d’atteindre le sol, se sont révélées être l’un des déserts les plus arides et les plus défavorables du monde, à des centaines de kilomètres des établissements humains et des sources d’eau potable; bien sûr, ils n’ont presque aucune chance de survivre et meurent immédiatement sur le rivage, ce qui lui vaut son nom.

Skeleton Coast couvre une superficie de 2 millions d'hectares - un paysage sombre et mémorable, composé de dunes de sable, de canyons et de chaînes de montagnes. Les dunes ici sont différentes - des dunes basses et vallonnées aux dunes transversales et aux dunes en forme de croissant. Quand sur leurs pentes abruptes, obéissant au vent, des miettes de cailloux, composées d'agates, de roches de lave et de granit, planent, un son dans l'air, ressemblant à un murmure fort. Les dunes soufflées par le vent et les plaines plates cèdent la place à des canyons irréguliers et à des montagnes plates aux parois colorées de roches volcaniques.

Le climat, à la différence du désert aride, est aussi étonnant.Les brouillards denses et les brises de mer froides, résultant du courant de Benguela, confrontés à la chaleur extrême du désert du Namib, entraînent de forts contrastes de température. Cependant, dans de telles conditions, un nombre étonnamment élevé de plantes et d’animaux survivent. Dans les crevasses de roches et de pierres, le pied de l'éléphant se développe, et des plantes succulentes et des lithopédions du désert, ressemblant à de petites pierres, s'épanouissent soudainement avec de minuscules fleurs jaunes. Non loin de la côte, vous trouverez des éléphants qui se nourrissent de roseaux et d'herbes en forme de parchemin, ainsi que de feuillages d'arbres, qui sont alimentés par des sources souterraines. L’antilope d’oryx robuste se sent comme à la maison et peut se passer d’eau pendant des semaines. On trouve des girafes, des hyènes brunes, des autruches, de rares rhinocéros noirs et même des lions à Damaraland et Kaokoland, où ils trouvent de l'eau fraîche et la meilleure nourriture.

Si vous avez de la chance et que vous vous retrouvez parmi les visiteurs qui ont visité la Côte des Squelettes, vous n’oublierez probablement pas ce voyage dans le temps dans un monde complètement oublié.

En raison de la ceinture de brouillard, la température sur la côte varie énormément: de +6 à + 36 ° C, mais jamais en dessous de zéro. Dans les régions intérieures, même s'il fait chaud le matin, il fait plus froid le soir. En raison du manque d'humidité, les nuits se révèlent particulièrement froides.

La partie sud de la côte des squelettes fait partie de la zone touristique nationale de la côte ouest. Le riche poisson de mer attire de nombreux pêcheurs qui organisent des camps de pêche très peuplés. Un de ces camps s'est ensuite transformé en une véritable ville - Gentisbugt. La partie nord de la côte des squelettes, de la baie de Torra à la frontière angolaise, couvre un parc national dont l'accès est limité.

La partie nord de la côte des squelettes est occupée par la zone de conservation du parc naturel national de la côte des Skeletov. Son territoire commence au nord du fleuve Ugab et s'étend sur 500 km jusqu'au fleuve Cunene, à la frontière avec l'Angola. La réserve a une superficie de 16 000 km² et est bordée à l'ouest par la région de Kaokoveldu. Le territoire de la réserve est divisé en deux zones: sud et nord. L'accès à la partie sud du parc est gratuit, seuls les groupes organisés par des organisations touristiques agréées peuvent visiter la partie nord. ces groupes sont tenus de respecter des règles de séjour spéciales et ne sont pas autorisés à rester dans la réserve pour la nuit.

L'entrée de la réserve est située à quelques kilomètres en face de la rivière Ugab, dont le lit coupe à cet endroit un canyon profond et sinueux à travers des roches de marbre, de dolomite et d'ardoise. Près de l'entrée, le terrain est un désert graveleux, à seulement 100 kilomètres au nord, près de la baie de Torra Bay, les espaces de dunes commencent.

Près de la rivière Guab se trouve une plate-forme pétrolière abandonnée sur laquelle nichent maintenant le cap Cormorant. À quelques kilomètres au nord de la baie de Torra, sur la côte, se trouve la coque de l’Atlantic Pride; Dans un canyon voisin creusé dans le sable brillant, il y a la seule cascade dans le désert.

Dans la partie nord de la réserve, près de la rivière Goarusib, il y a un autre monument naturel, que l'on peut non seulement voir, mais aussi entendre, ce qu'on appelle les dunes rugissantes de la baie de Terras. En raison de la propriété de sable qui les compose, avec une certaine force et la direction du vent, ces dunes peuvent être tirées sur un snowboard; dans le même temps, les vibrations de résonance dans le sable créent un rugissement semblable au son d'un moteur d'avion, qui peut être entendu sur plusieurs kilomètres.

Damaraland

Damaraland - C’est le pays des hautes montagnes, des sables sans fin, des canaux de rivières longtemps asséchées et des formations rocheuses de laccolith. Damaraland est situé au sud-ouest du parc national d'Etosha, l'un des sites les plus célèbres de la Namibie. Il est séparé de l'océan Atlantique par la côte des squelettes. Et je dois dire que cette région n’est pas du tout gênée par le voisinage avec d’éminents frères. Daramaland a également de quoi surprendre les invités de la Namibie.

Informations générales

Vous y trouverez des rhinocéros du désert presque éteints et un rare éléphant du désert.

Le climat est très sec avec une quantité insignifiante de précipitations, une chute de température pouvant aller jusqu'à 20 degrés, pendant la journée les mois les plus froids (juin - août), la température pouvant atteindre 15 - 20 ° C, la nuit elle peut chuter brusquement jusqu'à 0 ° C.

Des formations rocheuses étonnantes se trouvent dans la région de Daramaland - le résultat de milliers d'années de vent, de pluie et de changements de température. Mais surtout dans cette variété de formes et de lignes, le doigt Vingerklip ou Rocky se démarque. Il est couronné par un pilier rocheux de 35 mètres. Vingerklip est situé sur le territoire d'une ferme privée et, pour regarder de plus près, vous devez obtenir l'autorisation des propriétaires.

Daramaland est également célèbre pour le fait qu’il s’agit du plus haut système de montagne de la Namibie, Bradberg. En conséquence, le plus haut sommet du pays, Kunigstein (2464 m) est également situé ici. Le nom du système Bradberg est traduit par "Burnt Mountain". Probablement, sur une telle comparaison des auteurs du nom, il est tombé sur une étonnante couleur rouge orangé, avec laquelle les montagnes brûlent sous les rayons du soleil couchant. Il n'est pas recommandé de s'y promener sans guide, car il n'y a pas d'itinéraires définis, et il y a des crevasses et des cascades sur le chemin de temps en temps. Les falaises locales sont pleines de peintures rupestres.

L'image la plus célèbre trouvée ici dans la grotte de Maab est la Dame blanche. La figure parmi les antilopes et les petites figures noires de personnages représente une figure féminine, peinte en blanc, noir et marron. Elle tient dans ses mains un arc et quelque chose qui ressemble à une fleur de lotus. Les cheveux de la femme sont colorés en rouge, ce qui a amené certains chercheurs à dire que la figure montre une femme de type européen. L'âge de l'image est déterminé à 4000 ans.

Les amateurs d'œuvres d'art peuvent également visiter le lieu Twayfelfonteyn. Il y a les peintures rupestres les plus intéressantes à travers l'Afrique. Leur âge est déterminé par 6000 ans et les auteurs étaient très probablement des chasseurs locaux - cueilleurs. En 2007, Twyfelfontein a reçu le titre de Monument de la culture mondiale de l'UNESCO. Il est devenu la première attraction de ce niveau en Namibie.

Juste au sud-ouest de Twifelfontein, se trouve le cratère du volcan Doros, aujourd'hui disparu. Un peu plus au sud-ouest ... et vous trouverez les traces d'un vrai dinosaure parfaitement conservé dans la roche volcanique.Un autre des points de repère de Damaraland est la forêt pétrifiée.

Les troncs des arbres centenaires sont préservés sous une couche de sable et de pierre et semblent maintenant, sous le regard surpris des touristes, presque tout au long du voyage à travers Damaraland.

Damaraland attend ses clients toute l'année et le meilleur moment pour traverser cette région fascinante est de 2 à 3 jours. Cette région étonnamment belle et mystérieuse a préparé de nombreuses surprises et cadeaux agréables pour les touristes.

Ville de Karasburg

Karasburg - une ville en Namibie. La ville compte un bureau de district, des écoles et des hôpitaux, une station-service ouverte 24h / 24, un atelier de réparation, un hôtel, des cantines, une succursale de banque et un aérodrome.

Kolmanskop

Kolmanskop - une ville longtemps abandonnée en Namibie. Fondé par des colons allemands lors du boom du diamant au début du siècle dernier, le lieu a duré moins d'un demi-siècle. Maintenant, Kolmanskop est une attraction touristique populaire qui rappelle la fragilité de la civilisation moderne. Habituellement, les voyageurs viennent ici dans le cadre d’une visite des parcs nationaux et des villes fantômes voisines, puisqu’une excursion d’une heure et demie accompagnée d’une séance de photos pour se familiariser avec le Kolmanskop à moitié rempli est amplement suffisante.

La position géographique de Kolmanskop

La ville est située à 10 km de la côte atlantique, dans le désert du Namib. Il semblerait que dans les conditions naturelles difficiles, l'extraction de minéraux ne puisse se faire que de manière décalée, climat local donc défavorable pour l'homme. La simple absence d'eau douce met fin au confort quotidien des colons. À cela, il faut ajouter une forte baisse de température quotidienne et un vent sauvage, avec une constance agaçante augmentant dans la seconde moitié de la journée. Néanmoins, des entrepreneurs allemands ont réussi à créer ici une véritable ville-jardin, mais avec de l’eau douce importée du Cap même. Sur plus de 1 000 kilomètres, le liquide devint littéralement inestimable, mais les revenus tirés des diamants extraits à Kolmanskop couvraient tous les coûts.

Histoire de la ville fantôme

La ville a reçu le nom de "Kolmanskop" du nom du transporteur Kolman, coincé ici lors d'une tempête de sable dans sa camionnette. Il a été sauvé, beaucoup d'autres ont eu moins de chance: se perdre par mauvais temps signifiait une mort certaine de la soif et de la chaleur, c'est pourquoi, avec des diamants, les restes momifiés de malheureux voyageurs étaient souvent retrouvés dans le sable. En 1908, le premier diamant fut découvert en tant qu'employé du chemin de fer minier. Les dividendes de la découverte ont été reçus par son chef, Avgust Shtauh, qui a investi de l’argent dans le développement des mines. Le gouvernement de la colonie était également orienté: l'argent était investi dans le développement de l'objet, un territoire déclaré à 360 km au nord du fleuve Orange et 100 km dans l'arrière-pays, une zone restreinte, et en un clin d'œil, ils reconstruisaient la ville allemande des rêves.

Le récit n'a pas duré longtemps: il s'est avéré que les réserves de diamants étaient rares et bientôt, Kolmanskop a été vidé et les cottages sont devenus des victimes du sable. Shtauh, qui gagne beaucoup d’argent, fait faillite pendant la Seconde Guerre mondiale et meurt dans la pauvreté.

Kolmanskop à l'apogée

Les diamants du Namib frappaient dans leur pureté, mais étaient assez petits. Pour les trouver, les mineurs devaient ramper à quatre pattes dans les champs de diamants. Les ouvriers vivaient dans des casernes. Ils avaient construit des villas avec des jardins et les responsables de l'administration s'étaient installés à Kolmanskop même. Pour 400 résidents permanents, il y avait plusieurs magasins, une centrale électrique, une école primaire, une salle de danse et un gymnase, ainsi qu'un hôpital avec le premier hôpital en Afrique. Ce dernier était destiné non pas à des fins médicales, mais à des fins de police: les travailleurs se sont braqués sans pitié pour éviter les vols. Chaque personne recevait 20 litres d’eau potable gratuite par jour, du vin et du lait. Malheureusement, les réserves de minéraux ont pris fin en 1931 et, parallèlement, un nouveau gisement a été découvert dans l’embouchure de l’Orange. En 1956, les derniers habitants ont quitté Kolmanskop, ne laissant que les squelettes d'immeubles.

Kolmanskop à notre époque

La popularité est revenue dans la ville au début du 21ème siècle, lorsque l'industrie du tourisme en Namibie a commencé à prospérer. Les autorités ont rapidement restauré les objets les mieux conservés de Kolmanskop, ont restauré le casino et le gymnase et, si possible, ont débarrassé les débris de sable. Le paysage désertique répète miraculeusement les fantasmes de Danelia dans le film futuriste "Kin-Dza-Dza". Cependant, il n'y a pas beaucoup d'invités russes capables de comprendre l'ironie naturelle du réalisateur: la côte atlantique namibienne a été choisie par les amateurs d'écotourisme d'Europe occidentale, attirés par les bas prix et la sécurité relative du voyage.

Information touristique

En choisissant le temps nécessaire pour voyager, vous devez comprendre qu'en Kolmanskop, il est extrêmement utile en toute saison. En raison des conditions météorologiques, la visite du "fantôme" n’est autorisée que jusqu’à 13h30, le vent se levant plus tard, selon les habitants. En fait, selon les normes européennes, seul le vent souffle le matin et ce qui se passera plus tard est une véritable tempête. Les équipements photographiques et les personnes doivent être protégés du sable afin de retrouver une santé optimale et de ne pas subir de dégâts matériels.

Excursions à Kolmanskop

Les clients sont envoyés à Kolmanskop depuis Luderitsa par une route asphaltée décente. Les visites guidées ont lieu à 9h30 et à 11h00 en anglais, allemand et italien. On montre aux touristes des bâtiments restaurés à la hâte, un musée à l'intérieur de la maison du directeur. Prenez une collation au café.

Permis de voyage

Le territoire de Kolmanskop se situe dans les limites du parc national Sperrgebebit, qui se traduit en allemand par une "zone interdite". Ceci n’est pas une figure parlante - la permission de voyager doit être obtenue à l’avance, généralement dans les 6 jours, à Lüderitz Safaris & Tours ou à la Kolmanskop Tour Company à Lüderitz. En général, les touristes se voient proposer une excursion complète, comprenant des visites d'autres gisements de diamants vides, tels que la vallée de Merhenthal, la ville fantôme de Bogenfels et le village de Pomona.

Attractions à Luderitsa

Comme il ne sera pas possible de contourner Luderitz, faute de quoi aucune autorisation ne sera donnée, il est conseillé aux touristes de se familiariser avec ses sites touristiques, car ils sont peu nombreux. La ville a des bâtiments propres de l'époque de la colonisation allemande. Depuis la partie rocheuse de la côte, les touristes observent l’habitat des manchots et se promènent le long de la plage de sable. Il est déconseillé de naviguer loin de la côte en raison du froid du Bengale. Les restaurants de la ville sont réputés pour leurs plats à base de poisson et de fruits de mer.

Comment s'y rendre et où se loger

Les hôtels les plus confortables se trouvent dans la capitale, Windhoek, et vous pouvez également séjourner à Lüderitz, situé à 10 km de Kolmanskop. Les étrangers se rendent généralement à Windhoek et, de là, par Air Namibia, deux fois par semaine, se rendent à l'aéroport de Lüderitz. La durée du trajet est d'environ une heure. L'itinéraire est assuré par un compact Embraer ERJ-135 avec une seule cabine en classe économique de 37 places. Les passagers trouvent les conditions de vol acceptables, même si un chaos standard est constaté à l'enregistrement.

Vous pouvez louer une voiture dans la capitale et pendant 7 heures, sans quitter l'ornière, pour ne pas vous enliser dans le sable, conduisez jusqu'à Lüderitz. Vous devez faire le plein à Windhoek, vous devez emporter avec vous un bidon d’essence. La route qui mène à Kolmanskop n’est pas trop encombrée mais sûre. Un habitant sur dix parle anglais et de nombreuses personnes connaissent l'afrikaans - le dialecte néerlandais.

Ville Lüderitz

Luderitz - Un petit port de pêche et de commerce situé sur la côte atlantique de la Namibie, centre administratif du district éponyme de la région namibienne de Karas.

La géographie

Lüderitz est situé sur l'unique étendue rocheuse de la côte namibienne. Le reste de la côte, de Kunene au nord à la rivière Orange au sud, est constitué de sables du désert. La ville est située entre le désert du Namib et l'océan Atlantique, au milieu des vents océaniques des collines côtières rocheuses au fond de la baie de Luderitz. Une large péninsule rocheuse du même nom et avec de nombreuses petites baies et baies sépare la baie de l'océan. Trois petites îles - pingouins, phoques et flamants roses - sont situées dans la baie. La quatrième île - l'île du Requin, située directement en face de la ville, est maintenant reliée à la côte par un talus et transformée en un cap séparant le port de la ville du reste des baies.

Douze autres petites îles sont situées près de la côte de l’océan, au nord et au sud de Luderitz. Ils sont connus sous le nom commun des îles Penguin, parfois des îles Guan. Tous ne possèdent pas de colonies de manchots, mais une quantité importante de guano y est encore collectée, car les oiseaux de mer, notamment les cormorans et les fous de Bassan, nichent sur toutes les îles environnantes. Les îles sont nues et stériles, seuls quelques arbustes poussent sur l’île de Poseshn, la plus grande du groupe, qui couvre environ 90 hectares.

Derrière la ville, cachée de la mer par les collines sur lesquelles se trouve Lüderitz, la route passe à l’intérieur des terres. À environ 10 km de la ville, il passe par la ville fantôme de Coleman Hoop, fondée à l'endroit où les diamants ont été découverts. Plus tard, lorsque les diamants se sont taris, la ville a été abandonnée. Plus loin, la route traverse le désert; Le prochain établissement humain - la ville d’Aus - est situé à 125 km à l’est. À l'exception des bâtiments de la ville pressés l'un contre l'autre et du phare au bord de la péninsule, la vue environnante est presque identique à celle observée par Bartolomeu Dias, qui a visité cette rive en 1487.

Histoire

Le navigateur portugais Bartolomeu Dias, de retour de son voyage au Cap de Bonne-Espérance, en 1487, fut le premier Européen à atterrir dans la baie, qu'il appela la baie de Saint-Christophe (port Golfo de São Christovão) d'après son navire amiral. Avant de poursuivre leur route, les Portugais ont placé une croix de pierre traditionnelle avec un blason ("padrau") sur la côte (cet endroit s'appelle maintenant Diaz Point), signe que cette côte rejoint les possessions de la couronne portugaise. La croix originale du siècle dernier a été considérablement endommagée par les intempéries et a été remplacée par une copie en 1929. L'original défiguré par le vent presque méconnaissable se trouve maintenant au Cape Town Museum (Afrique du Sud).

Les cartographes ont ensuite désigné cet endroit comme Angra-Dos-Ilhéus (Angra dos Ilheos, "La Baie des Îles"), puis - Angra-Pequena (Angra Pequena, "Petite Baie"). Au cours des quatre siècles suivants, ces endroits n’ont pas été visités par les Européens. La côte, presque dépourvue de ports de plaisance (à l'exception de la baie de Walphis-Bey plus au nord), et le désert stérile et presque inhabité de l'intérieur du pays ne présentaient aucun intérêt pour les États coloniaux européens. Ce n’est qu’au milieu du XIXe siècle que les baleiniers et les mineurs de guano se sont brièvement rencontrés, dont les riches gisements se sont développés sur l’île d’Ichabo. Cependant, ce boom n'a pas duré longtemps et avec l'épuisement des gisements de guano, la côte était à nouveau vide.

En 1883, le marchand de tabac de Brême, Adolf Luderitz, atterrit dans la baie d’Angra-Pequena. Ensemble avec leur compagnon, Heinrich Vogelsang, ils ont acquis Joseph Frederiks, chef de la tribu locale des Orlamas (métis afro-néerlandais vivant à l'intérieur des terres), une bande côtière s'étendant sur 40 milles le long de la côte et 20 milles à l'intérieur des terres. Ils ont fondé un poste de traite à ce sujet.

Pour une parcelle d'environ 2600 km², le chef de l'aigle a reçu des Allemands 100 livres d'or et 250 fusils. Cependant, après avoir passé un accord, le vendeur a été informé qu'il ne s'agissait pas d'anglais (1,8 km), mais bien sûr de miles prussiens, d'une longueur de 7,5 km. Le site acquis avait donc une taille de 300 km sur 150 km et une superficie de 45 km. 000 km². Cette combinaison délicate est entrée dans l’histoire sous le nom de «fraude avec miles».

Le 24 avril 1884, Lüderitz réussit à obtenir du gouvernement allemand des garanties de sécurité sur ses biens. À la baie Angra-Pequena, renommée Lüderitz Bay, un petit village de pêcheurs du même nom fait son apparition. C'est devenu le premier maillon de la propagation de l'influence coloniale allemande dans le sud-ouest de l'Afrique. Luderitz a acquis cette terre apparemment inutile, dans l'espoir d'y trouver des minéraux, mais des recherches minutieuses et coûteuses n'ont donné aucun résultat. Luderitz a fait faillite et a été contraint de vendre son immense domaine à la Société coloniale sud-africaine allemande. En 1886, Luderitz a disparu lors d'une expédition d'exploration géologique sur la rivière Orange. À la fin des années 1880, la société coloniale, incapable de diriger efficacement la colonie, la transféra à l'autorité directe du gouvernement allemand.

Une reprise économique insignifiante et très limitée a débuté dans la petite ville de Luderitz en 1904, lorsque des soldats d’une sous-division de l’armée coloniale allemande y étaient stationnés et qu’ils combattaient avec les insurgés de Nama. Depuis lors, la ville a acquis une notoriété en raison du camp de concentration, qui a été construit sur l'île des Requins, située près de la côte. Ce camp contenait Orlama et Nama, capturés avec leurs familles lors de la répression de leurs soulèvements. Sur les plus de deux mille prisonniers du camp, en raison des terribles conditions sanitaires et climatiques, seules 450 personnes ont survécu. Sous la pression des missionnaires allemands travaillant dans le pays, le camp a été fermé et transféré à l'intérieur du pays.

En 1908, des diamants ont été trouvés dans les banlieues de la ville, ce qui a provoqué un nouveau boom économique puissant, bien que de courte durée. Le premier diamant a été découvert par un ouvrier noir, Zacharias Levela, qui a travaillé à la construction d'un chemin de fer à voie étroite lors du défrichage de la voie recouverte de sable. Il l'a confié à son employeur, Augustus Stauch, qui, peu après, a rapidement, avec l'ingénieur principal Sönke Nissen, acquis rapidement des droits d'exploration minière dans la région, les rendant ainsi millionnaires. Zacharias Levela n'a rien reçu de sa découverte. Au cours des années suivantes, Lüderitz devint rapidement un port commercial prospère. La région au sud de Lüderitz, dont la région était la Belgique, a été proclamée une zone interdite de diamants, dont l'accès était strictement restreint. Le siège de la société minière sud-africaine, CDM (Consolidated Diamond Mines), a été établi dans la colonie de Kolmanshoop, née dans le désert, près de Lüderitz. Elle a reçu le droit de monopole pour développer des gisements de diamants. Le développement de l’extraction de diamants industriels dans la région et l’afflux associé de prospecteurs et de chercheurs d’argent rapides ont créé les conditions d’un développement économique continu à Lüderitz, qui est rapidement devenu une ville moderne et développée.

Après 1920, Luderitz commença à perdre de son importance à mesure que les sites d'extraction de diamants les plus rentables se déplaçaient progressivement vers le sud. La pêche commerciale et la petite construction navale associée à cette activité ont commencé à se développer lentement dans la ville, de même que les petites entreprises de tissage de tapis utilisant la base de matières premières de l'élevage ovin développées dans la région continentale du sud de la Namibie. Mais à part cela, Lüderitz ne pouvait offrir que peu de choses à ses habitants et la ville autrefois prospère commençait à être menacée du même sort que celui qui avait frappé Coleman Hope. Après le transfert du siège du CDM dans le sud du pays à Oranjemundu en 1943, il tomba en ruine et en 1956, il fut complètement abandonné par les habitants pour devenir une ville fantôme.

La découverte de gisements de gaz naturel (le gisement Kudu) sur le plateau océanique environnant à la fin du XXe siècle a suscité de nouvelles attentes pour Lüderitz. Un projet de traitement des algues, dont les immenses masses sont jetées par l'océan sur la côte près de la ville, peut également être économiquement avantageux. Les algues peuvent être une source de substances précieuses pour l’industrie alimentaire et la parfumerie. Les élevages d’huîtres situés dans ses banlieues peuvent également relancer l’économie de la ville.

Économie

Actuellement, la base de l’économie urbaine est le tourisme et la pêche. Le développement spécial a été obtenu par la capture de homards, qui sont exportés d'ici vers des pays aussi lointains que l'Espagne et le Japon. Luderitz est la base d'une grande flottille de petits bateaux de pêche. Afin d'éviter l'épuisement des ressources halieutiques locales, le gouvernement fixe des quotas de capture. La baie de Luderitz est peu profonde et le port de la ville ne peut pas desservir d’énormes navires hauturiers. Le fond rocheux de la baie ne permet pas d’approfondir artificiellement le chenal. Par conséquent, les gros navires sont déchargés à l'aide de briquets. Les possibilités du port se sont peu étendues après la construction d'un long ponton auquel peuvent amarrer des navires de pêche de plus grandes tailles.

Avec un conduit d'eau long de 130 km, la ville est alimentée en eau douce par le drain souterrain du fleuve saisonnier Koihab, qui se perd dans les dunes du désert du Namib. Toujours dans la ville exploite une usine de dessalement. La ville est reliée au reste du pays par une autoroute et une voie ferrée qui partent de la ville vers l'est, traversent le désert et se connectent au réseau de transport terrestre du pays. L'autoroute côtière qui va au sud relie Lüderitz à Oranjemund, près de l'embouchure du fleuve Orange, à la frontière avec l'Afrique du Sud.

Ces dernières années, le développement économique de la ville s’est considérablement relancé. La sphère du tourisme se développe de manière particulièrement dynamique, la population a sensiblement augmenté.

Les curiosités

Luderitz conserve encore dans une large mesure l'aspect et l'atmosphère de l'époque où l'Allemagne était la propriété du pays. La ville a conservé de nombreux monuments de l'architecture coloniale allemande. Le style colonial domine toujours le centre historique de la ville, en particulier dans les secteurs des rues Ringstrasse, Bismarkstrasse, Bergstrasse et Bahnhofstrasse, qui ont également conservé leurs noms de l'époque coloniale. Des manoirs avec des arcs, des tours et des tourelles, des combles et des fenêtres dans les niches, des baies vitrées au premier étage, des pignons décorés et des chambres avec un toit transparent pour se protéger du vent qui souffle presque constamment ici, forment une île du milieu du XIXe siècle au milieu du désert africain.

Les rues de la ville, à l'exception de quelques centrales, n'ont pas de surface dure. Ce n'est pas un problème particulier dans une région où il ne pleut presque jamais.

Parmi les monuments de l'architecture coloniale, la maison Görke, également appelée «palais du diamant», est particulièrement remarquable. C'est une riche résidence construite en 1909 par le célèbre homme d'affaires Hans Gork. Maintenant, dans ce manoir, qui a été restauré et meublé avec des meubles anciens de cette époque, le musée fonctionne. La légende raconte que cette maison semblable à un château a été construite comme résidence de l'allemand Kaiser, qui était censé se rendre à Luderitz, mais cette visite n'a jamais eu lieu.

La Felsenkirche ("église sur le rocher"), une église luthérienne construite en 1912 au sommet d'une colline rocheuse, est un autre monument marquant de l'époque coloniale. L'église, avec ses formes "surélevées", est un modèle du style gothique anglais - sa variété "verticale" qui a dominé l'ère victorienne, plutôt que le style néogothique qui était le plus populaire dans l'architecture d'église allemande. L'église est décorée de vitraux et d'impressionnantes sculptures en bois. La fenêtre au-dessus de l'autel est un cadeau personnel de l'allemand Kaiser Wilhelm II.

Désert du Kalahari

L’attraction s’applique aux pays: Botswana, Afrique du Sud, Namibie

Désert du Kalahari - le plus grand des déserts d'Afrique du Sud, couvrant presque complètement le Botswana et occupant une partie importante de l'Afrique du Sud et de la Namibie. La région du Kalahari couvre environ 600 000 mètres carrés. km, mais la taille du désert ne cesse de croître et il envahit déjà le territoire de l’Angola, du Zimbabwe et de la Zambie. Kalahari - le plus grand espace du monde, complètement recouvert de sable, sans zones rocheuses, comme dans le Sahara.

Le Kalahari est l'un des plus grands monuments naturels créés par les forces du feu, du vent, de l'eau et du sable. Il y a environ 65 millions d'années, d'importantes coulées de lave couvraient la partie centrale de l'Afrique du Sud. Ces mers ondulées de lave, dans des endroits d’une épaisseur allant jusqu’à 8 km, formaient de hautes crêtes et de profondes vallées fluviales. Peu à peu, sous l’influence du vent et de la pluie, le paysage déchiqueté s’aplanit, les montagnes s’écoulant, les vallées remplies d’argile. Enfin, une énorme quantité de sable apportée ici par le vent de la côte a formé une plaine plate et multicolore de la taille de l’Afrique du Sud.

Nom

Le mot Kalahari vient probablement du curry au curry du Botswana - assoiffé. Les tribus Bantou vivant aux confins du désert ajoutent à son nom l'épithète «kho-fu» - «terrible». Oui, et toutes les autres variantes de l'origine du nom sont réduites à l'idée de "terre sans eau" ("kalagadi"). Le concept de "désert" a souvent un sens négatif. Mais pour la nature, il s’agit d’une combinaison naturelle de circonstances géographiques. De plus, chaque désert a son propre monde. Et toute perturbation de l'équilibre biologique due à l'augmentation de la chaleur ou de l'humidité peut avoir des conséquences imprévisibles. Et l'immuabilité et la lenteur de sa vie ne paraissent comme telles qu'au premier abord.

Le climat

Le climat du désert du Kalahari est aride, avec un maximum d'été de précipitations et un hiver doux, avec une aridité croissante au sud-est. Les précipitations (jusqu'à 500 mm) se limitent à la période estivale (novembre à avril), mais leur ampleur fluctue considérablement dans le temps et dans la région. La variabilité locale joue un rôle important dans la restauration de la végétation frappée par la sécheresse. Les sécheresses moyennes sont typiques une fois tous les 3 à 5 ans et graves - une fois tous les 10 ans.

Le Kalahari est l'une des régions les plus chaudes d'Afrique du Sud. La température maximale moyenne est de plus 29 °, et la température minimale moyenne est de plus 12 °, l'évaporation est de 3 000 mm. En général, les hivers doux peuvent parfois être caractérisés par de fortes gelées. Le régime des vents du désert dans le bassin des rivières Molopo et Nozoba est caractérisé par la dominance constante des vents du nord-ouest. De ce fait, les sables se déplacent progressivement vers le sud-est.

Relief

Les frontières du Kalahari au sud sont r. Molopo, à l'ouest - le haut plateau de la Namibie, et à l'est - les arbustes du Veld et du Transvaal. Le désert du Kalahari occupe la partie sud-ouest de la dépression du même nom (sa superficie est de 2,5 millions de km 2), situé à 900 m d'altitude, dans une syneclise du corps de la plate-forme africaine, remplie de sédiments continentaux mésozoïques et cénozoïques formés par - formations rocheuses à l'intérieur de la dépression elle-même. À sa périphérie, des plateaux périphériques et des montagnes surplombent les plaines sablonneuses. À l'ouest, la limite du Kalahari se situe à une altitude de 1500 m au dessus du niveau de la mer et à l'est, encore plus haut; Le point le plus bas du désert se situe à 840 m d'altitude. La surface du Kalahari est composée de séquences continentales horizontales tertiaires et quaternaires (couches de Karr) de grès, cailloux et brèches.

Dans cette couche continentale, il y a trois suites. La partie inférieure, ou la suite de la cheminée, est composée de sable, de grès et de galets; La suite du milieu, composée de sables, de grès silicifiés et de calcaires calcédoniens du Crétacé supérieur, repose de manière incohérente sur la cheminée et ne correspond pas à la suite de sables ocres du Tertiaire tardif. Au-dessus se trouvent des sédiments modernes d’une épaisseur de 100 à 150 m, représentés par des grès ferrugineux et des cailloux, les sables rouges du type «Kalahari» et des sables éoliens à grain moyen.

Tout le territoire du Kalahari est occupé par des dunes de sable, situées généralement entre des chaînes espacées de 70 à 150 mètres. Surtout souvent l'accumulation de dunes longitudinales - alab - à proximité des fleuves Molopo et Kuruman. Il existe plusieurs types de sables du Kalahari. Les sables rouges sont les plus courants et leur couleur peut varier du rose vif au rouge à presque brun en raison de la présence d'oxydes de fer.

L'origine des sables rouges est due à la destruction à long terme des grès tertiaires. Leurs grains sont angulaires ou arrondis, principalement du quartz, de la calcédoine ou du silice; le mica et les minéraux lourds sont également présents - granite, tourmaline, zircon, etc.

Les sables sont principalement à grain fin. La taille des grains est le plus souvent 0,15-0,4 mm; la fraction de sable est comprise entre 30 et 65%.

Les dunes rouges sont souvent appelées les doigts rouges du Kalahari. Les grès paléogéniques pendant les intempéries au cours de la période aride du Miocène ou même plus tôt ont formé des couches de sables légers liés au revêtement de leur calcaire. Ces sables sont connus comme sables du Kalahari. Ils sont disponibles en Zambie, au Congo et en Afrique du Sud.

On pense par ailleurs que les sables du Kalahari ont été transférés par les vents forts du sud-ouest du désert du Namib, ce qui laisse à penser qu’une grande partie des sables éoliens a été formée lors de la dispersion des anciens alluvions des rivières asséchées Molopo et Nozob et de leurs tributaires. Il est clair qu'au Quaternaire, ces rivières étaient pleines d'eau et apportaient une quantité importante de matériaux meubles qui occupaient une grande surface. La particularité du Kalahari est la présence de "sable chantant".





L'isolement de la dépression du Kalahari a déterminé la nature du flux. Ses rivières de transit et ses cours d'eau temporaires se drainent vers le centre de la dépression. Les plus grands d'entre eux sont Nosob, Molopo et Avob. Leurs vallées sont coupées par plusieurs lits de rivière asséchés - Omurams-bami; certains d'entre eux sont remplis d'eau pendant la saison des pluies. Valley r. Nosob a une largeur maximale de 3 km. Les sédiments fluviaux alluviaux sont fortement pollués.Par conséquent, des accumulations assez importantes de sables éoliens sont courantes ici sous la forme de rangées parallèles de dunes (chaînes de dunes) s'étendant sur des dizaines de kilomètres (leur hauteur peut atteindre 15 m) avec une orientation générale allant du nord-ouest au sud-est.

La hauteur moyenne des crêtes au-dessus des dépressions inférieures inter-arches est d'environ 8 m (le maximum peut atteindre 300 m). La distance moyenne entre les chaînes (de l’arête à l’arête) est d’environ 225 m (le minimum est d’environ 35,5 m, le maximum est de 460 m).

Parmi les sables et les montagnes insulaires, il y a souvent de vastes dépressions plates (pan ou affluent) allant de quelques mètres carrés à des centaines de kilomètres carrés, composées d'argiles denses et peu perméables. Ils peuvent être considérés comme un analogue de nos takyrs. Ces dépressions sont des collecteurs des eaux de ruissellement locales, elles sont une caractéristique du relief du Kalahari. Pendant la période de fortes pluies, de l'eau s'accumule dessus et des lacs temporaires se forment, qui s'assèchent assez rapidement mais jouent un rôle important dans l'abreuvement du bétail.

Les réserves d’eaux souterraines dans le désert sont importantes, mais leur profondeur dépasse 300 m. Le débit des puits est faible. Dans les sédiments sableux, l'eau peut être salée.

Les sols sont principalement brun rouge et brun orangé, sablonneux, sans structure, principalement constitués de sable fin et grossier, légèrement acide, de faible fertilité, en raison du manque de teneur en azote et en phosphore. Avec la profondeur, la coloration dans les zones plus humides devient jaune-brun, le sable s'épaissit. À proximité d'un lit de roche dense, un horizon carbonaté apparaît dans la partie inférieure du profil du sol, où se trouvent des dépôts silicifiés. Le processus de formation du sol est similaire à ce qui se passe sur des matériaux géologiquement anciens en Australie.

Flore et faune

La végétation du Kalahari est composée d’herbe, d’arbustes et d’acacias.

Malgré son climat aride, le Kalahari abrite de nombreux animaux - environ 46 espèces de mammifères errent dans les plaines et les pâturages. Les mammifères, les suricates et autres animaux fouisseurs, tôt le matin et tard en après-midi, parviennent à trouver de la nourriture, puis se cachent dans les terriers d’une profondeur d’un mètre et demi. Les gemmes, les bubalas, les céphalophes et d’autres petites antilopes se nourrissent d’herbe à longues feuilles poussant entre les dunes.

Il y a 100 ans à peine, des troupeaux d'oryx, dont le cheptel s'élevait à plusieurs millions de personnes, ont migré vers le désert du Kalahari. Le troupeau s'étendait sur 200 km de long et plus de 20 km de large, endommageant les terres agricoles et piétinant de mort des personnes et des animaux.Aujourd’hui, de grands troupeaux de cavaliers d’antilopes traversent encore les lits asséchés des rivières Nozob et Auob poussière d'or. Le long des rives, à l'ombre des arbres épineux, les lions se reposent en prévision de la nuit et du début de la chasse. L'oryx peut survivre sans eau du tout grâce au climatiseur naturel qui régule la température corporelle. Dans la chaleur du jour, l'air inhalé par les animaux passe sur un mince réseau de vaisseaux sanguins, refroidissant le sang circulant vers le cerveau. Dans le même temps, la température corporelle peut augmenter, ce qui élimine le besoin de transpiration et économise de l'eau.

Le Kalahari se transforme en savane grâce au fleuve Okavango. Cette rivière longue de 1 600 km ne coule dans aucune mer et forme le plus grand delta intérieur du monde sur terre. Elle tombe dans le Kalahari et se perd dans son nord-ouest dans une zone humide. La diversité de la flore et de la faune est telle que la réserve de Moremi au Botswana peut être considérée comme l'un des endroits les plus riches où la nature se manifeste dans toute sa beauté et sa diversité. Vous pouvez voir des éléphants blancs, buffles, girafes, lions, léopards, guépards, hyènes et chacals, crocodiles et hippopotames, antilopes de tous types et de toutes tailles. En outre, plus de 30% de la population mondiale de chiens sauvages vit à Moremi.

Le désert du Kalahari ne semble pas être étudié et prévisible. Maintenant, son sable est fixe et retenu par les plantes, mais les "doigts rouges" du désert peuvent se transformer en un "poing" serré de longues "mains" qui peuvent briser le monde familier à l'homme.

Population

Le Kalahari habite les Bushmen. Aujourd'hui, il en reste environ 55 000, dont moins de 2 000 vivent en tant que chasseurs-cueilleurs.

Pour ces habitants des sables privés de nature, comme auparavant, comme pour les peuples anciens, les activités principales sont la cueillette et la chasse. Il n'y a pas si longtemps, ils ont commencé à maîtriser l'agriculture et l'élevage. Mais les environnementalistes donnent des prévisions pessimistes: cette activité pourrait à nouveau être limitée à celle du désert omnipotent. Le fait est que le Kalahari peut se réveiller, affirment les chercheurs sur le climat de la planète. Maintenant, ses sables sont fixés et conservés par les plantes, mais cela n'a pas toujours été le cas. On suppose même que les sables jadis interminables du Kalahari, apportés par le vent de Namibie et retenus par de petits bosquets, se sont affaissés et retranchés. Le climat change, les vents deviennent plus actifs et moins de précipitations. Le sable errant peut donc re-saisir la savane de l’homme à peine développé.

Pendant la saison sèche en août et septembre, il n'y a presque pas d'eau à la surface du Kalahari. Les Bushmen du Kalahari central et méridional survivent en creusant des trous au fond des canaux de rivières asséchées et dans les basses terres. L'eau ainsi collectée est stockée dans la coquille d'œufs d'autruche. Lorsque les sources d'eau souterraines se tarissent, les Bushmen extraient l'eau du contenu de l'estomac des antilopes qu'ils chassent. Les melons Zamma deviennent une autre source d'eau - les Bushmen en consomment jusqu'à 3 kg par jour.

Faits intéressants

  • Le zamma est dédié à la danse rituelle du melon des Bushmen, au cours de laquelle ils frappent des mains rapidement et rythmiquement, martèlent furieusement le sol avec leurs talons nus, émettent un son strident. Et après ces mouvements, au centre du cercle, le danseur jette un autre melon qui continue son exécution.
  • L’émergence du Kalahari est associée aux vents forts du sud-ouest du désert du Namib.
  • Il y a des "sables chantants" dans le Kalahari. Les légendes racontent que les mauvais esprits aigus sous terre chantent de cette façon, les colonies enregistrées sonnent. Les scientifiques n'ont pas trouvé de réponse à toutes les questions liées à l'émergence d'un phénomène aussi inhabituel: la personne ne pourrait peut-être pas déchiffrer le sens secret de leurs «chansons». Jack London décrit parfaitement ce phénomène naturel dans son roman "The Hearts of Three": "Chaque pas dans le sable provoquait toute une cacophonie de sons. Les gens se figeaient sur place - et tout s'arrêtait autour d'un pas et le sable se remettait à chanter ... - Quand les dieux rient, méfiez-vous! s'écria le vieil homme avec avertissement. Il fit un cercle sur le sable et pendant qu'il dessinait, le sable hurlait et hurlait; le vieil homme s'agenouilla - le sable rugissait et retentissait ... "
  • "Les dieux sont probablement fous" - tel est le nom du film tourné en 1980. Son personnage principal, Bushman Hiko, a trouvé une bouteille de Coca-Cola dans le désert. Cette découverte viole la vie habituelle d'une tribu primitive. Hiko a décidé de l'emmener aux confins du monde et de vivre de nombreuses rencontres et aventures avec la civilisation moderne. Mais à la fin il rentre chez lui. Fait intéressant, l'acteur qui jouait le rôle de Hiko, le vrai Bushman Nixau, était à peu près sur le même chemin dans la vie.
  • Dans le poème Aibolit de Kornei Tchoukovski, des animaux malades racontent au médecin qu’ils vivent en Afrique: "Nous vivons à Zanzibar, dans le Kalahari et le Sahara, sur le mont Fernando Po, où se promène Hippo Po, à travers le Limpopo."
  • Dans le Kalahari, les réserves d’eau sont considérables, mais elles sont situées à environ 300 m de profondeur.
  • Le Kalahari est tellement mystérieux que les rêveurs qui recherchent des OVNIS placent de grands espoirs sur lui. En particulier, il existe des informations très secrètes selon lesquelles le 7 mai 1989, l'armée de l'air sud-africaine aurait réussi à abattre un OVNI au-dessus du désert du Kalahari.
  • Le parc national "Waterfall Augrabis" (Afrique du Sud) est célèbre pour sa "chaudière" à eau. La rivière Orange, passant le long de la frontière sud du désert, tombe ici dans une fente de pierre étroite, heurte un lit rocheux et soulève une colonne de poussière d’eau de 100 m de hauteur.Un arc-en-ciel plane constamment sur Augrabis et son rugissement se fait entendre sur plusieurs kilomètres.
  • Le documentaire "Meerkats" (2008) raconte la vie de la famille de ces animaux dans les dures réalités du désert du Kalahari.

Désert du Namib (Namib)

Désert du Namib - Le plus ancien désert du monde, situé dans le Namib Naukluft Park, la quatrième plus grande réserve naturelle du monde, occupant une superficie de 49 768 mètres carrés. km Le nom "Namib" dans la langue du peuple Nama signifie "un endroit où il n'y a rien".

Le Namib s'étend sur 1900 km le long de la côte atlantique et traverse la Namibie jusqu'à l'embouchure de la rivière Olifants en Afrique du Sud. De l'océan, le désert pénètre profondément dans le continent à une distance de 50 à 160 km jusqu'au pied du plateau intérieur; au sud, il est relié au sud-ouest du Kalahari.

Nature du désert

Les conditions désertiques ont existé ici pendant 80 millions d'années, c'est-à-dire que le désert s'est formé à l'époque des dinosaures.

En conséquence, plusieurs espèces de plantes et d’animaux endémiques ont émergé ici, par exemple les dendroctones, qui sont adaptés à la vie dans un climat extrêmement hostile local et n’existent nulle part ailleurs dans le monde.

L'une des plantes indigènes les plus étonnantes est le tumbo, ou Velvichia, qui pousse dans la partie nord du désert. Velvichia ne cultive que deux feuilles géantes, ce qui peut durer plus de 1000 ans, mais les feuilles dépassent rarement la longueur de 3 mètres, car elles sont constamment effacées par le vent, qui les déchire en fines mailles et les tisse. Les feuilles sont attachées à la tige, qui ressemble à un énorme radis conique avec un diamètre de 60 à 120 centimètres et dépasse du sol pendant 30 centimètres. Les racines de Velvichia descendent sur le sol jusqu'à une profondeur de 3 m et sont réputées pour leur capacité à pousser dans des conditions extrêmement sèches, la rosée et le brouillard étant la principale source d'humidité. Velvichia - endémique du nord du Namib - est représenté sur l'emblème national de la Namibie.

Dans des endroits un peu plus humides du désert, on trouve une autre plante bien connue, le Namiba - le nara, une autre espèce endémique qui pousse sur les dunes de sable. Ses fruits constituent la base alimentaire et la source d'humidité pour de nombreux animaux qui ne pourraient autrement pas survivre dans le désert - des éléphants d'Afrique aux antilopes et aux porcs-épics.

Le Cockerb est une autre plante caractéristique du désert, ou le carquois est succulent jusqu’à 7 m de hauteur.

Les vallées et les dunes du Namib intérieur abritent certaines espèces d'antilopes, telles que le gemsbok (oryx) et le springbok, ainsi que des autruches et parfois des zèbres. On trouve des éléphants, des rhinocéros, des lions, des hyènes et des chacals dans le nord du désert, en particulier dans les vallées fluviales qui s’écoulent du plateau intérieur à l’Atlantique. Les dunes extérieures du Namib hébergent des araignées, des moustiques (principalement des coléoptères et des fourmis) et des reptiles, en particulier des geckos et des serpents, mais les mammifères y sont pratiquement absents.

Les eaux de l'océan Atlantique qui lavent les rives du Namib sont extrêmement abondantes dans la vie; la côte du désert attire de nombreux phoques, oiseaux de mer et même des manchots qui, malgré la chaleur africaine, nichent sur les rives du désert et les îles côtières.

Le climat

Au large des côtes, la température de l'air tombe rarement en dessous de 10 ou dépasse les 16 degrés. Dans les régions désertiques du continent, la température estivale atteint 31 degrés. Dans les endroits où il n'y a pas assez de brise de mer fraîche - des côtés sans vent des dunes ou dans les canyons profonds - la température peut dépasser les 38 degrés, typique des déserts de basse latitude.

La nuit, dans les régions désertiques intérieures, la température tombe parfois à zéro. En règle générale, au printemps ou à l'automne, chaque année pendant plusieurs jours, un vent chaud et sec souffle de l'est. Il élève la température de l'air au-dessus de 38 degrés sur tout le désert et apporte d'énormes nuages ​​de poussière qui atteignent l'océan et sont visibles même de l'espace.

Les pluies rares se présentent sous la forme d'averses à court terme mais extrêmement puissantes. Le niveau annuel des précipitations sur la côte est de 13 millimètres et, avec l’avancée sur le continent, il augmente progressivement pour atteindre un niveau de 52 mm près du pied du plateau intérieur situé à la frontière orientale du désert. Mais il y a des années où il ne pleut pas du tout. Cependant, en raison des particularités climatiques, une très forte rosée tombe le matin. Pour certaines espèces végétales et animales, il s'agit d'une source d'humidité bien plus importante que les précipitations. Les tempêtes hivernales atteignent parfois l'extrême sud du désert, qui domine l'Afrique du Sud dans la région du cap de Bonne-Espérance; Parfois, la neige tombe sur les hautes montagnes du sud.

Que voir et essayer

Une sensation inoubliable est l’ascension au lever ou au coucher du soleil des plus grandes dunes de sable rouges et grises du monde, car de leurs sommets une vue s’ouvre au vent - formations rocheuses, vallées et plaines, et les rayons du soleil transforment les dunes en une immense variété de roses, de jaunes et de violets les tons.

Il est très difficile d'escalader une dune de 300 mètres de haut. Vous devrez peut-être reprendre votre souffle plusieurs fois. Au sommet de ces dunes, vous avez l’impression de gravir la crête d’une des milliers de vagues.

Pendant la saison des pluies, de nombreux oiseaux arrivent dans le désert et pendant la saison sèche, vous pouvez voir des oryx, des gazelles, des cavaliers et des autruches. Grâce au brouillard qui pénètre ici depuis l’Atlantique, de nombreuses espèces d’oiseaux et d’animaux habitent ce bord sans vie.

Une nuit sous une tente sous une couverture sans fin en étoiles peut être l’une des plus mémorables de votre séjour en Afrique.

Spitzkoppe

SvalbardAussi appelé le Cervin africain, il est situé dans la réserve nationale du Spitzkop entre Usakos et Suakopmund. Cet ancien rocher de granit, vieux de 100 millions d'années, est l'un des sites les plus photographiés de la Namibie, particulièrement beau au lever et au coucher du soleil, lorsque le granit brun et gris prend des teintes safran et ocre.

Informations générales

En escaladant une hauteur impressionnante de 1829 m, les touristes constatent parfois que le massif de granit est littéralement recouvert de grimpeurs expérimentés provenant de différents pays. Bien que ce ne soit pas le plus haut sommet du pays, il compte parmi les plus célèbres. Pour la première fois, il est conquis en 1946 et, malgré son apparence trompeuse, il défie les alpinistes et les alpinistes.

Le mont Spitzkoppe, ou Spitzkop, s'est formé lors de l'effondrement d'une partie d'un volcan géant, à la suite duquel de nombreuses formations rocheuses intéressantes et bizarres ont été formées. En regardant de plus près, vous pouvez voir des images des Bushmen, en particulier dans une partie de la montagne, appelée "Le paradis des Bushman". Non loin de Shpitskoppe, il y a une petite montagne - "Small Shpitskoppe", qui culmine à 1584 mètres d'altitude. Zèbres, antilopes, cannes, gazelles, cavaliers, oryx font le tour de la réserve et rencontrent parfois des chameaux. Également dans cette région, cultivez des arbres toxiques, émettez un jus laiteux extrêmement toxique, que les Bushmen utilisent pour lubrifier leurs flèches.

Ville de Windhoek

Windhoek - La capitale de la Namibie, située dans la partie centrale du pays à une altitude de 1 650 m, le nom de la ville se traduit par "coin venté". Windhoek habite environ 330 mille personnes. En règle générale, à partir de cette ville, commencez à voyager en Namibie, le seul aéroport international du pays étant situé à 45 km de Windhoek.

Informations générales

La première colonie installée sur le site de Windhoek sous l'autorité du leader Nam est née en 1800, mais la fondation de la ville date de 1890, lorsque l'Allemagne l'a déclaré centre administratif du sud-ouest de l'Allemagne. Pendant la Première Guerre mondiale, les troupes sud-africaines ont capturé Windhoek. Jusqu'en 1990, Windhoek et les régions avoisinantes étaient sous le contrôle de l'Afrique du Sud. Depuis le 21 mars 1990, Windhoek est la capitale de la Namibie.

Windhoek est le plus grand centre industriel et culturel du pays, une plaque tournante des transports située à l'intersection des voies ferrées et des autoroutes et à l'aéroport international Hosia Kutako. Depuis l'époque de la domination allemande, la cathédrale et le fort allemand ont été conservés, ainsi que sur les sommets des montagnes entourant Windhoek - trois châteaux de la fin du XIXe et du début du XXe siècle. en style néo-gothique.Parmi les installations les plus modernes, il y a un musée national, une galerie d'art nationale, une bibliothèque, un institut polytechnique et un zoo. Dans la ville, il y a des entreprises de l'alimentation, de l'habillement, du travail du bois, de l'industrie du meuble, de la construction mécanique. Windhoek est l'un des plus grands centres mondiaux de vente de peaux d'astrakan.

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