Botswana

Botswana (Botswana)

Aperçu du paysDe BotswanaArmoiries du BotswanaHymne du BotswanaDate de l'indépendance: le 30 septembre 1966 (du Royaume-Uni) Forme de gouvernement: République présidentielle Territoire: 581 730 km² (46e au monde) Population: 2 112 049 personnes. (144ème au monde) Capitale: GaboroneV Monnaie: Pula (BWP) Fuseau horaire: UTC + 2 Plus grande ville: GaboroneVVP: 26,6 milliards de dollars (107ème dans le monde) Domaine Internet: .bw Code téléphonique: +267

Botswana - Un pays d'Afrique australe d'une superficie de 581 700 km². Inclus dans le Commonwealth britannique. Les langues officielles sont l'anglais et le tswana. La majeure partie du pays est occupée par une vaste dépression du désert du Kalahari avec des hauteurs de 800 à 1 000 mètres d'altitude, bordée de part et d'autre du plateau. La capitale et la plus grande ville du Botswana est Gaborone. Au cours des dernières décennies, plusieurs villes industrielles ont vu le jour, principalement liées à l’extraction de diamants et de minerais de métaux non ferreux.

Faits saillants

Les rivières du Kalahari méridional et central s'assèchent chaque année, à l'exception de la frontière avec le Limpopo, en Afrique du Sud. Au nord, le cours de la rivière Okavango, situé au-dessous des rapides de la Popa, est divisé en plusieurs branches, formant une vaste zone marécageuse de près de 40 000 km². L'une des manches atteint le lac salé Ngami, l'autre, traversant un profond canyon, se précipite vers l'est et se jette dans le lac peu profond et très marécageux de Makgadikgadi, qui disparaît presque à la saison sèche. À certains endroits, les eaux de la rivière Okavango coulent sous terre et apparaissent à la surface à des centaines de kilomètres du lieu de la disparition. Le climat du nord est tropical, avec des précipitations annuelles de 700 mm, au sud - subtropical (moins de 250 mm de précipitations par an). La température moyenne en janvier est de 25 ° C, en juillet - 16 ° C. Les températures journalières sont très élevées et les gels nocturnes se produisent dans le sud.

La partie principale du Kalahari est une savane du désert qui s'éteint pendant la période sèche. Là où les eaux souterraines remontent à la surface, une savane arbustive est formée d'acacias mimosa et de plusieurs types d'aloès. Beaucoup de plantes de citrouille, parmi lesquelles - la pastèque sauvage avec des fruits amers et acidulés de la taille d’un œuf. Au nord, on trouve des zones de savane avec des plantations de baobabs et de meru, dont les fruits mûrissent tous les trois ou quatre ans, lorsque l'été est particulièrement chaud. Le jus dans le fruit commence à fermenter et le fruit mûr est comme un récipient avec du vin. Ces fruits fermentés sont appréciés non seulement des gens, mais aussi des éléphants qui organisent des fêtes de plusieurs jours. Sur les rives des affluents du Zambèze, de petites sections des forêts pluviales de la galerie ont été préservées et les étendues marécageuses de la rivière Okavango et du lac Makgadikgadi sont recouvertes de roseaux et de papyrus.

La riche faune du Botswana (éléphants, zèbres, girafes, buffles, antilopes, lions, hippopotames, autruches et bien d’autres) est protégée dans les parcs nationaux et les réserves (Kalahari central, Kalahari-Hemsbok, Chobe, etc.).

La majorité de la population du pays (environ 1,4 million d'habitants) est composée de Tswana du groupe linguistique bantou, vivant dans les profondeurs du bush du Kalahari vivant. Tsvany - des artisans habiles qui font de beaux plats en bois et en céramique, des tapis à partir de peaux, des nattes en osier. Les Bushmen ont encore conservé l'ancienne culture traditionnelle des chasseurs et des cueilleurs.

Nature du Botswana

Le Botswana occupe le territoire de la vaste dépression plate du Kalahari. La hauteur moyenne de 800-1000 m à l'ouest à 1200 m.Le relief est plat. À l'est, le terrain est peu accidenté. Au nord-ouest - la crête de Ganzi, qui est le point culminant du pays - 1370 m d'altitude. Pour le relief de la majeure partie du pays, on distingue les dunes de sable et les dunes de sable d’une hauteur de 4 à 5 m au sud et de 30 m au nord. Les formes fixes prédominent, mais dans certaines régions, il y a du sable meuble.

Le climat est tropical, à l'extrême sud - subtropical, avec des traits prononcés de continentalité. La température moyenne en janvier varie entre 22 et 27 ° C, en juillet entre 14 et 16 ° C, les amplitudes journalières atteignent 22 ° et il y a des gelées en hiver. Dans de nombreuses régions, le mois le plus chaud est octobre et, avec le début de la saison des pluies, qui tombe dans la plupart des régions de novembre à mars, les températures moyennes baissent de 1,5 à 2 ° C. Les précipitations annuelles moyennes sont de 200 à 700 mm. La région du sud-ouest est la plus sèche (moins de 250 mm par an). Les régions du nord et du sud-est sont les plus humidifiées (500 à 700 mm par an). En août - septembre, les tempêtes de sable sont fréquentes.

La plus grande rivière est l'Okavango. Au nord-ouest du pays se trouvent ses cours inférieurs et un vaste delta intérieur (superficie d'environ 16 000 km², avec une marée noire pouvant aller jusqu'à 22 000 km²). Le delta de l'Okavango regorge de lacs, dont le plus grand est le lac saumâtre Ngami. De là, il y a un drain irrégulier sur la rivière en cours d'assèchement. Boteti (Botletle) à travers le lac salé. Tskau dans le marais salé de Makgadikgadi, le plus grand au monde (environ 40 000 km²). Dans les années d'eaux les plus hautes du delta de l'Okavango, il y a aussi un ruissellement dans le r. Zambèze.

Le sud-est du pays est drainé par les affluents de gauche du fleuve Limpopo, qui longe la frontière avec l'Afrique du Sud, au nord-est - par les affluents de droite du r. Chobe coulant le long de la frontière nord. Dans le reste du territoire, il n'y a que des rivières asséchées, qui ne sont remplies d'eau que pendant la saison des pluies, et des lacs sans caniveau.

La majeure partie du pays est occupée par des savanes d'arbres et d'arbustes déserts. Dans le sud-ouest du pays, les semi-déserts de sable avec des arbustes succulents et des semi-arbustes sont répandus. À la frontière avec l'Afrique du Sud, il y a des "pierres vivantes", des représentants du genre supersucculent Lithops. Dans l'est et le nord du Botswana, des savanes herbeuses sont développées, en partie utilisées pour le pâturage et l'agriculture. L'érosion des sols et la salinisation se développent dans ces zones. L'extrême nord du pays est occupé par des forêts claires et des savanes de parcs, dans lesquelles des acacias, des baobabs, des meraula, des moccutemo, des kommifor, des arbres à pain, etc. sont communs, avec des galeries forestières le long des vallées fluviales. Les marais tropicaux de roseaux, de papyrus et d'herbe à éléphant sont caractéristiques du delta de l'Okavango.

La faune du pays appartient à la sous-région sud-africaine de la région éthiopienne. Il est riche et varié: lions, léopards, guépards, chacals, hyènes (brunes et tachetées), zèbres, buffles, éléphants, girafes, diverses antilopes (gnous, éland, congonis, oryx, big kudu, spring kok, springbok, strobe, dukery, etc.). ).

Les oiseaux sont nombreux (autruche africaine, outardes - noires et à crête, etc.), lézards, serpents (pythons, cobras à crête, vipères naines, mambas noires, etc.).

Les scorpions sont des arthropodes courants.

La faune du delta de l'Okavango est la plus riche en faune. Elle est habitée par des hippopotames, des antilopes sitatung et des litchis rouges, des chèvres aquatiques, des cerfs-volants africains, des hiboux africains, des mangeurs d'abeilles, des flamants roses, des cigognes, des cigognes, des ibis, plusieurs hérons, des canards, des espèces de hérons, des canards, des nègres et des crocodiles.

La réserve naturelle du Centre-Kalahari au centre du pays, les parcs nationaux de Chobe au nord et de Kalahari-Gemsbok au sud-est (une partie du parc est située en Afrique du Sud voisine) et la réserve de Moremi dans le delta de l'Okavango sont créées pour la conservation de la nature.

Les curiosités

Le Musée national est le plus grand musée du pays et, à l'instar de la Galerie d'art, se trouve à Gaborone. Le musée contient non seulement divers matériaux ethnographiques et historiques, mais également des objets d'art et de peinture.

Le village de Serov est le plus grand village du Botswana. C'était autrefois la capitale des tribus Ngvato et du royaume de Hama. L'exposition du Musée du Mémorial Hama III, le leader et le dirigeant du Ngvato, présente au grand public les effets personnels du roi Hama III et de ses descendants. En regardant toutes ces pièces - armes anciennes, bijoux, statues - il est facile d’imaginer à quoi ressemblait la vie des tribus vivant dans la région à l’époque.

Hamabilla est l'un des endroits les plus visités. Il s'agit du cimetière royal, situé au cœur du village. D'après le nom du village, il n'est pas difficile de deviner que Hama III et sa famille ont été enterrés ici. Tout le monde peut se promener le long des obélisques funéraires, sur lesquels on peut facilement retracer l'histoire du Botswana.

Pour ceux qui préfèrent la fraîcheur et le crépuscule des grottes à la journée chaude et au soleil éclatant, Gchvihaba (la grotte de Drotsky) révèle leurs palais souterrains. Il y a quelque chose à voir: murs et voûtes colorées, nombreuses stalagmites et stalactites, atteignant une hauteur de 10 mètres.

Vous ne pouvez pas aller ici et ne pas voir les trois parcs nationaux célèbres: Chobe, Makgadikgadi et Nksai. La plus grande diversité de flore et de faune d'Afrique est collectée sur le territoire du parc national de Chobe. Voici la plus grande population d'éléphants (environ 73 000). Deux autres parcs nationaux fonctionnent ensemble et, en conséquence, divisent le territoire total en régions du sud (Makgadikgadi) et du nord (Nksai Pan). Sur le territoire de Makgadikgadi s'étendaient d'immenses plaines salines, des champs sans fin et des savanes. Nksai Pan Park est le plus grand groupe de baobabs qu'on ne trouve pas si souvent dans cette région - "Baobab Baines".

Les achats

Ceux qui visitent le Botswana pour la première fois seront agréablement surpris par le fait que dans n'importe quel restaurant, hôtel ou bar du pays, des plats de cuisine non seulement nationale, mais aussi européenne sont proposés. Amoureux des goûts exotiques de la viande d'animaux sauvages: ragoût de crocodile, singe shashlik. Les plats traditionnels sont comme le seswaa ou le chotlho - un plat de viande cuit sur un feu ouvert avec addition d’eau et de sel. Un autre plat, Sérobe, est fabriqué à partir des entrailles d'une chèvre, d'une vache ou d'un mouton.

À qui la liqueur Amarula est familière, il sera intéressant de goûter le fruit à partir duquel elle est préparée. Outre les boissons alcoolisées, des boissons non alcoolisées (Fanta et Coca-Cola) et des boissons alcoolisées (bière locale Castle et Lion) sont produites ici.

Dans les restaurants, vous pouvez choisir votre cuisine habituelle: anglaise et italienne, africaine et européenne, indienne et asiatique. Les botsvans aiment généralement manger en plein air, peut-être à cause de la chaleur constante ou peut-être pour une autre raison, mais on ne le sait pas, mais cela explique le fait que la plupart des restaurants ont des tables en plein air.

Le logement

En venant ici, ne soyez pas surpris quand, à la place de l’hôtel de grande hauteur habituel, on vous propose de vivre dans un bâtiment d’un ou deux étages avec une centaine de chambres avec plusieurs petits bâtiments ou maisons individuelles. Ces loggias font partie des concepts de base du fonds hôtelier local.

"Tu as toujours de la chance!" - disons d'abord ceux qui ont eu les chambres dans le camp - une sorte de camp de tentes. Mais leurs protestations s’apaisent rapidement quand ils constatent que les intérieurs des tentes ressemblent davantage à des chambres de luxe dans des hôtels européens. Ceux qui ne sont pas satisfaits de la décoration élégante des chambres seront finalement obligés d'adoucir trois repas par jour et de la présence dans les bars d'une grande variété de boissons qui satisferont même les clients les plus exigeants (bien que vous deviez payer un supplément pour cela).

Pour ceux qui ont décidé de se plonger complètement dans le monde de la vie sauvage, le camping, les nuits et les repas en plein air sont organisés.

Pour les amateurs de vacances civilisées et exotiques, prêts à payer beaucoup pour leur confort, il existe des hôtels de grande classe à proximité des parcs nationaux et des grandes villes.

Divertissement et loisirs

Les sports les plus répandus dans le pays sont l'athlétisme, la boxe, le cricket et le football. Bien que le Botswana ait plus d'une fois participé aux Jeux olympiques d'été, les athlètes n'ont pas encore réussi à remporter le prix olympique.

Des vacances déjà bien connues (Nouvel An, Pâques et Noël) ont été ajoutées au Jour de l'Indépendance (le 30 septembre), au Jour du Président (le 3ème lundi de juillet) et au Jour de Sir Seretse Khama (le 1er juillet) - le premier président du pays à la tête de l'État depuis 1966. jusqu'en 1980

La zone de divertissement du Botswana est très diversifiée. Par exemple, dans la capitale, Gaborone, des centres commerciaux et des hôtels modernes ont déjà trouvé leur place, sans aucun compromis sur leurs homologues européens. Les boîtes de nuit et les restaurants vous proposeront n'importe quelle cuisine. Les régions ne sont pas loin derrière la capitale: il y a des hôtels de luxe, des restaurants chers et des discothèques facilement ouverts aux voyageurs.

Les prix au Botswana, si vous les comparez aux prix européens, sont bas, mais combien vous dépensez dans ce pays hospitalier ne dépend que de vous, de vos goûts et de vos désirs. Un simple déjeuner dans une restauration rapide coûtera environ 5 $. Si vous vivez au minimum: passer la nuit dans une tente, faire de l'auto-stop, manger de la nourriture achetée dans les magasins, 15 $ par semaine suffiront. Et inversement: hôtels de luxe, services de transport, parcs nationaux - 100 dollars par jour ne suffiront pas.

Les achats

La ville de Gaborone est non seulement la capitale, mais aussi la plus grande ville commerçante du pays. Francistown, Molepole, Selebi-Pikwe et Maun se trouvent plus loin derrière. En plus des centres commerciaux modernes, ils peuvent visiter une variété de magasins: de l'épicerie au souvenir. Ces derniers sont particulièrement populaires parmi les touristes. Peu d'entre eux pourront passer et ne pas succomber à la tentation d'acheter des bibelots mignons: des figurines en bois et en stéatite, des paniers en osier, l'équivalent local de vêtements autochtones - "kanga" (femme) et "kiku".

Ils vendent également des pierres précieuses et semi-précieuses ici: malachite, tanzanite, oeil de tigre, etc. Le Botswana est un paradis pour ceux qui aiment négocier en faisant leurs achats, ici ce n’est que le bienvenu.

Transport

Il n'y a pas beaucoup de routes au Botswana, certains endroits ne peuvent pas être atteints par voie terrestre. Mais comment rentrer chez soi sans voir tout ce que cet incroyable pays a préparé pour les voyageurs! Les compagnies aériennes locales qui desservent régulièrement les principales villes du pays viendront à la rescousse. C'est très rapide et pratique, mais ce service n'est pas bon marché.

Le faible coût et la qualité du service des lignes de bus et des lignes de chemin de fer reliant Francistown, Gabarone et Lobatse ont rendu ce type de transport très populaire.

Cependant, il y a des endroits où vous ne pouvez pas vous rendre même par avion, vous devez alors utiliser un mode de transport universel, relativement peu coûteux et très maniable - le cheval.

Connexion

Le pays dispose d'une norme cellulaire GSM 900, mais seuls les abonnés des opérateurs de télécommunications russes Beeline ou MegaFon peuvent utiliser l'itinérance ici. Malheureusement, les opérateurs locaux ne peuvent garantir une communication fiable sur tout le territoire. Thuraya est exploité sur le satellite, mais les opérateurs biélorusses ne le font pas. Dans les grandes villes, les voyageurs peuvent visiter les cybercafés.

La sécurité

Les citoyens biélorusses, contrairement aux citoyens russes, israéliens et yougoslaves, ont besoin d'un visa pour se rendre au Botswana. Lorsque vous entrez dans le pays avec vous en plus d'un passeport et de billets, il n'est pas mauvais d'avoir de l'argent en espèces confirmant la possibilité d'effectuer un voyage (environ 300 $ par semaine et par personne). Pour prolonger un visa, vous devez contacter le bureau principal de l’immigration à Gaborone.

Lors de la location d'une voiture, il convient de rappeler que le pays a une circulation à gauche, qu'il existe un système de limitation de vitesse (dans les zones peuplées, il est inférieur à 60 km / h, sur autoroute - 100 km / h, sur autoroute - 120 km / h) et que, toutefois, et dans le monde entier, la conduite en état d'ébriété est interdite.

Affaires

Un certain nombre de conférences internationales ont lieu chaque année au Botswana: "Botswana Resources" (opportunités d'investissement de l'économie), Botswana SMME Conference & Fair (petites et moyennes entreprises des secteurs des transports, du tourisme et des communications), Global Expo Botswana (agriculture).Toutes ces conférences ont pour but de maintenir les relations économiques avec les pays voisins et avec les pays étrangers, en particulier le Botswana a récemment collaboré étroitement avec la Russie.

Immobilier

La crise économique n'a pas ignoré le marché immobilier du Botswana, malgré des années de croissance soutenue. Bien que les prix des logements soient bas par rapport aux prix mondiaux, le marché connaît un déclin économique marqué. Une assistance substantielle peut être fournie par la population locale, en particulier par son activation dans le domaine de l’acquisition de logements. Mais même les prix bas du logement n'aident pas beaucoup: le pouvoir d'achat de nombreux citoyens reste faible. Le principal problème, selon les représentants du marché immobilier local, est la mauvaise réglementation des relations du marché par les autorités. Ils estiment que seule une politique appropriée (soutien financier de la population et réformes correspondantes de la législation) pourra rendre le projet d'investissement attrayant non seulement dans le pays, mais également à l'étranger.

Conseils touristiques

Comme dans tout autre pays exotique, les règles d'hygiène ne doivent pas être négligées. Avant le voyage, il vaut la peine de faire l’approvisionnement en lingettes humides, en désinfectants et en bouteilles d’eau. Vous devriez également faire très attention à la nourriture. Cela ne signifie pas que, après avoir mangé quelque chose, vous attraperez certainement les parasites ou serez empoisonné, votre corps ne pourra tout simplement pas prendre une telle nourriture exotique.

Au Botswana, il est de coutume de donner des conseils, mais même ici, il y a des subtilités. Dans la plupart des institutions, par exemple, ils sont déjà inclus dans le projet de loi. Dans les restaurants, si vous souhaitez ajouter plus que ce montant, vous devez être prudent: 10% de la commande est généreuse. Les pourboires ne sont pas laissés aux chauffeurs de taxi - ils ne sont pas acceptés, mais les femmes de chambre et les porteurs accepteront volontiers un montant modeste de 1 $ par jour.

Et surtout, n'oubliez pas que le Botswana est un pays dirigé par la faune. Dans les parcs nationaux, l’une des règles importantes est de ne pas nourrir les animaux lors d’un safari ni de leur montrer à manger. Vous ne pouvez pas laisser la voiture pendant la visite sans la permission du guide et marcher seul le soir ou la nuit autour des villes-tentes. Il n'est pas nécessaire de faire de la litière, de faire du bruit, de verser des boissons sur le sol et bien d'autres "pas" qui vous aideront non seulement à passer un bon moment, mais également à préserver la santé et la bonne humeur.

Information de visa

Les citoyens de la Fédération de Russie doivent savoir que pour se rendre au Botswana, un visa n'est pas nécessaire si leur séjour n'excède pas quatre-vingt-dix jours.

Lors du franchissement de la frontière du Botswana, les citoyens de la Fédération de Russie devront présenter un passeport valable au moins 6 mois à compter de leur entrée dans le pays et un billet de retour. Dans certains cas particuliers, les services frontaliers peuvent demander la preuve de la disponibilité de ressources financières suffisantes pour effectuer et poursuivre le voyage (sur la base de 300 dollars par semaine et par personne).

L'adresse de l'ambassade du Botswana à Moscou: 103051, Krapivinsky Lane, 1A. Téléphone: (495) 200-66-42.

Histoire du Botswana

Les premiers à arriver sur le territoire de l'actuel Botswana étaient des chasseurs et des cueilleurs parlant le khoisan. Par exemple, les premières colonies installées dans les collines de Tsodilo (au nord-ouest du pays) appartiennent à peu près au XVIIIe siècle av. heu Au cours des derniers siècles av. heu certaines tribus ont commencé à se tourner vers l'élevage, utilisant des terres relativement fertiles autour du delta de l'Okavango et du lac Makgadikgadi. La faïence de la culture Bambat appartient au IIIème siècle - probablement l’origine Hottentot.

Au début de notre ère, les agriculteurs bantous sont venus en Afrique du Sud et, avec leur arrivée, l'âge du fer a commencé. Les premiers monuments de l'âge du fer au Botswana datent d'environ 190 après JC. heu et sont probablement associés aux peuples bantous de la vallée du Limpopo. À partir de l'année 420 n. heu inclure les restes de petites maisons, semblables à des ruches, dans la colonie près de Molepolol (presque identique aux découvertes dans les fouilles près de Pretoria); Il existe des découvertes similaires du 6ème siècle dans le nord-ouest, dans les collines de Tsodilo.

Au XIIe siècle, la culture de Moritsan associée au sud-est du Botswana commença à se répandre: ses porteurs étaient les tribus du groupe Soto Tswana, qui, bien qu'ils appartenaient au peuple Bantou, se consacraient à l'élevage d'animaux plutôt qu'à l'agriculture. D'un point de vue matériel, cette culture combinait également les caractéristiques des anciennes cultures du néolithique supérieur (comme Bambat) et de la culture bantoue du Transvaal oriental (culture de Leidenberg). La propagation de la culture Moritsan est associée à l'influence croissante des identités Kgalagadi.

À l'est et au centre du pays, les dirigeants du peuple Toutswe, qui dirigeaient un commerce actif avec la côte est, avaient une grande influence. Plus tard, cette éducation est tombée sous l'autorité de l'état Mapungubwe, et plus tard - des dirigeants du Grand Zimbabwe.

À partir du IXe siècle environ, les tribus bantoues, ancêtres des actuels Bayei et Mbushu, ont commencé à pénétrer au nord-ouest du pays.

Au XIIIe siècle, les dirigeants des Soto et des Tswana du Transvaal occidental ont commencé à se renforcer. Les chefs de la tribu des Barolong ont commencé à exercer de sérieuses pressions sur les tribus des Kgalagadi, les forçant soit à obéir soit à aller plus loin dans le désert. Vers le milieu du XVIIe siècle, le pouvoir des barolong-kgalagadi se répandit jusque dans la Namibie actuelle et la nouvelle de leurs conflits avec les Hottentots (Coy-Coy) dus aux mines de cuivre atteignit même les colons néerlandais du Cap.

Au XVIe siècle, la séparation des Tswana proprement dits sous le règne des dynasties Hurutsche, Quen et Kgatl, qui fonda le royaume de Ngwakeetsa à la fin du XVIIe siècle, subordonnait à elle seule les tribus Kgalagadi et Barolong. Bientôt, ils ont dû faire face à une menace extérieure: ils ont d'abord été attaqués par des tribus qui avaient quitté l'influence européenne dans le sud-ouest, puis les Tswana ont dû faire face aux conséquences de Mfekan. En 1826, Tswana s’est affronté avec les perceurs qui ont tué le dirigeant Macabu II. Tswana réussit à conduire le pierce plus au nord, où ils s'installèrent un moment. Kololo a atteint à l'ouest la Namibie actuelle (où les Herero ont été vaincus) et au nord, aux terres de Lozi, dans les sources du Zambèze.

Après les guerres liées à Mfekan, les dirigeants des Tswana ont commencé à renforcer leur influence dans la région, agissant en tant qu'intermédiaires commerciaux entre les Européens des tribus du sud et du nord. Un souverain particulièrement distingué, Sechele, qui habitait autour de Molepolol et Kham III, le roi de Bamangvato, qui possédait à peu près tout le Botswana moderne. Kham était un allié des Britanniques, qui utilisaient leurs terres pour contourner les républiques hostiles des Boers (Transvaal et Orange Free State) et les royaumes de Shona et de Ndebele. Les tensions dans la région ont augmenté et en 1885, les dirigeants de Tswana Khama, Batwen et Sebele se sont tournés vers la couronne britannique pour se protéger. Le 31 mars 1885, le protectorat de la Grande-Bretagne est proclamé sur les terres de Tswana, appelées Bechuanaland. La partie nord du Bechuanaland est restée sous l'administration de la couronne anglaise et la partie sud a été incluse dans la colonie du Cap (qui fait maintenant partie de l'Afrique du Sud; c'est pourquoi certains des transporteurs Tswana ne vivent plus qu'en Afrique du Sud).

Les Britanniques avaient initialement supposé que le Bechuanaland, à l'instar du Basutoland (Lesotho) et du Swaziland, serait inclus en Rhodésie ou dans l'Union sud-africaine. Par conséquent, même le centre administratif du protectorat était Mafikeng, situé dans la colonie du Cap. Il n’existait aucun programme de développement spécial pour le Bechuanaland, qui suscitait de plus une vive protestation parmi les dirigeants du Tswana, qui ne souhaitaient pas accroître l’influence européenne sur leurs terres. L'inclusion de protectorats dans le JUAS a été constamment repoussée et finalement, lorsque le Parti national a commencé à introduire le régime d'apartheid dans le pays, il a été décidé de ne pas fusionner ces territoires. En 1951, un conseil consultatif mixte a été créé et, en 1961, une constitution a été adoptée, prévoyant la création d'une assemblée législative dotée du droit de vote consultatif.

La Grande-Bretagne n'a pas voulu changer le système politique avant d'être convaincue que le pays pourrait développer son économie de manière indépendante. En 1964, l’administration coloniale a accepté la possibilité de déclarer son indépendance; en 1965, l'autonomie gouvernementale a été introduite et la capitale a été déplacée de Mafikeng à Gaborone, qui a été rapidement reconstruite, et en 1966, la République indépendante du Botswana a été proclamée. Le premier Premier ministre était Seretse Khama, l'un des leaders du mouvement de libération et le challenger légitime du trône du leader de Bamangvato. Il a été réélu deux fois de plus et est décédé en 1980, occupant le poste de président.

L’économie du Botswana indépendant reposait sur l’exportation de produits (en particulier, des gisements de diamants ont été découverts dans le pays); Afin de tirer le maximum d'avantages de cette exportation, le gouvernement modifia en 1969 les conditions de l'accord douanier avec l'Afrique du Sud.

Après Khama, le vice-président Ketumile Masire, également réélu deux fois plus tard, est devenu président. Masire a démissionné en 1998 et Festus Mogae est devenu le chef du Botswana.

En 2008, Festus Mogae a démissionné prématurément, perdant le poste de vice-président Jan Khama.

Économie du Botswana

Le Botswana est un pays agraire avec une industrie minière en développement. Les principaux secteurs de l’économie: l’élevage en pâturage, la culture du maïs et du sorgho, l’extraction de diamants (3ème place mondiale), le minerai de cuivre et de nickel, la pierre. charbon L’industrie manufacturière se développe (conditionnement de la viande, enrichissement des minerais de cuivre et de nickel, produits en tissu, vêtements, produits chimiques. PIB - 12 917 dollars par habitant, ce qui est comparable au niveau de l’Afrique du Sud. Unité monétaire - pool (= 100 personnes). Forces armées - 9 mille personnes

Calendrier des bas prix pour des vols vers Botswana

Delta de l'Okavango (Delta de l'Okavango)

Rivière okavangooriginaire des hautes terres de l'Angola, coule en direction des étendues sablonneuses du Kalahari, où il forme un immense delta. La lagune, avec ses canaux ressemblant à des labyrinthes, ses îles de palmiers et ses plaines fertiles, est un endroit où vivent plus de 450 espèces d'oiseaux et 1 000 espèces de plantes. Voici la réserve de Moremi et le parc national de Chobe, qui attirent les amoureux d'observer les animaux et les oiseaux, les chasseurs et les sportifs, ainsi que tous ceux qui aiment explorer les merveilles cachées de la nature dans ce coin magnifique et préservé.

Informations générales

Delta couvre une superficie de 15 000 mètres carrés. km, l’eau est claire et délicieusement claire. L'un des meilleurs moyens d'observer la nature est le Mokoro, un canot creusé traditionnel, qui sera dirigé par l'un des guides locaux, vous permettant de profiter pleinement de la nature. On y trouve des crocodiles, des hippopotames, des éléphants, des buffles et plusieurs espèces d'antilopes rares, faisant d'Okavango l'une des meilleures réserves naturelles du monde.

Pourquoi ne pas vous asseoir, vous détendre, écouter les sons sereins du monde immaculé? Écoutez: sur le rivage éclaboussent des buffles d’eau et des girafes. Le bateau flotte au-delà des termites à une hauteur de 4 m, au-dessus duquel une légère brise balaie les feuilles de palmier.

Ville de Gaborone

Gaborone - La capitale du Botswana, située dans une vallée entourée de collines pittoresques, à seulement 15 km de la frontière sud-africaine. L'ancien village, qui est devenu la nouvelle capitale du nouvel État en 1965, est aujourd'hui considéré comme l'une des villes d'Afrique à la croissance la plus dynamique. C'est une belle ville-jardin dans laquelle des bâtiments modernes et une infrastructure efficace sont combinés avec de beaux boulevards et parcs.

Que voir

En ce qui concerne les attractions, il n'y en a presque pas dans la ville. En général, Gaborone n'est pas un endroit où vous souhaitez rester longtemps, car les distances dans la capitale sont grandes, l'architecture n'a rien de précieux et sans intérêt, le trafic est lourd et assez désordonné, il n'y a pas de passerelles et la ville elle-même est un fouillis de banlieue. et immeubles de grande hauteur.

Parmi les attractions, on peut citer le Musée national (c’est aussi une exposition et une vente d’œuvres d’art), offrant la collection habituelle d’artisanat historique et d’animaux empaillés pour les pays africains, le musée ethnographique et la petite galerie nationale d’art.

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Calendrier des prix bas

Parc national de Chobe

Parc national de Chobe - Le plus ancien parc national du territoire du Botswana et le troisième du pays. Il couvre une superficie de 10 566 km². Chobe a été fondée en 1967, bien que la première zone protégée, bien que beaucoup plus petite, ait été créée ici en 1931. Situé dans la plaine centrale du bassin du Kalahari.

Informations générales

Le parc de Chobe est l’une des plus belles régions du Botswana, avec une incroyable variété de paysages et de faune. Le point fort de la réserve de Chobe tient en partie au fait que le parc est situé à la frontière de quatre pays - la Namibie, la Zambie, le Zimbabwe et le Botswana lui-même. Le territoire du parc national est si vaste qu'il est absolument impossible de tout inspecter en une journée car, pour des raisons pratiques, le parc est divisé en quatre zones: les régions est et ouest de la rivière Chobe, Savut et Nohatsa. La rivière Chobe coule dans la partie nord du parc et constitue la limite naturelle entre le Botswana et la Namibie voisine.

Pour le moment, le parc est divisé en 4 écosystèmes:

  • La zone Serondela est la rive de la rivière Chobe, elle est située au nord-est du parc.
  • Les marais de Savuti sont situés du côté ouest du parc.
  • Le marais Linianti est situé dans la partie nord-est du parc.
  • Entre les marais de Linianti et Savuti, il y a des zones intérieures - une zone de plaines et de forêts pratiquement non visitées.

Meilleur moment pour visiter

Le meilleur moment pour visiter le parc est l’hiver sud-africain - il ne faut pas oublier que les saisons sont bouleversées sur le continent africain - la période hivernale dure de mai à juillet, lorsque le thermomètre baisse à une moyenne de +6 ° C. En été, De septembre à avril, il fait trop chaud, octobre est généralement le mois le plus sec et le plus chaud de l'année. La migration des zèbres et des antilopes peut être observée de décembre à avril. Un vrai amoureux de la nature ne coûte donc rien de supporter courageusement certains inconvénients pour un tel spectacle.

La saison des pluies peut durer de la fin novembre au mois de mars, son maximum étant généralement de janvier à février. À propos, la région de Chobe est l'endroit le plus pluvieux du Botswana! Toutefois, cela présente également des avantages: une végétation riche pousse dans les vallées fluviales. Les sols fertiles sont principalement constitués de sédiments fluviatiles, qui se forment lorsque la rivière déborde pendant la période de pluies prolongées.

Flore et faune

Les zones inondées sont entourées de forêts, composées principalement de mopanes. Ces arbres poussent bien sur des sols limoneux lourds et ressemblent à nos puissants chênes. En saison sèche, les feuilles de mopane acquièrent une belle couleur rouge foncé et restent longtemps sur les branches. Les éléphants mopanes arborent un plaisir évident et assouplissent simultanément le sol qui les entoure, ce qui crée à son tour des conditions favorables à la croissance de l’arbuste. Les buissons bas servent de nourriture aux bêtes, incapables d’atteindre les branches hautes ou de grimper aux arbres. Les grands animaux mangeurs de feuilles tels que les éléphants, les girafes et les antilopes de kuru sont courants sur ces terres.

Parmi les animaux qui paissent dans les pâturages près de l'eau, les buffles, les zèbres et les gnous habitent la réserve, on en trouve parfois un groupe. Souvent, vous pouvez également voir des antilopes aux pattes de sabre, des phacochères, des antilopes forestières, des bushbucks et des springboks. Parmi les prédateurs du parc, il y a des lions, des léopards, des troupeaux d'hyènes.

Chobe est un véritable paradis pour une grande variété d'oiseaux aquatiques! Dans les bas-fonds dans l'eau chaude peuvent être observés à une courte distance des hippopotames et des crocodiles. Pour voir ces nageurs près de vous, des safaris nautiques sur des bateaux motorisés sont organisés dans la réserve. Vous pouvez vous approcher autant que possible des animaux, dans la mesure où le sens et la compréhension du garde forestier suffit.

Bien entendu, le trésor principal du parc national de Chobe est constitué par les éléphants. Pas un troupeau d'éléphants séparé, mais plusieurs dizaines de milliers d'éléphants! Pendant la saison sèche, plus d'éléphants se rassemblent dans le parc que partout ailleurs en Afrique. Juste pour cela, il vaut la peine de traverser toute l'Europe et pratiquement tout le continent africain: un tel groupe d'éléphants est un spectacle inoubliable, étonnant et incomparable dans le monde! Parmi les autres représentants intéressants du monde animal, les éléphants se distinguent non seulement par leur apparence impressionnante. Ils ont un odorat exceptionnellement développé, une excellente audition, une bonne vue, un toucher subtil et une excellente mémoire. De plus, l'éléphant est l'un des animaux les plus intelligents, et c'est un fait incontestable. Le zoologue tchèque Josef Wagner, créateur du meilleur zoo européen spécialisé dans l'élevage d'animaux africains, écrit dans l'un de ses livres: "En 1972, ma femme et moi avons vu un jeune éléphant près du fleuve Uaso, qui nourrissait sa mère Fangs le tronc a été déchiré ". Peut-être que d'autres représentants de l'homo sapiens feraient bien de prendre exemple sur des animaux sauvages déraisonnables!

Et le tronc, en passant, est l’organe le plus important pour un éléphant - s’il n’avait pas de tronc, il ne pourrait ni boire ni manger. Après tout, le cou de cet animal est tellement inactif et court qu'il ne peut tout simplement pas atteindre l'herbe ou les branches avec des feuilles. Le tronc est essentiellement une continuation du nez et de la lèvre supérieure. Le petit éléphant commence à réaliser le bénéfice de sa trompe à l'âge de trois ou quatre mois et, avant cela, cet organe maladroit le gêne même. Il arrive qu'en inclinant la tête, le bébé puisse accidentellement marcher sur son propre tronc! La deuxième caractéristique de l'éléphant sont ses défenses, ou plus simplement les incisives modifiées de la mâchoire supérieure. Les défenses poussent constamment et peuvent atteindre une longueur de trois mètres. Habituellement, l'une des défenses est utilisée plus souvent par un éléphant, et par conséquent des défenses de différentes longueurs - une plus usée. Ces histoires et d'autres sur les éléphants peuvent être entendues par des guides qui effectuent des visites du parc.

Les touristes

Il est possible de ne se déplacer dans la réserve que sur des véhicules tout-terrain, en particulier pendant la saison des pluies, lorsque les sections de routes sablonneuses et argileuses deviennent impraticables. La vitesse autorisée ne dépasse pas 40 km / h, vous ne pouvez pas sortir de la route en aucune circonstance, il est également interdit de nourrir les animaux. C'est toutes les règles simples.

Pas de sorties nocturnes dans la nature, mais beaucoup d’amusement peuvent être tirés des safaris du matin et du soir. En fait, la "randonnée" matinale est organisée précisément pour voir les prédateurs félins. Soleil levant africain, bruissements d'avant l'aube, paysages de beauté rares ... Il n'y a pas de mots pour décrire de manière adéquate la beauté de cette chasse sans effusion de sang dans l'immensité des savanes africaines! Et une récompense bien méritée est la fierté des lions, qui se reposent, mangeant sereinement des hippopotames, un éléphant avec un bébé éléphant, traversant la route à proximité immédiate de l'objectif de la caméra. Et qu'en est-il du coût d'une nuit dans un camp de tentes de style spartiate! Douche d'un réservoir suspendu sur un arbre fort; le dîner, qui semble cent fois plus savoureux après des aventures vécues dans la journée; Des soirées autour du feu de camp avec l'échange d'impressions, le ciel étoilé d'Afrique ... et de superbes photos magnifiques, magnifiques, qui seront si nombreuses que tous les amis et collègues ne pourront que gémir d'envie. Et vous ... vous rêverez encore de l'Afrique!

Comment s'y rendre

En avion pour l'aéroport de Kasane ou par la route pour se rendre à Kasane depuis la Zambie ou le Zimbabwe via le point de contrôle frontalier de Kazungula. L'entrée du parc national de Chobe est à 5 km de Kasane. Si vous venez de Maun par la route, dirigez-vous vers le parc national par la porte Mababe (136 km) ou de Pandamatenga vers la porte Poha (70 km).

Temps de travail

Le parc est ouvert de mars à septembre - de 06h00 à 18h00, d’octobre à février - de 05h30 à 19h30.

Parc national de Nhai Pan

Nhai Pan - Parc national du Botswana. Le parc est situé dans la partie nord du Botswana, dans la partie sud-est de la région nord-ouest au nord du marais salé de Makgadikgadi. Sa superficie est de 2578 km². Il est occupé par des forêts, de la savane et de vastes étendues de prairies. Également dans le parc, il y a deux dépressions sans drain qui faisaient autrefois partie du Makgadikgadi, qui a commencé à se tarir il y a environ 10 000 ans - Nhai Pan et Kgam-Kgama Pan. Au sud de Nhai Pan se trouve un autre parc national du pays - Makgadikgadi.

Informations générales

En 1970, Nhai Pan obtint le statut de réserve et, depuis 1992, un parc national. Après l'attribution du statut de parc national, le territoire de Nhai Pan a été porté de 1 676 km² à la suite de l'ajout de Baobabs Baines.

Le parc le plus attrayant à visiter va de novembre à avril, pendant la saison des pluies, en raison de l'abondance de la végétation, des oiseaux migrateurs, des troupeaux d'animaux herbivores et des prédateurs. Cependant, la circulation dans la saison des pluies dans le parc devient problématique en raison des routes d'argile floues. Le reste de l'année - de mai à octobre, la saison de sécheresse commence, avec des températures dépassant les 40 degrés et un air sec. A cette époque, la plupart des réservoirs du parc s'assèchent et les animaux s'accumulent lors de l'abreuvement artificiel.

Flore

La végétation est représentée par des prés d'herbes courtes, qui fournissent de la nourriture aux gazelles et aux antilopes. Parmi les arbres, à l'exception des baobabs, il existe des acacias communs torsadés et autres, kombretum, okhna beautiful, des caféiers, des terminaux, dichrostakhis grey, tarchonantus camphor et autres. En outre, un grand nombre de fleurs sauvages différentes pendant la saison des pluies.

Baobaba Baines, une grande forêt de baobabs nommée en l'honneur de Thomas Baines, est l’un des principaux attraits du parc. Les baobabs poussent à 30 kilomètres des portes du parc. Il était chercheur, artiste, naturaliste et cartographe. Dans les années 1861-1863, James James Chapman et lui-même traversèrent le territoire du parc actuel au cours de leur voyage de deux ans de la Namibie aux chutes Victoria.

La faune

Des antilopes, des gazelles, des zèbres, des gnous, des oryx, des cannes, des lions, des girafes, des kudu, des chacals et des blaireaux, peuplent les animaux du parc Nhai Pan. Parmi les animaux qui ne sont pas typiques de cette région, il y a des kongonis, des renards à grandes oreilles, des hyènes brunes, des guépards et des rhinocéros dans le parc. L'avifaune du parc est très riche - sur le territoire de Nhai Pan, il existe plus de 250 espèces d'oiseaux locaux et migrateurs, notamment des autruches, des faucons crécerelles, des tétras lyriques et des turakas à bec rouge.

Les touristes

Dans le parc, à 2 kilomètres de la porte d'entrée, il y a un seul camp pour touristes, conçu pour 18 invités. Dans le camp, il y a une cantine, une bibliothèque et une boutique de souvenirs. Vous pouvez accéder au parc par la route depuis la capitale du Botswana, la ville de Mauna, située à 138 km de Nhai Pan. Le village le plus proche est le village de Gveta, situé à 104 km du parc national.

Gcwihaba Caves

Gchvihaba Caves situé dans le district nord-ouest du Botswana. Elles appartiennent à la catégorie des formations naturelles uniques de cette région: en Afrique australe, les grottes elles-mêmes sont très rares.

Informations générales

Les grottes de Gchvihaba faisaient partie du paysage du Kalahari, du moins à l'époque du Pléistocène, il y a environ 2 millions d'années. Ils se sont formés lors de l'infiltration d'eau dans les roches de dolomite. L'eau a introduit dans la composition minérale des roches locales un grand nombre de sels et d'oligo-éléments variés, pour lesquels les murs du sol au plafond sont décorés de couleurs différentes. Les grottes elles-mêmes sont riches en un grand nombre de stalactites et de stalagmites, dont certaines ont une hauteur maximale de dix mètres, et il existe de nombreuses autres formations inhabituelles, telles que les helictites. La zone où se trouvent ces grottes et les plaines environnantes est d’environ 2 500 kilomètres carrés.

Les tribus Kung ont pour la première fois montré ces grottes aux Européens dirigés par Martinus Drotsky au début des années trente du vingtième siècle. Depuis lors, de très nombreux groupes de chercheurs, chasseurs, vacanciers, touristes et spéléologues ont visité ces lieux. De plus, certains veulent trouver les trésors décrits dans les légendes anciennes. Les habitants croient que le trésor était caché des descendants des colonialistes d'Europe par les tribus dynastiques locales.

Actuellement, les grottes sont transformées en une zone de tourisme culturel et photographique. En 2001, toutes les grottes ont été proclamées monuments nationaux, sous la juridiction du Musée national des monuments de la République du Botswana. Depuis le 27 mai 2010, les grottes de Gchvihab sont sur la liste d'attente de l'UNESCO pour être inscrites au statut des sites du patrimoine mondial.

Les touristes

La durée de la visite des grottes de Gchvihaba est de 3 heures et son coût est de 60 $. Vous pouvez arriver ici en bus, le matin jusqu'au crépuscule.

Réserve naturelle de Mokolodi (Réserve naturelle de Mokolodi)

Réserve naturelle de Mokolodi ce n'est pas grand, mais c'est un endroit très commode pour les touristes - à seulement 10 km de la capitale du Botswana, la ville de Gaborone. La réserve a été ouverte en 1994; Il est sous la juridiction du Mokolodi Wildlife Fund.

Informations générales

Au total, les limites de la réserve de Mokolodi couvrent une superficie de 30 km², ce qui offre non seulement un espace pour la vie sauvage africaine, mais aussi une petite ville artificielle de confort et de loisirs - des hôtels, des restaurants et des bureaux d’excursion sont créés pour les touristes. La réserve naturelle de Mokolodi, tout d’abord, est célèbre pour sa population de rhinocéros blancs, plutôt rares. D’autres animaux, tels que les guépards, les léopards, les girafes, les hyènes, les zèbres et les antilopes, les porcs-épics et les animaux à longues pattes sont également nombreux dans la faune de la réserve. Entre autres, dans les limites de Mokolodi, il y a aussi des éléphants presque particuliers très apprivoisés. Ils organisent souvent des excursions pour les clients du parc.

Rhinocéros blancs

Les rhinocéros blancs en eux-mêmes ne sont pas du tout blancs. C'est juste que ce mot boer déformé wijde (large, large-cordon) s'est habitué à un usage quotidien, que les Britanniques ont associé à leur mot blanc (blanc). En fait, ce rhinocéros a une couleur gris ardoise foncé, il n’est que légèrement plus clair que celui du rhinocéros noir. Mais le rhinocéros blanc est le membre le plus important de la famille. La masse de cet animal atteint en moyenne 3 tonnes, la longueur de son corps est de 3,6 à 4 m, sa hauteur de 1,6 à 2 m. Le rhinocéros blanc a deux cornes, celle du devant est toujours plus longue (la longueur record est de 1,58 m) et celle du dos complètement sous-développé. La différence principale entre un rhinocéros blanc n’est même pas sa taille, mais une lèvre supérieure large et plate (en noir, elle est en forme de trompe). Une telle structure de la lèvre supérieure est apparue pour un rhinocéros blanc, car il se nourrit le plus souvent d'une végétation herbeuse qu'il convient de pincer avec une lèvre supérieure plate et de l'écraser à l'aide d'une lèvre inférieure kératinique pointue. Les rhinocéros blancs préfèrent rester en petits groupes et ne forment parfois que de grands troupeaux de 16 à 18 individus. Le groupe est dominé par les femelles qui s'occupent de leurs petits. Les hommes vivant dans un groupe sont autorisés s'il n'essaye pas de s'accoupler avec les femmes. En conséquence, seuls les hommes âgés vivent en groupes. Les femmes peuvent même faire preuve d'agressivité afin d'expulser un homme non désiré du groupe.

Les hommes ne font preuve d’agression que contre leurs semblables, aux hommes. Entre eux, les combats acharnés sont fréquents, aboutissant souvent à la mort de l'un des adversaires. Si un groupe de rhinocéros blancs se sent en danger, il adopte immédiatement une position défensive: ils deviennent des têtes dans un cercle étroit et laissent les petits à l'intérieur de ce cercle. Aujourd'hui, le rhinocéros blanc est considéré comme hors de danger d'extinction, mais sa population nécessite toujours une surveillance constante.

Les touristes

Un programme spécial a été mis au point pour les touristes dans le parc. Il comprend des excursions éducatives, l'observation d'animaux de sites équipés et une visite au parc des reptiles, spécialisé dans l'élevage de serpents. Le parc possède une clinique qui prend en charge des animaux sauvages malades ou blessés, ainsi qu'un centre éducatif, dont les activités visent à attirer les adolescents des écoles et des orphelinats pour la protection et la préservation de l'environnement de l'État.

Pour la commodité des visiteurs dans la réserve, il y a cinq chalets confortables de style traditionnel pour 2-4 personnes, équipés d'une cuisinière à gaz, d'un ventilateur et d'appareils électroménagers, ainsi que cinq terrains de camping pour 8 personnes chacun. Contre supplément, les clients du parc se voient offrir une bonne nourriture et des boissons.

Mais ce jour-là, le programme dans la réserve n'est pas limité. Ici, vous pourrez également visiter de nombreux magasins d'artisans locaux, vous rendre au jardin botanique, faire une promenade exclusive dans le parc aux lions ou à la piscine avec des crocodiles. Le programme de la soirée dans la réserve est également très authentique. Tout le monde peut goûter la cuisine locale, mais à ce moment-là, ses yeux raviront les groupes d’amateurs locaux, dont le programme comprend des danses et des cérémonies cultuelles. Le coût des excursions dépend de la durée du voyage et de la disponibilité de services supplémentaires.

Heures d'ouverture

La réserve est ouverte au public tous les jours en été de 7h00 à 18h30 et en hiver de 7h30 à 18h00.

Désert du Kalahari

L’attraction s’applique aux pays: Botswana, Afrique du Sud, Namibie

Désert du Kalahari - le plus grand des déserts d'Afrique du Sud, couvrant presque complètement le Botswana et occupant une partie importante de l'Afrique du Sud et de la Namibie. La région du Kalahari couvre environ 600 000 mètres carrés. km, mais la taille du désert ne cesse de croître et il envahit déjà le territoire de l’Angola, du Zimbabwe et de la Zambie. Kalahari - le plus grand espace du monde, complètement recouvert de sable, sans zones rocheuses, comme dans le Sahara.

Le Kalahari est l'un des plus grands monuments naturels créés par les forces du feu, du vent, de l'eau et du sable. Il y a environ 65 millions d'années, d'importantes coulées de lave couvraient la partie centrale de l'Afrique du Sud. Ces mers ondulées de lave, dans des endroits d’une épaisseur allant jusqu’à 8 km, formaient de hautes crêtes et de profondes vallées fluviales. Peu à peu, sous l’influence du vent et de la pluie, le paysage déchiqueté s’aplanit, les montagnes s’écoulant, les vallées remplies d’argile. Enfin, une énorme quantité de sable apportée ici par le vent de la côte a formé une plaine plate et multicolore de la taille de l’Afrique du Sud.

Nom

Le mot Kalahari vient probablement du curry au curry du Botswana - assoiffé. Les tribus Bantou vivant aux confins du désert ajoutent à son nom l'épithète «kho-fu» - «terrible». Oui, et toutes les autres variantes de l'origine du nom sont réduites à l'idée de "terre sans eau" ("kalagadi"). Le concept de "désert" a souvent un sens négatif. Mais pour la nature, il s’agit d’une combinaison naturelle de circonstances géographiques. De plus, chaque désert a son propre monde. Et toute perturbation de l'équilibre biologique due à l'augmentation de la chaleur ou de l'humidité peut avoir des conséquences imprévisibles. Et l'immuabilité et la lenteur de sa vie ne paraissent comme telles qu'au premier abord.

Le climat

Le climat du désert du Kalahari est aride, avec un maximum d'été de précipitations et un hiver doux, avec une aridité croissante au sud-est. Les précipitations (jusqu'à 500 mm) se limitent à la période estivale (novembre à avril), mais leur ampleur fluctue considérablement dans le temps et dans la région. La variabilité locale joue un rôle important dans la restauration de la végétation frappée par la sécheresse. Les sécheresses moyennes sont typiques une fois tous les 3 à 5 ans et graves - une fois tous les 10 ans.

Le Kalahari est l'une des régions les plus chaudes d'Afrique du Sud. La température maximale moyenne est de plus 29 °, et la température minimale moyenne est de plus 12 °, l'évaporation est de 3 000 mm. En général, les hivers doux peuvent parfois être caractérisés par de fortes gelées. Le régime des vents du désert dans le bassin des rivières Molopo et Nozoba est caractérisé par la dominance constante des vents du nord-ouest. De ce fait, les sables se déplacent progressivement vers le sud-est.

Relief

Les frontières du Kalahari au sud sont r. Molopo, à l'ouest - le haut plateau de la Namibie, et à l'est - les arbustes du Veld et du Transvaal.Le désert du Kalahari occupe la partie sud-ouest de la dépression du même nom (sa superficie est de 2,5 millions de km 2), situé à 900 m d'altitude, dans une syneclise du corps de la plate-forme africaine, remplie de sédiments continentaux mésozoïques et cénozoïques formés par - formations rocheuses à l'intérieur de la dépression elle-même. À sa périphérie, des plateaux périphériques et des montagnes surplombent les plaines sablonneuses. À l'ouest, la limite du Kalahari se situe à une altitude de 1500 m au dessus du niveau de la mer et à l'est, encore plus haut; Le point le plus bas du désert se situe à 840 m d'altitude. La surface du Kalahari est composée de séquences continentales horizontales tertiaires et quaternaires (couches de Karr) de grès, cailloux et brèches.

Dans cette couche continentale, il y a trois suites. La partie inférieure, ou la suite de la cheminée, est composée de sable, de grès et de galets; La suite du milieu, composée de sables, de grès silicifiés et de calcaires calcédoniens du Crétacé supérieur, repose de manière incohérente sur la cheminée et ne correspond pas à la suite de sables ocres du Tertiaire tardif. Au-dessus se trouvent des sédiments modernes d’une épaisseur de 100 à 150 m, représentés par des grès ferrugineux et des cailloux, les sables rouges du type «Kalahari» et des sables éoliens à grain moyen.

Tout le territoire du Kalahari est occupé par des dunes de sable, situées généralement entre des chaînes espacées de 70 à 150 mètres. Surtout souvent l'accumulation de dunes longitudinales - alab - à proximité des fleuves Molopo et Kuruman. Il existe plusieurs types de sables du Kalahari. Les sables rouges sont les plus courants et leur couleur peut varier du rose vif au rouge à presque brun en raison de la présence d'oxydes de fer.

L'origine des sables rouges est due à la destruction à long terme des grès tertiaires. Leurs grains sont angulaires ou arrondis, principalement du quartz, de la calcédoine ou du silice; le mica et les minéraux lourds sont également présents - granite, tourmaline, zircon, etc.

Les sables sont principalement à grain fin. La taille des grains est le plus souvent 0,15-0,4 mm; la fraction de sable est comprise entre 30 et 65%.

Les dunes rouges sont souvent appelées les doigts rouges du Kalahari. Les grès paléogéniques pendant les intempéries au cours de la période aride du Miocène ou même plus tôt ont formé des couches de sables légers liés au revêtement de leur calcaire. Ces sables sont connus comme sables du Kalahari. Ils sont disponibles en Zambie, au Congo et en Afrique du Sud.

On pense par ailleurs que les sables du Kalahari ont été transférés par les vents forts du sud-ouest du désert du Namib, ce qui laisse à penser qu’une grande partie des sables éoliens a été formée lors de la dispersion des anciens alluvions des rivières asséchées Molopo et Nozob et de leurs tributaires. Il est clair qu'au Quaternaire, ces rivières étaient pleines d'eau et apportaient une quantité importante de matériaux meubles qui occupaient une grande surface. La particularité du Kalahari est la présence de "sable chantant".





L'isolement de la dépression du Kalahari a déterminé la nature du flux. Ses rivières de transit et ses cours d'eau temporaires se drainent vers le centre de la dépression. Les plus grands d'entre eux sont Nosob, Molopo et Avob. Leurs vallées sont coupées par plusieurs lits de rivière asséchés - Omurams-bami; certains d'entre eux sont remplis d'eau pendant la saison des pluies. Valley r. Nosob a une largeur maximale de 3 km. Les sédiments fluviaux alluviaux sont fortement pollués. Par conséquent, des accumulations assez importantes de sables éoliens sont courantes ici sous la forme de rangées parallèles de dunes (chaînes de dunes) s'étendant sur des dizaines de kilomètres (leur hauteur peut atteindre 15 m) avec une orientation générale allant du nord-ouest au sud-est.

La hauteur moyenne des crêtes au-dessus des dépressions inférieures inter-arches est d'environ 8 m (le maximum peut atteindre 300 m). La distance moyenne entre les chaînes (de l’arête à l’arête) est d’environ 225 m (le minimum est d’environ 35,5 m, le maximum est de 460 m).

Parmi les sables et les montagnes insulaires, il y a souvent de vastes dépressions plates (pan ou affluent) allant de quelques mètres carrés à des centaines de kilomètres carrés, composées d'argiles denses et peu perméables. Ils peuvent être considérés comme un analogue de nos takyrs. Ces dépressions sont des collecteurs des eaux de ruissellement locales, elles sont une caractéristique du relief du Kalahari. Pendant la période de fortes pluies, de l'eau s'accumule dessus et des lacs temporaires se forment, qui s'assèchent assez rapidement mais jouent un rôle important dans l'abreuvement du bétail.

Les réserves d’eaux souterraines dans le désert sont importantes, mais leur profondeur dépasse 300 m. Le débit des puits est faible. Dans les sédiments sableux, l'eau peut être salée.

Les sols sont principalement brun rouge et brun orangé, sablonneux, sans structure, principalement constitués de sable fin et grossier, légèrement acide, de faible fertilité, en raison du manque de teneur en azote et en phosphore. Avec la profondeur, la coloration dans les zones plus humides devient jaune-brun, le sable s'épaissit. À proximité d'un lit de roche dense, un horizon carbonaté apparaît dans la partie inférieure du profil du sol, où se trouvent des dépôts silicifiés. Le processus de formation du sol est similaire à ce qui se passe sur des matériaux géologiquement anciens en Australie.

Flore et faune

La végétation du Kalahari est composée d’herbe, d’arbustes et d’acacias.

Malgré son climat aride, le Kalahari abrite de nombreux animaux - environ 46 espèces de mammifères errent dans les plaines et les pâturages. Les mammifères, les suricates et autres animaux fouisseurs, tôt le matin et tard en après-midi, parviennent à trouver de la nourriture, puis se cachent dans les terriers d’une profondeur d’un mètre et demi. Les gemmes, les bubalas, les céphalophes et d’autres petites antilopes se nourrissent d’herbe à longues feuilles poussant entre les dunes.

Il y a 100 ans à peine, des troupeaux d'oryx, dont le cheptel s'élevait à plusieurs millions de personnes, ont migré vers le désert du Kalahari. Le troupeau s'étendait sur 200 km de long et plus de 20 km de large, endommageant les terres agricoles et piétinant de mort des personnes et des animaux.Aujourd’hui, de grands troupeaux de cavaliers d’antilopes traversent encore les lits asséchés des rivières Nozob et Auob poussière d'or. Le long des rives, à l'ombre des arbres épineux, les lions se reposent en prévision de la nuit et du début de la chasse. L'oryx peut survivre sans eau du tout grâce au climatiseur naturel qui régule la température corporelle. Dans la chaleur du jour, l'air inhalé par les animaux passe sur un mince réseau de vaisseaux sanguins, refroidissant le sang circulant vers le cerveau. Dans le même temps, la température corporelle peut augmenter, ce qui élimine le besoin de transpiration et économise de l'eau.

Le Kalahari se transforme en savane grâce au fleuve Okavango. Cette rivière longue de 1 600 km ne coule dans aucune mer et forme le plus grand delta intérieur du monde sur terre. Elle tombe dans le Kalahari et se perd dans son nord-ouest dans une zone humide. La diversité de la flore et de la faune est telle que la réserve de Moremi au Botswana peut être considérée comme l'un des endroits les plus riches où la nature se manifeste dans toute sa beauté et sa diversité. Vous pouvez voir des éléphants blancs, buffles, girafes, lions, léopards, guépards, hyènes et chacals, crocodiles et hippopotames, antilopes de tous types et de toutes tailles. En outre, plus de 30% de la population mondiale de chiens sauvages vit à Moremi.

Le désert du Kalahari ne semble pas être étudié et prévisible. Maintenant, son sable est fixe et retenu par les plantes, mais les "doigts rouges" du désert peuvent se transformer en un "poing" serré de longues "mains" qui peuvent briser le monde familier à l'homme.

Population

Le Kalahari habite les Bushmen. Aujourd'hui, il en reste environ 55 000, dont moins de 2 000 vivent en tant que chasseurs-cueilleurs.

Pour ces habitants des sables privés de nature, comme auparavant, comme pour les peuples anciens, les activités principales sont la cueillette et la chasse. Il n'y a pas si longtemps, ils ont commencé à maîtriser l'agriculture et l'élevage. Mais les environnementalistes donnent des prévisions pessimistes: cette activité pourrait à nouveau être limitée à celle du désert omnipotent. Le fait est que le Kalahari peut se réveiller, affirment les chercheurs sur le climat de la planète. Maintenant, ses sables sont fixés et conservés par les plantes, mais cela n'a pas toujours été le cas. On suppose même que les sables jadis interminables du Kalahari, apportés par le vent de Namibie et retenus par de petits bosquets, se sont affaissés et retranchés. Le climat change, les vents deviennent plus actifs et moins de précipitations. Le sable errant peut donc re-saisir la savane de l’homme à peine développé.

Pendant la saison sèche en août et septembre, il n'y a presque pas d'eau à la surface du Kalahari. Les Bushmen du Kalahari central et méridional survivent en creusant des trous au fond des canaux de rivières asséchées et dans les basses terres. L'eau ainsi collectée est stockée dans la coquille d'œufs d'autruche. Lorsque les sources d'eau souterraines se tarissent, les Bushmen extraient l'eau du contenu de l'estomac des antilopes qu'ils chassent. Les melons Zamma deviennent une autre source d'eau - les Bushmen en consomment jusqu'à 3 kg par jour.

Faits intéressants

  • Le zamma est dédié à la danse rituelle du melon des Bushmen, au cours de laquelle ils frappent des mains rapidement et rythmiquement, martèlent furieusement le sol avec leurs talons nus, émettent un son strident. Et après ces mouvements, au centre du cercle, le danseur jette un autre melon qui continue son exécution.
  • L’émergence du Kalahari est associée aux vents forts du sud-ouest du désert du Namib.
  • Il y a des "sables chantants" dans le Kalahari. Les légendes racontent que les mauvais esprits affûtés sous terre chantent de la sorte, que les colonies enregistrées sonnent. Les scientifiques n'ont pas trouvé de réponse à toutes les questions liées à l'émergence d'un phénomène aussi inhabituel: la personne ne pourrait peut-être pas déchiffrer le sens secret de leurs «chansons». Jack London décrit parfaitement ce phénomène naturel dans son roman "The Hearts of Three": "Chaque pas dans le sable provoquait toute une cacophonie de sons. Les gens se figeaient sur place - et tout s'arrêtait autour d'un pas et le sable se remettait à chanter ... - Quand les dieux rient, méfiez-vous! s'écria le vieil homme avec avertissement. Il fit un cercle sur le sable et pendant qu'il dessinait, le sable hurlait et hurlait; le vieil homme s'agenouilla - le sable rugissait et retentissait ... "
  • "Les dieux sont probablement fous" - tel est le nom du film tourné en 1980. Son personnage principal, Bushman Hiko, a trouvé une bouteille de Coca-Cola dans le désert. Cette découverte viole la vie habituelle d'une tribu primitive. Hiko a décidé de l'emmener aux confins du monde et de vivre de nombreuses rencontres et aventures avec la civilisation moderne. Mais à la fin il rentre chez lui. Fait intéressant, l'acteur qui jouait le rôle de Hiko, le vrai Bushman Nixau, était à peu près sur le même chemin dans la vie.
  • Dans le poème Aibolit de Kornei Tchoukovski, des animaux malades racontent au médecin qu’ils vivent en Afrique: "Nous vivons à Zanzibar, dans le Kalahari et le Sahara, sur le mont Fernando Po, où se promène Hippo Po, à travers le Limpopo."
  • Dans le Kalahari, les réserves d’eau sont considérables, mais elles sont situées à environ 300 m de profondeur.
  • Le Kalahari est tellement mystérieux que les rêveurs qui recherchent des OVNIS placent de grands espoirs dessus. En particulier, il existe des informations très secrètes selon lesquelles le 7 mai 1989, l'armée de l'air sud-africaine aurait réussi à abattre un OVNI au-dessus du désert du Kalahari.
  • Le parc national "Waterfall Augrabis" (Afrique du Sud) est célèbre pour sa "chaudière" à eau. La rivière Orange, passant le long de la frontière sud du désert, tombe ici dans une fente de pierre étroite, heurte un lit rocheux et soulève une colonne de poussière d’eau de 100 m de hauteur.Un arc-en-ciel plane constamment sur Augrabis et son rugissement se fait entendre sur plusieurs kilomètres.
  • Le documentaire "Meerkats" (2008) raconte la vie de la famille de ces animaux dans les dures réalités du désert du Kalahari.

Marais Savuti (Savuti)

Marais Savuti - réserve, une partie du parc national de Chobe, qui possède une grande variété de faune, représentée sur le continent africain. Les marais de Savuti sont considérés comme l'un des meilleurs endroits pour observer les animaux sauvages.

Informations générales

Le territoire de la réserve de Savuti est lui-même un paysage désertique, avant qu’il y ait un grand lac, qui s’est peu à peu transformé en marécage. À l’heure actuelle, le marais se nourrit de l’instable canal Savuti, qui se dessèche longtemps, puis se remet à couler. En conséquence, il y a des centaines d'arbres morts sur ses rives. Malgré ce paysage apparemment sombre, la région possède l'une des plus fortes concentrations de faune sauvage d'Afrique.

Pendant les saisons sèches, les touristes qui partent en safari considèrent souvent les phacochères, les koudous, les impalas, les zèbres, les gnous et les éléphants. Pendant la saison des pluies, il existe environ 450 espèces d'oiseaux, ainsi que des lions, des hyènes, des guépards.

Les curiosités

Parmi les monolithes rocheux qui se dressent dans les sables de Savuti, le plus méridional est appelé le rocher léopard, et pour cause. Ici, on observe souvent le plus insaisissable des grands félins d'Afrique. Les ornières sèches des marais de Savuti ont maintenant disparu dans les eaux stagnantes. Les marais se situent entre le canal de Savuti et la route principale Savuti-Maun. Un autre monolithe de roche, Gobabis Hill, cache plusieurs groupes de peintures rupestres vieilles de 4 000 ans réalisées par le peuple San.

Où séjourner

1. Camping Savuti Camping

L'un des meilleurs terrains de camping du nord du Botswana: cinq des sept sites sont situés près du fleuve. Les lieux du premier au quatrième manquent un peu d'ombre, mais en revanche, ils sont mignons. Dans le bloc sanitaire, il y a des toilettes à chasse encastrée, des foyers et des douches braai (généralement avec de l'eau chaude). Soyez prudent avec les babouins et les éléphants errants.

2. Camp Savuti Campground

Après avoir reçu une licence pour gérer des terrains de camping publics, la SKL insolente a basculé vers d'autres - des tentes en toile parfaitement équipées sont allées vers le canal Savuti. Les prix sont un peu plus bas que dans les campings longtemps attendus, mais la qualité est très élevée.

3. Hôtel Savute Safari Lodge

Cet hôtel de première classe, situé à proximité de l'ancien territoire du légendaire Lloyd's Camp, comprend 12 chalets modernes en paille aux couleurs neutres.

Le cottage principal de style safari comprend un salon avec des canapés, une élégante salle à manger, une petite bibliothèque, un bar à cocktails et une terrasse d'observation à partir de laquelle vous serez à couper le souffle.

4. Savute Elephant Camp Hotel

Le meilleur camp de Savuti se compose de 12 tentes en toile de style est-africain bien équipées qui reposent sur des plates-formes en bois surélevées et meublées avec des répliques de meubles anciens. La tente principale comprend une salle à manger, un salon et un bar. A proximité se trouve une piscine qui va au réservoir avec de l'eau à remplir.

Comment s'y rendre

Dans des conditions optimales, de la porte Sedudu à Kasane à Savuti, vous devrez faire une marche forcée de quatre heures. Il faut toutefois noter que cette route est souvent impraticable de janvier à mars. Vous pouvez également vous rendre à Savuti depuis le Mauna ou la réserve naturelle de Moremi par la porte Mababe. Sur toutes ces routes, vous ne pouvez conduire qu'une voiture à quatre roues motrices. Les avions charter utilisent une piste d'atterrissage à quelques kilomètres au nord des hôtels de Savuti.

Réserve nationale de chasse du Kalahari central (Réserve animalière du Kalahari central)

Kalahari central - réserve de chasse nationale au Botswana dans le désert du Kalahari. Le Kalahari central couvre une superficie de 52 800 km², ce qui en fait la plus grande réserve naturelle du Botswana et la deuxième au monde. Son territoire est un terrain plat avec quelques collines. Herbe et arbustes, comme un tapis recouvert de dunes de sable. Les vallées fluviales de la réserve sont presque toutes asséchées et forment des fosses à sel. Les habitants de la réserve travaillent ici comme domestiques, cuisiniers et, bien sûr, comme pisteurs. Temps sec toute l'année sur le territoire de la réserve. Parfois, il fait même une chaleur insupportable. Par conséquent, la période la plus favorable pour l'observation des animaux va de décembre à avril.

Informations générales

Au mot "désert", tout le monde a généralement l’impression que cette région n’est pas propice à la vie. Mais ce n’est pas le cas - la faune du Kalahari est très riche. Ici vous pouvez trouver de nombreux animaux rares et répandus. La grande antilope Oryx et le springbog sont typiques de cette région. Les deux espèces sont largement représentées dans la région et dans toute l'Afrique. Aussi ici vous pouvez regarder le gnou bleu, l'antilope aigle, le phacochère, le lion, le tigre, le léopard et bien d'autres.Et vous pouvez également trouver un loup de la terre, qui dans sa taille est similaire à un chien.

L'ancien lit de rivière asséché, qui pendant de nombreux mois n'a pas connu la pluie, s'appelait localement la Ghost Valley. La vallée s'étend sur plusieurs dizaines de kilomètres le long de la réserve. Elle est recouverte d'herbes courtes et denses et d'îlots d'arbres que l'on ne trouve que dans des endroits aussi arides. Dans ces petites oasis, on peut parfois voir divers types d'animaux se cacher de la chaleur à l'ombre des arbres. Si vous êtes chanceux, vous pourrez voir dans la Ghost Valley un mirage étrange sous la forme d'un lac sans fin avec une lueur aqueuse au soleil. Par temps chaud, des arbres, principalement des acacias parapluie et une épine de buffle, offrent un abri aux animaux.

Histoire

La réserve centrale du Kalahari a été ouverte en 1961. Sur le territoire de la réserve moderne, vivaient depuis plusieurs milliers d'années des tribus des Bushmen. Cependant, au milieu des années 90, le gouvernement du Botswana a tenté de réinstaller les nomades, expliquant que leur séjour dans le parc causait de graves dommages économiques, malgré le nombre croissant de touristes. En 1997, les trois quarts des Bushmen ont été expulsés dans des camps temporaires en dehors de la réserve. En octobre 2005, le gouvernement a eu recours à la force pour réinstaller les personnes restantes. Aujourd'hui, 250 nomades vivent dans le parc.

À la mi-septembre 2008, un puissant incendie a détruit plus de 80% de la réserve. La cause de l'incendie est restée incertaine.

Les touristes

En vous divertissant dans la réserve naturelle du Kalahari central, vous pouvez mettre en valeur de superbes safaris dans des jeeps ouvertes, diverses excursions d’observation des oiseaux, certaines espèces d’animaux et des excursions nocturnes romantiques dans le désert. Durant toutes ces activités, les touristes sont accompagnés de guides professionnels issus de tribus locales qui s’acquittent parfaitement de leurs tâches.

Tsodilo

Tsodilo - Un groupe de quatre collines de pierre situées dans le désert du Kalahari, au nord-ouest du Botswana. Les collines de Tsodilo sont mondialement connues pour leur art rupestre. Le district de Zodilo contient plus de 4 500 peintures rupestres dans la région désertique du Kalahari d'environ 10 km². Les peintures anciennes survivantes sont parfois appelées "le Louvre dans le désert du Kalahari". Zodilo est un site du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2001 en raison de l'importance religieuse et spirituelle exceptionnelle du site pour la population locale et comme preuve d'un établissement humain vieux de plusieurs milliers d'années.

Les collines de Tsodilo sont situées à environ 40 km de Shakawa.

Informations générales

Il y a quatre collines principales, dont la plus grande a une hauteur de 1 400 m. Les Bushmen ont donné leur nom à trois collines - "homme", "femme" et "enfant". La quatrième, la plus basse colline est restée sans nom. Selon l'une des traductions des légendes Bushman, il s'agit de la première épouse abandonnée par un homme. La colline "Male" est également le point culminant du Botswana. Entre les deux plus grandes collines se trouve un camp de tentes situé près de la partie la plus célèbre des dessins des Bushmen - le panneau de Lawrence van der Post.

Pour les Bushmen, les falaises de Tsodilo sont sacrées - elles les considèrent comme le centre de l'univers et le lieu de repos des esprits ancestraux. Selon leur vision, c'est à partir d'ici, de la colline "féminine", les esprits ancestraux gouvernent le monde, et au sommet de la colline "masculine", le Premier Esprit a prié immédiatement après la création du monde. Les Bushmen n'ont jamais chassé et ne chassent pas près des rochers, car tout meurtre dans cet endroit apporterait un malheur au chasseur. Même maintenant, effectuant des visites dans les collines de Tsodilo, les guides demandent d’abord l’autorisation des esprits des rochers. De nombreux touristes constatent qu'ils commencent à se sentir mal à l'aise près des rochers, comme si quelqu'un de grande taille vous regardait constamment avec des yeux lourds.

Peintures rupestres

Pour un large éventail de personnes, les collines sont encore plus connues pour leur art rupestre. Il y a plus de 400 endroits ici, où entre 850 et 1100 après JC Des milliers de dessins ont été réalisés. La plupart d'entre eux sont situés sur le versant nord du rocher "femelle". Dans le même rocher, dans l'une des grottes, vous pouvez voir une sculpture unique - une tête de python sculptée dans la pierre, haute de 2 m et longue de 6 m - Python a toujours été une figure majeure de la mythologie Bushman et est considéré comme le père de l'humanité. Une des peintures rupestres représente une baleine stylisée, ce qui a grandement intrigué les scientifiques - le Bushman n’est pas du tout un peuple marin, et la côte la plus proche est située à 1 100 km de Tsodilo.

Il y a des dessins réalisés en peinture rouge et blanche. La peinture rouge a été préparée à partir d'oxyde de fer et frottée dans une poussière fine. Dans l’examen de la peinture blanche, on a découvert des particules de fientes d’oiseaux, de silicate et de zinc. Des images de peinture blanche plus jeunes. Vous pouvez voir des gens et des chèvres domestiquées sur eux. La découverte d’un motif de baleine sur un rocher est intéressante et choquante. Après tout, les Bushmen ne sont pas des marins.

Essaie de transférer le monde en trois dimensions, en commençant par les dessins de la silhouette. Au fil des ans, les lignes deviennent plus claires, des détails plus détaillés sont dessinés plus en détail. Il est maintenant impossible de dire dans quel but les artistes anciens ont peint des images d'animaux, de gens, de signes incompréhensibles sur une pierre. C’est peut-être un message pour les autres chasseurs, peut-être des symboles de certaines croyances ou des souvenirs du passé, quand dans ces endroits il y avait de l’eau et beaucoup de gibier.

Au pied de Tsodilo, dans un petit village, vivent encore des tribus dont les ancêtres appartiennent aux dessins sur les rochers. Les kung modernes croient même maintenant qu'ils ont été inscrits par les dieux. Les lieux d'art rupestre que ces personnes représentent sacrés et sans tremblement respectueux ne s'approchent pas.

Comment s'y rendre

Les voyageurs arrivent en jeep ou dans un petit avion. Près des montagnes, il y a un camp de tentes et une piste.

Regarde la vidéo: Botswana, intense et sauvage - Échappées belles (Mars 2020).

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